Nicolas Ghesquière
Также пишут: Гескьер, Николя Гескьер.
Nicolas Ghesquière — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Balenciaga, Louis Vuitton.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Balenciaga | 1997–2012 | директор |
| Louis Vuitton | 2013–н.в. | директор |
Balenciaga, 1997–2012
Что принёс. Взятый как «временный» дизайнер из отдела лицензий (свадебные и траурные платья, гольф для Японии), Гескьер превратил Balenciaga в главную лабораторию Парижа. Его женщина — сильная, уверенная, довольно суровая; гений силуэта и кастинга (Жизель в дебюте, Стелла Теннант в лоскутном топе и карго). Метод — интенсивное изучение архива, переведённое в технологию: формованные твиды, стоячие воротники, пузырные юбки рядом с узкими брюками, шлемами и платформами; потом роботы и «Трон» (весна 2007), автомобильный объём с поролоном и ультразвуком (весна 2008), формованные бра-топы и разрезы (весна 2013). Коммерческая опора — сумки, «будоражащие» массовый рынок. С 2001 года дом в Gucci Group (позже Kering), с 2002-го — мужская линия.
Что сохранил. Архив основателя как источник; строгость и чёрный.
Что сломал. Футуризм, синтетика и бондинг, наслоение отдельных идей внутри шоу, it-сумки.
Подпись: формованный крой; узкие брюки + объёмный верх; роботизированные легинсы; архив через технологию; it-сумки; суровая уверенная женщина.
Ключевые коллекции: весна-лето 1998, прет-а-порте (1 октября 1997) — дебют в чёрном; осень-зима 2006, прет-а-порте — Balenciaga в двойной силе: архив; весна-лето 2007, прет-а-порте — роботы. Подробно — на странице дома.
Louis Vuitton, 2013–н.в.
Что принёс. Жескьер (Balenciaga 1997–2012) сменил эмоционального Джейкобса на «церебральный» подход (WWD): точность кроя, смешение материалов, архитектура силуэта. Дебют — без темы, «гардероб» по запросам женщин из студии: А-силуэт 1960-х, короткие кожаные пальто, лакированные джинсы, твидовые пальто. Дальше — смелее: «геолоцированные» субкультуры Бобура, эклектика фактур и принтов, «новый фольклор будущего» с плащами пастухов. Он постоянно ищет баланс между экспериментом и продажами LV и работает со сценографами и художниками.
Что сохранил. Кожевенное мастерство, показ в Квадратном дворе Лувра, масштабная сценография.
Что сломал. От романтики и иронии к прагматизму и точности; от коллабораций с поп-художниками к «антропологии» одежды и футуристичному крою.
Подпись: Petite Malle; А-силуэт 1960-х; микс кожи и трикотажа; субкультуры; архитектурные плащи.
Ключевые коллекции: осень-зима 2014, прет-а-порте — дебют; осень-зима 2019, прет-а-порте — Бобур: субкультуры до инстаграма; осень-зима 2026, прет-а-порте — «новый фольклор для будущего». Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- ученичество: Julien Dossena (Rabanne) → Nicolas Ghesquière (Balenciaga). Доссена, старший дизайнер студии Жескьера, перенёс в Rabanne футуристический глянец и сочетание архивного силуэта с технологичными материалами; от него же — идея, что ребрендинг требует новых предложений.[1]
- переосмысление: Nicolas Ghesquière (Balenciaga) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). По архиву Гескьер прошёлся по всем сменам силуэта Кристобаля — от жёстких жакетов с баской до жаккардовых платьев с «пузырями» — и сделал их заново, без буквального копирования.[2]
- кино: Nicolas Ghesquière (Balenciaga) → «Терминатор» и «Трон» (1982). «Роботическая» коллекция: жакеты с двойной линией плеча, платья-пазлы из лака, металлические «робо-леггинсы»; дизайнер думал о дроидах и автодеталях и пересматривал «Терминатора» и «Трон».[3]
- оммаж: Pierpaolo Piccioli (Balenciaga) → Nicolas Ghesquière (Balenciaga). Концептуальные шляпы для верховой езды повторяют шляпы, которыми Гескьер в весне 2008 переосмыслил образ Кристобаля.[4]
- субкультура: Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton) → «племена» площади Бобур (Центр Помпиду), 1980-е. Пэчворк фактур, панковский металл, рюши и кожаные шапочки воссоздают субкультуры у Центра Помпиду до эпохи инстаграма; декорация — копия здания Пьяно и Роджерса.[5]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →