Balenciaga

Также пишут: Баленсиага, Баленсьяга, Кристобаль Баленсиага.

Дом баскского кутюрье Кристобаля Баленсиаги, которого современники считали мастером над всеми: он сам кроил, сметывал и шил, начинал с ткани, а не с эскиза. В 1950-е он отделил силуэт от тела — баллон, полуприлегающий крой, туника, мешок, бэби-долл, кокон, — став противоположностью песочным часам Dior, а в 1967 довёл абстракцию до платья-«конверта» из газара. В 1968 он закрыл дом, и после почти двадцатилетней паузы Balenciaga возродился как дом прет-а-порте: Гома, Тимистер, затем Гескьер, который за 15 лет сделал его лабораторией будущего на архивной основе. Ван, Демна и Пиччоли — три разных ответа на один вопрос: как носить объём и архитектуру Кристобаля сегодня.

Основан: 1937, Париж (дом в Сан-Себастьяне — с 1917/1919)

Главный код дома: объём, отстоящий от тела (мешок, кокон, баллон)

Главный вклад Баленсиаги, по оценке Met, — новый силуэт: талия смещается или исчезает, ткань строит собственную форму вокруг тела. Каждый следующий директор определяется тем, как он обходится с этим «воздухом» между телом и одеждой.

Что неизменно при любом директоре

архитектура через ткань и технику. Форма создаётся материалом и инженерией кроя, а не корсетом. От газара Abraham у Кристобаля до дублированных синтетик Гескьера, китового уса в плечах Демны и «инженерии кроя» Пиччоли дом всегда технологичен.
Кристобаль: шёлковый газар, разработанный с Abraham (Met); Гескьер, весна 2008: спортивный поролон, ультразвуковая обрезка краёв; Демна, весна 2017: стержень из китового уса в плечах; Пиччоли, кутюр осень 2026: корсаж держит форму без корсета
чёрный, строгость, тишина. Суровость и монашеская сдержанность — ключ дома: чёрный цвет, отсутствие декоративного шума, молчаливые показы.
Кристобаль показывал в тишине (Vogue, кутюр 2021); Тимистер: дебют только в чёрном и белом; Гескьер: дебют весна 1998 полностью в чёрном; Демна: кутюрный дебют 2021 в тишине, строгий чёрный тейлоринг
осанка и профиль. Силуэт Balenciaga читается сбоку: смещённая вперёд линия плеча, отстоящий от шеи воротник, наклон корпуса. Это про позу и поведение тела, а не только про объём.
Кристобаль: воротники, отстоящие от ключиц, рукав 7/8 (Met); Демна, осень 2016: плечи сдвинуты вперёд, «осанка и отношение»; Демна, кутюр 2025: «носферату»-плечи, наклонённые вперёд; Пиччоли, кутюр 2026: скульптурные виды сбоку
испанские корни и вечерний драматизм. Испанский фольклор, чёрное кружево, фламенко и матадоры в архиве основателя возвращаются у последователей как «немного испанское» и как театральный вечер.
Кристобаль: платья «Инфанта», фламенко, мантилья (V&A); Демна, осень 2016: цветочные платья-шатры, «немного испанские»; Пиччоли: вечерние объёмы, шлейфы-шарфы

Креативные директора Balenciaga

Кто	Годы	Роль
Cristóbal Balenciaga	1937–1968	основатель
[Дом закрыт]	1968–1986	пауза
Michel Goma	1987–1992	директор
Josephus Thimister	1992–1997	директор
Nicolas Ghesquière	1997–2012	директор
Alexander Wang	2012–2015	директор
Demna	2015–2025	директор
Pierpaolo Piccioli	2025–н.в.	директор

Cristóbal Balenciaga, 1937–1968

Что принёс. Портной по выучке: умел сам драпировать, кроить и посадить туаль — Chanel называла его единственным настоящим кутюрье. Первый парижский показ (август 1937) — под влиянием испанского Ренессанса; Испания (Веласкес, фламенко, матадоры, чёрное кружево) остаётся постоянным источником. В войну — знаменитое «квадратное» пальто с цельнокроеным с кокеткой рукавом и сочетания чёрного с коричневым или чёрного кружева на ярко-розовом. После войны — линейность против песочных часов Dior: талия поднимается и опускается независимо от тела; 1953 баллон-жакет, середина 1950-х полуприлегающая линия (спереди по фигуре, сзади объём), 1955 туника, 1957 мешок, кокон, баллон-юбка, бэби-долл. В 1960-е — жёсткий газар (с Abraham), отстоящие воротники, рукав 7/8; пик абстракции — платье-«конверт» 1967 года. Дом закрыт в мае 1968.

Что сделал с главным кодом. Создал код и развивал его постепенно, сезон за сезоном.

Что сохранил. —

Что сломал. Отделил силуэт от тела, отказался от обязательной талии.

Подпись: полуприлегающий силуэт; мешок 1957; кокон и баллон; бэби-долл; газар; рукав 7/8 и отстоящий воротник.

1950–1955: баллон, полуприлегающая линия, туника — разрыв с New Look

Объём в «баллонных» подолах начала 1950-х, затем полуприлегающие платья и жакеты — по фигуре спереди и с объёмной спиной; 1953 — баллон-жакет, обнимающий верх тела сферой; 1955 — платье-туника.^[1]^[2]^[3]

Что говорил сам: «Решает ткань» (слова Баленсиаги по V&A).

Что писали критики: Met: в послевоенные годы линии стали обтекаемыми и линейными, в противовес песочным часам Dior.

«Waistlines were dropped, then raised, independent of the wearer’s natural waistline.»Beth Duncuff Charleston — The Met, Heilbrunn Timeline

1957–1958: мешок, кокон, бэби-долл — исчезновение талии

Платье-мешок — прямой шифт без талии; пальто-кокон, баллон-юбка в один или два «пуфа», бэби-долл с высокой талией и трапецией; шемиз 1958 года. Силуэты массово копировались прет-а-порте.^[1]^[2]

Что писали критики: V&A: мешок сначала встретили враждебно и клиентки, и пресса; позже он стал предтечей мини-платья 1960-х.

«It's hard to be sexy in a sack!»Daily Mirror (по V&A) — V&A

1967: платье-«конверт» — пик абстракции

Четырёхконечное платье-«конверт», скульптурная форма из жёсткого, но лёгкого шёлкового газара, показанное за год до закрытия дома.^[2]^[1]

Что писали критики: V&A: хит у прессы, но продано лишь два, и одно вернули.

«This abstraction reached a pinnacle in his designs of the late 60s»V&A — V&A

[Дом закрыт], 1968–1986

Что принёс. После закрытия в мае 1968 года и смерти основателя в 1972-м дом молчит до 1986 года, когда права покупает Jacques Bogart SA.

Michel Goma, 1987–1992

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Возрождение дома как марки прет-а-порте после 19 лет тишины. Гома — бывший многолетний дизайнер Jean Patou (у него ассистировали Готье и Тарлацци); Баленсиагу лично не знал, но видел три его показа и запомнил формулу «очень просто днём, очень экстремально вечером». Первая коллекция (октябрь 1987, весна 1988) — короткие длины. Подробных рецензий коллекций я не нашёл, поэтому силуэт эпохи описать надёжно не могу.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Формула основателя: простота днём, экстремальность вечером (заявление Гомы).

Что сломал. Дом впервые существует как бренд прет-а-порте без кутюра.

Подпись: короткие длины (весна 1988).

весна-лето 1988, прет-а-порте (октябрь 1987) — дебют возрождённого дома

Первая коллекция прет-а-порте Balenciaga; по словам Гомы, на весну всё короткое. Подробного описания вещей в прочитанном тексте нет.^[4]^[3]

Что говорил сам: «Everything is short for spring» — и признание, что работа для Balenciaga его очень нервирует.

«so simple for day, so extreme for evening, but perfect»Michel Goma (о показах Кристобаля) — The Washington Post

Josephus Thimister, 1992–1997

Что принёс. Выпускник Антверпенской академии, ассистент Лагерфельда, по оценке WWD — тот, кто вернул дому высокую моду. Минималист 1990-х: дебют целиком в чёрном и белом, сосредоточенный на структурном драматизме — одном из главных приёмов Кристобаля; его сразу поддержали Barneys и другие продвинутые магазины. Десять коллекций; последняя — под живой рок так громко, что Сьюзи Менкес и другие ушли из зала. После его ухода дом достался Гескьеру, отвечавшему за лицензии.

Что сделал с главным кодом. Работал с кодом через структуру и чёрно-белую строгость, а не через буквальные цитаты силуэтов (детали силуэтов в прочитанных текстах не описаны).

Что сохранил. Структурный драматизм основателя, чёрный.

Что сломал. Минимализм 1990-х и молодой рынок (Barneys) вместо буржуазной клиентуры.

Подпись: чёрное и белое; структурный драматизм; минимализм 1990-х.

дебют, 1992 — дебют в чёрном и белом

Коллекция полностью в чёрном и белом с упором на структурный драматизм Кристобаля; поддержка Barneys с первого показа.^[5]^[3]

Что писали критики: Хэмиш Боулз (2019): дебют привлёк новое внимание к давно застывшему дому.

«garnered new attention for the long-moribund house»Hamish Bowles — Vogue

Nicolas Ghesquière, 1997–2012

Что принёс. Взятый как «временный» дизайнер из отдела лицензий (свадебные и траурные платья, гольф для Японии), Гескьер превратил Balenciaga в главную лабораторию Парижа. Его женщина — сильная, уверенная, довольно суровая; гений силуэта и кастинга (Жизель в дебюте, Стелла Теннант в лоскутном топе и карго). Метод — интенсивное изучение архива, переведённое в технологию: формованные твиды, стоячие воротники, пузырные юбки рядом с узкими брюками, шлемами и платформами; потом роботы и «Трон» (весна 2007), автомобильный объём с поролоном и ультразвуком (весна 2008), формованные бра-топы и разрезы (весна 2013). Коммерческая опора — сумки, «будоражащие» массовый рынок. С 2001 года дом в Gucci Group (позже Kering), с 2002-го — мужская линия.

Что сделал с главным кодом. Пропустил все силуэты Кристобаля через технологию: жакеты с баской над талией, пузыри из жаккарда, округлые пальто — без буквального копирования.

Что сохранил. Архив основателя как источник; строгость и чёрный.

Что сломал. Футуризм, синтетика и бондинг, наслоение отдельных идей внутри шоу, it-сумки.

Подпись: формованный крой; узкие брюки + объёмный верх; роботизированные легинсы; архив через технологию; it-сумки; суровая уверенная женщина.

весна-лето 1998, прет-а-порте (1 октября 1997) — дебют в чёрном

Полностью чёрная, скромная по амбициям коллекция; звезда показа — юная Жизель Бюндхен.^[6]^[7]

Что говорил сам: «Мы хотели сильную, уверенную и довольно суровую женщину» (Гескьер в интервью Боулзу).

Что писали критики: Vogue (ретроспективно): уже видна гениальность в силуэте и кастинге.

«his genius not just for silhouette, but also for casting»Vogue Runway — Vogue Runway

осень-зима 2006, прет-а-порте — Balenciaga в двойной силе: архив

Короткие формованные костюмы в клетчатом твиде со стоячими воротниками, округлые пальто, жёсткие жакеты с баской чуть выше талии, простые футляры, жаккардовые вечерние платья с юбками-пузырями; высокие шляпы и платформы. Рядом — его узкие брюки, пальто с качающейся спиной лёгкие как парка.^[8]

Что писали критики: Сара Моуэр: строго переосмысленный шаблон основателя, без буквального копирования; вещи пойдут в выставку Musée des Arts Décoratifs.

«the template of Cristobal Balenciaga's past, rigorously rethought»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2007, прет-а-порте — роботы

Удлинённые чёрные жакеты с двойной линией плеча, платья из лакированной кожи «пазлом», рубашки с высокими белыми воротниками, металлизированные брючные костюмы; финал — драпированные шёлковые туники с бронзовыми и золотыми металлическими «роботизированными» легинсами в пайетках.^[9]

Что говорил сам: Думал о роботизированной артикуляции, автодеталях, дроидах и мальчишеском силуэте; смотрел «Терминатор» и «Трон».

Что писали критики: Моуэр: коллекция перезапустит повестку моды; далеко от пастиша.

«a collection that will reset the fashion agenda»Sarah Mower — Vogue Runway

Alexander Wang, 2012–2015

Что принёс. 29-летний ньюйоркец из «улучшенной уличной одежды» начал почтительно: цитировал силуэты Кристобаля (коконы, округлые жакеты, юбки-лепестки, формованные баски, браслетный рукав) и шёл к «функциональному полному гардеробу». Сильная сторона — новые текстуры через технологию: потрескавшийся, «зашпаклёванный» мохер, мраморные принты и интарсии. Затем — спорт: велоспорт, облегающие силуэты, геометрическая тональная вышивка (кутюрная ручная работа давалась ему трудно). Последняя коллекция — самая свободная: всё цвета слоновой кости, натуральные ткани, бельевой лаундж, смоки и рюши; «нормальные» тела у подруг-актрис.

Что сделал с главным кодом. Цитировал объёмы основателя почти дословно (кокон, браслетный рукав, лепестковые юбки), но без «шока нового».

Что сохранил. Архив Кристобаля и уважение к Гескьеру.

Что сломал. Спортивность и улица, текстильные эксперименты, расслабленный финал.

Подпись: мраморный мотив; коконы и баски; потрескавшийся мохер; велоспорт и облегающее; лаундж цвета слоновой кости.

осень-зима 2013, прет-а-порте (февраль 2013) — дебют в салонах на авеню Георга V

Подиум под мрамор и мраморный мотив в подкладках, вышивке, интарсиях; коконовые пальто, жакеты с округлыми объёмами, юбки-лепестки, формованные баски, браслетный рукав; бритые меховые жакеты с бархатно-кружевными брюками; потрескавшийся мохер; клатч-коробка.^[10]

Что говорил сам: Возврат к корням, определить коды дома и перевести их в функционирующий полный гардероб.

Что писали критики: Николь Фелпс: уверенное начало, верное линиям Кристобаля, но без шока нового.

«all in all, this was a sure-footed start»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2015, прет-а-порте — велоспорт

Палэ-де-Токио, стеклянный подиум с дымом. Пыльники поверх полупрозрачных футболок и шорт, обтягивающие брюки-легинсы, платья как перчатка; тональные геометрические вышивки — джерси с гагатом и лентой решёткой, сетчатое платье в бисере по мотиву плитки ателье Кристобаля.^[11]

Что говорил сам: У Баленсиаги была и долгая глава декоративной отделки.

Что писали критики: Фелпс: Ван начал освобождаться от пиетета к Кристобалю и Гескьеру.

«Tonight, the designer began to break free.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2016, прет-а-порте (2 октября 2015) — прощание в слоновой кости

Всё цвета слоновой кости, кружевные тапочки, лён, хлопок, вуаль с мягкими краями; лаундж: боксеры над поясом, бра-топы под стёгаными жакетами; смоки, рюши, лестничные строчки.^[12]^[3]

Что говорил сам: Раз это последнее — рискнуть: мягкие простые ткани и формы, но с кутюрным подходом.

Что писали критики: Фелпс: последняя и лучшая коллекция, самая верная его калифорнийской натуре.

«It looked effortless, where the ones that preceded it felt effortful.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Demna, 2015–2025

Что принёс. Метод Vetements, перенесённый в кутюрный дом: список архетипов (рубашка, пальто, тренч, авиатор, цветочное платье), драпировка без эскизов и вопрос «будут ли это носить друзья». От Кристобаля взял осанку и работу с телом: плечи, сдвинутые вперёд, объём перед юбки, откинутые назад вороты оперных пальто — на пуховиках и тренчах. Гипертрофированный объём (плечи с китовым усом, «носферату»-плечи) стал трендом десятилетия; рядом — спандекс, обтягивающий ноги до бедра, утилитарные сумки, найденные объекты по-маржеловски, коллаборации и логотип-бизнес. Показы — социальные и апокалиптические высказывания (снежный шар 2022 года на фоне войны в Украине). В 2021 году вернул кутюр через 53 года — в тишине, как Кристобаль, с кутюрными джинсами и парками-платьями; ввёл мужскую одежду в кутюрный салон.

Что сделал с главным кодом. Перевёл объём основателя в гипертрофированный оверсайз и откинутые от шеи вороты; в кутюре цитировал напрямую (костюм в «гусиную лапку» 1967 года).

Что сохранил. Архив силуэтов, кутюрная техника, «некрасивые» модели в духе дома.

Что сломал. Стрит-архетипы, ирония, мемы, коллаборации, мужской кутюр, политические шоу.

Подпись: оверсайз-плечи; сдвинутая вперёд линия; спандекс-сапоги-брюки; утилитарные сумки; кутюрные джинсы и худи; шоу-высказывание.

осень-зима 2016, прет-а-порте (март 2016) — дебют: деловой костюм не для канцлера

Первый образ — серый фланелевый пиджак на две пуговицы со слегка закруглёнными, сдвинутыми вперёд плечами и юбка-карандаш с разрезом. Пальто и жакеты с наклоном вперёд, объём впереди юбок, оверсайз-пуховики и тренчи с откинутым назад воротом оперных пальто, лыжные брюки, цветочные платья-«шатры» из коллажа платков; сумки по мотиву ящика для инструментов, велосумки и рыночные сумки.^[13]

Что говорил сам: Его интересовали осанка, отношение и работа Кристобаля с телом; «я никогда не делаю эскизов».

Что писали критики: Сара Моуэр: прагматичный, умный анализ того, что женщины хотят носить каждый день.

«How do you persuade a woman to wear a two-piece suit»Demna — Vogue Runway

осень-зима 2021, кутюр (7 июля 2021) — возвращение кутюра через 53 года

Показ в тишине в салонах на авеню Георга V. Строгий чёрный тейлоринг, экстравагантная тафта, палантины, цветочная вышивка, откинутые назад воротники; кутюрные джинсы, сотканные на американских станках в Японии; тафтяные «парки-платья» со спиной Ватто и утилитарными карманами.^[14]

Что говорил сам: Минута тишины в память наследия Кристобаля; «я люблю одежду, а не моду».

Что писали критики: Моуэр: узнаваемый Демна и узнаваемый Кристобаль в одном.

«This was recognizable Demna and recognizable Cristóbal in one.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2025, кутюр (9 июля 2025) — финал: «буржуазия»

Исследование дресс-кодов буржуазии: Ким Кардашьян в образе Элизабет Тейлор, Изабель Юппер в корсетных брюках, бюстье из скрученного атласа с подбитыми бёдрами на Еве Герциговой; реплика костюма 1967 года в «гусиную лапку» на бывшей примерочной модели Кристобаля Даниэль Славик; раздутые бомберы, тренчи со шлейфом, мужские костюмы по неаполитанскому лекалу.^[15]

Что говорил сам: Нужно было встроить в дом много кодов Демны, чтобы он стал таким бизнесом; наследие — «прекрасное, но немного клаустрофобное».

Что писали критики: Моуэр: «носферату»-плечи, наклонённые вперёд, — безошибочный штамп Демны, изменивший моду за десятилетие.

«the unmistakable Demna stamp that changed fashion over the past decade»Sarah Mower — Vogue Runway

Pierpaolo Piccioli, 2025–н.в.

Что принёс. Принёс в дом себя целиком: кутюрные объёмы, цвет, тейлоринг. Точка отсчёта дебюта — платье-мешок 1957 года как жест освобождения женщины («тело, ткань и воздух»); прямо признаёт Демну, Гескьера и Кристобаля. Баллонные юбки, кокон в абсентово-зелёном, трапеции, асимметричные драпировки; новая туника с вырезом на спине; от Демны — гигантская рубашка со шлейфом и кутюрные чинос, бомбер-«пузырь». Во втором сезоне сыграл на стороне молодёжного культа Демны (видео с Сэмом Левинсоном, кожаный бомбер-платье), но с инклюзивным по возрасту кастингом и драпированными «богинями». Первый кутюр (июль 2026) — пузыри, шлейфы-шарфы, перья, кутюрная футболка с гигантскими чинос; ателье на поклоне.

Что сделал с главным кодом. Самый прямой возврат к мешку, кокону и трапеции основателя со времён Вана — но в цвете и с идеей освобождения тела.

Что сохранил. Гигантский оверсайз и уличные архетипы Демны, шляпы Гескьера (весна 2008), архитектура Кристобаля.

Что сломал. Возврат к сложной клиентке и вечернему гардеробу, яркий цвет, без мемов.

Подпись: мешок 1957 как манифест; баллонные юбки; кокон в ярком цвете; туника с открытой спиной; кутюрные чинос; шарфы-шлейфы.

весна-лето 2026, прет-а-порте (5 октября 2025) — дебют: платье-мешок

Первый образ — длинное чёрное вечернее платье-мешок с V-вырезом, белые оперные перчатки и огромные очки (салют Демне). Баллонные юбки, кокон в абсентово-зелёном, пурпурная трапеция с пышной оборкой, красное платье на одно плечо со спиральным шарфом; шляпы-«жокейки» как дань Гескьеру; туника с вырезом на спине; кутюрные чинос, кожаный бомбер-пузырь, белая рубашка со шлейфом.^[16]

Что говорил сам: «Его метод — тело, ткань и воздух. Я хочу поставить человека в центр».

Что писали критики: Сара Моуэр: красивая и реалистичная мода без трюков и мемов.

«His method was body, fabric, and air.»Pierpaolo Piccioli — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте (7 марта 2026) — портрет сообщества Balenciaga

Видео с Сэмом Левинсоном («Эйфория»). Чёрный кожаный бомбер и юбка-карандаш в одном, на молнии от паха до шеи; кожаное пончо, бомбер-мини с ботфортами, принты с кадрами «Эйфории»; драпированные «богини» из шёлкового джерси и бархата; мужские пальто с коконовой спиной; финал — серебряные платья в пайетках.^[17]

Что говорил сам: Нужно было сделать портрет мира и сообщества Balenciaga; «найти свет во тьме».

Что писали критики: Моуэр: ставка на молодёжный культ Демны — «да, нет и может быть»; радости цвета не хватило.

«a case of a yes, a no, and a maybe all at the same time»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2026, кутюр (8 июля 2026) — первый кутюр Пиччоли

Ступени Cité Universitaire под полуденным солнцем. Гигантские чинос и белая кутюрная футболка с бомбером-болеро в оранжевых перьях; узкое чёрное платье с белым атласным шарфом-шлейфом; фисташковое пальто-трапеция с вырезом сзади в неоновых перьях; ярко-зелёное платье, держащее форму без корсета; колонна с мужским верхом и невесомой шёлковой юбкой.^[18]

Что говорил сам: Кутюрье — архитектор формы, художник цвета и философ (цитата Кристобаля в пересказе Пиччоли); «инженерия кроя».

Что писали критики: Моуэр: Пиччоли показал лучшее в себе.

«Pierpaolo Piccioli was showing the best of himself»Sarah Mower — Vogue Runway

Платье-мешок, чёрное букле, Баленсиага, 1957 Фото: Staff photographer, Rhode Island School of Design Museum of Art, CC0^[19]

Свадебное платье королевы Фабиолы работы Кристобаля Баленсиаги, декабрь 1960 Фото: Harry Pot for Anefo, CC0^[20]

Малоизвестные факты

Демна объяснил, что вернул Balenciaga в высокую моду только после того, как бренд заработал «экономическую состоятельность» на прет-а-порте, — без этого кутюр был бы ему не по силам.^[21]
Для первой кутюрной коллекции Demna в Balenciaga (2021) разработка некоторых портновских изделий заняла шесть месяцев, а подбор синего цвета для оперного пальто — три месяца.^[21]

Дом и искусство

«Мир Баленсиаги» (The World of Balenciaga). Весной 1973 года Диана Вриланд стала специальным консультантом Института костюма Метрополитен-музея. «The World of Balenciaga» была первой из её знаменитых выставок и привлекла к костюму широкую публику.^[22]

Родословная: кто на кого повлиял

ученичество: André Courrèges (Courrèges) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Курреж десять лет учился у Баленсиаги и перенёс его строгий архитектурный крой в молодую футуристическую одежду — трапецию и мини.^[23]
переосмысление: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Двойной объём-«пуф» Баленсиаги собран из ярусов, похожих на перешитые хаки-бомберы из нейлона.^[24]
переосмысление: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). В «насекомой» коллекции весны 2009 критик видит несколько поклонов Баленсиаге и собственному бюстье Мизрахи с обложки Vogue 1998.^[25]
ученичество: Julien Dossena (Rabanne) → Nicolas Ghesquière (Balenciaga). Доссена, старший дизайнер студии Жескьера, перенёс в Rabanne футуристический глянец и сочетание архивного силуэта с технологичными материалами; от него же — идея, что ребрендинг требует новых предложений.^[26]
общий источник: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Аналитик видит под русским декором Зайцева классическую основу — силуэтные формы Баленсиаги, Шанель и Диора, на которых держится «стволовая» марка дома.^[27]
ученичество: Hubert de Givenchy (Givenchy) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Не работа в доме, а наставничество: Баленсиага «взял под крыло» Живанши и передал свою строгую науку кроя; коллекции сблизились по силуэту, тканям и отделке, вместе разработан силуэт-мешок.^[28]
переосмысление: Nicolas Ghesquière (Balenciaga) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). По архиву Гескьер прошёлся по всем сменам силуэта Кристобаля — от жёстких жакетов с баской до жаккардовых платьев с «пузырями» — и сделал их заново, без буквального копирования.^[8]
кино: Nicolas Ghesquière (Balenciaga) → «Терминатор» и «Трон» (1982). «Роботическая» коллекция: жакеты с двойной линией плеча, платья-пазлы из лака, металлические «робо-леггинсы»; дизайнер думал о дроидах и автодеталях и пересматривал «Терминатора» и «Трон».^[9]
оммаж: Demna (Balenciaga) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Первый кутюр дома за 53 года прошёл в тишине, как показы Кристобаля, в старых салонах на авеню Георга V; Демна назвал это минутой молчания в честь основателя.^[14]
ученичество: Demna (Balenciaga) → Martin Margiela (Maison Margiela). Демна работал в Margiela сразу после ухода основателя и унёс оттуда метод: брать существующую вещь, разрезать и пересобирать в новую; Менкес добавляет — и оверсайз с широким плечом.^[29]
переосмысление: Demna (Balenciaga) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Пуховики и лыжные парки пересобраны так, чтобы сидеть сдвинутыми назад с плеч, — как кутюрные воротники Баленсиаги, открывавшие шею.^[30]
оммаж: Pierpaolo Piccioli (Balenciaga) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Вся дебютная коллекция выросла из одного платья — «мешка» 1957 года; первый выход — длинное чёрное вечернее платье без прилегания в торсе.^[16]
оммаж: Pierpaolo Piccioli (Balenciaga) → Nicolas Ghesquière (Balenciaga). Концептуальные шляпы для верховой езды повторяют шляпы, которыми Гескьер в весне 2008 переосмыслил образ Кристобаля.^[16]
оммаж: Pierpaolo Piccioli (Balenciaga) → Demna (Balenciaga). Огромные очки первого выхода и гигантская белая рубашка со шлейфом — поклон Демне и его экстремальным очкам и оверсайзу.^[16]
переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Торжественный белый кутюрный строй и длинные широкие рукава почти до пола Бланкс прочитал как дух Баленсиаги, искавшего «спасение в идеальном рукаве».^[31]
переосмысление: Rick Owens (Rick Owens) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Жемчужно-серые пальто из дюшеса — абстрактные версии классических пальто Баленсиаги в монохромном словаре Оуэнса.^[32]
переосмысление: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Двойная юбка-пуф Баленсиаги собрана ярусами из переделанных хаки-бомберов.^[24]

Культовые элементы дома

сильное плечо (пауэр-шолдер, широкое подплечное плечо), платье-мешок, оверсайз, кейп (накидка), деним (джинсовая ткань), кроссовки

Бьюти

Balenciaga: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Обесцвеченные брови на подиуме, Боб и короткие стрижки, Западная Европа, Мировой рынок красоты, Мэй Кавадзири, Керинг Боте (Kering Beauté), Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Оливье Польж

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →