Rabanne (до 2023 — Paco Rabanne)

Главный код дома: кольчуга из пластин и дисков на металлических кольцах (assemblage)

Это не декор, а способ собирать вещь без шва — пластину к пластине щипцами; Met называет его «аллюзией на кольчугу» в космической эстетике. Каждый следующий директор определяется тем, как он облегчил, разбавил или проигнорировал этот металл.

Что неизменно при любом директоре

• нетекстильный материал как ткань. Пластик, металл, бумага, силикон, ламинированный шёлк — дом всегда ищет «материал, которого ещё не было», а не новую форму. Меняется только степень радикальности.
  Рабанн 1966: родоид и алюминий на кольцах (Met); Арора весна 2012: питон с серебряной краской, голографический пластик, бумага; Маурер весна 2013: диск «69» в силиконе и гипюре; Доссена весна 2014: лакированный японский шёлк и ткань «как ртуть» (System)
• мини и открытое тело. Силуэт дома — короткое платье-доспех на голом теле; от сапог и туфель при дебюте 1966 года модели отказались вовсе. Директора возвращаются к мини почти обязательно.
  Рабанн 1966: платья поверх голого тела, модели босиком (Met; сайт дома); Робинсон весна 2006: все платья выше колена; Маурер весна 2013: юбка «едва прикрывает»; Доссена весна 2014: молдированный пластик в супермини
• шестидесятые героини как ориентир. Франсуаза Арди, Джейн Биркин, Бардо, «Барбарелла» — почти каждый директор опирается на образ женщины той эпохи, а не на конкретную вещь из архива.
  Маурер весна 2013: платье «Бардо», ассоциации с «Барбареллой» и Биркин (WWD); Доссена весна 2014: name-check Арди и Биркин (Vogue); Доссена весна 2020: брючные костюмы по шаблонам Арди и Принса

Креативные директора Rabanne

Paco Rabanne, 1966–1999 (кутюр закрыт в 1999; формально имя остаётся на прет-а-порте при Родригес до ~2004)

Что принёс. Архитектор по образованию (12 лет Школы изящных искусств), Рабанн пришёл в моду через крупные пластиковые аксессуары, которые продавал Баленсиаге, Кардену и Курежу; его мать была старшей швеёй у Баленсиаги в Сан-Себастьяне. Дебют 1 февраля 1966 года в отеле George V — «12 платьев, которые невозможно носить»: пластины родоида и алюминия, соединённые кольцами, на голом теле, модели босиком, под музыку Пьера Булеза; по данным дома, впервые на парижском подиуме вышли чернокожие модели. Метод — не кроить ткань, а собирать вещь из мелких элементов, как блузон 1967–68 годов из кожаных дисков и алюминиевых треугольников на заклёпках. Палитра материалов — родоид, кованый металл, алюминиевый джерси, бумага (платья для Scott Paper); силуэт — мини-трапеция и платье-доспех. Коммерческой опорой с 1969 года стали духи Puig (Calandre), а модный дом с 1986 года принадлежит Puig.

Что сделал с главным кодом. Сам изобрёл код: сборка из дисков и пластин на кольцах вместо шитья, с прямой отсылкой к средневековой кольчуге.

Что сохранил. Предшественника нет; связь с Баленсиагой — через мать и аксессуары, которые он поставлял дому.

Что сломал. Отказ от иглы и ткани как основы кутюра; музыка и чернокожие модели на показе в 1966 году.

Подпись: диски родоида на кольцах; алюминиевые пластины; платье-доспех мини; сборка щипцами без шва; бумажные платья; блузон на заклёпках.

весна-лето 1966, кутюр (показ 1 февраля 1966) — дебют — «Манифест: 12 платьев, которые невозможно носить, из современных материалов»

Мини-платья из пластин родоида и алюминия, соединённых металлическими кольцами, надетые на голое тело; модели шли босиком. Коммерческие версии (переливающиеся пластиковые диски на кольцах) хранятся в Costume Institute Met.^[1][2][3][4]

Что говорил сам: Дом: показ строился на «основополагающем манифесте»; музыка — «Le marteau sans maître» Булеза. Рабанн (по NYT 2002): платья — «заявления», и неважно, может ли их кто-то носить.

Что писали критики: Met: коллекция соединила футуристическую эстетику с авангардной максимой найденного материала, связана с дада и движением «Паника»; отсылка к кольчуге — его способ цитировать историю в космической эстетике.

«the dress epitomizes Rabanne's practice of citing historical elements in a space-age aesthetic»The Costume Institute (подпись не указана) — The Metropolitan Museum of Art

осень-зима 1967/68 — блузон из кожаных дисков и алюминиевых треугольников

Блузон, собранный из дисков оранжевой телячьей кожи и алюминиевых треугольников на заклёпках; швы есть только спереди, чтобы вшить молнию. Вещь приобрёл Германский национальный музей в Нюрнберге.^[5]

Что писали критики: Европейская ассоциация модного наследия: Рабанн строит вещь из мелких элементов — противоположно обычному крою; кожа и металл как защитная броня для современной женщины.

«just the opposite of normal dressmaking»European Fashion Heritage Association (без подписи) — fashionheritage.eu

Rosemary Rodriguez (под руководством Пако Рабанна), 2000–2004 (по Википедии; в 2002 Getty называет её ассистентом, Reuters/Getty 10.2002 — арт-директором)

Что принёс. После закрытия кутюра в 1999 году Рабанн вернулся с прет-а-порте, сказав, что попрощался лишь со «старомодной системой кутюра»; коллекции делала каталонский дизайнер Розмари Родригес под его руководством, на поклоны они выходили вместе. Метод остался прежним — многие вещи собирались вручную щипцами в ателье. Весна 2002: белые платья из истрёпанного шифона со вставками прозрачного родоида на животе, вязанные крючком пластиковые платья-майки, джинсы и топы-халтеры, покрытые металлом, «звенящее» платье из крупных пластиковых и перламутровых пайеток. Весна 2003: «ожерелье-топ» из металла и пластика, которое может закрывать голый торс или доходить до колен. Осень-зима 2003/04: Родригес хотела «смягчить» металл — платья из сплетённых металлических бусин, белые кашемировые пальто в военном духе, тренчи из каракуля с металлическими кольцами.

Что сделал с главным кодом. Сохранила металл и пластик как основу, но перевела их в носибельные вещи: джинсы и топы под металлом, кольчужные коктейльные платья.

Что сохранил. Ручная сборка щипцами, родоид, мини-платья.

Что сломал. Переход от кутюрных манифестов к прет-а-порте, деним и трикотаж в одной коллекции с металлом.

Подпись: родоид как вставка в шифон; металл поверх денима; ожерелье-топ; кольчужные коктейльные платья; каракуль с металлическими кольцами.

весна-лето 2002, прет-а-порте — возвращение Рабанна в прет-а-порте

Белые платья из истрёпанного шифона со вставками родоида на животе, вязанные из пластика платья-майки, джинсы и халтеры, покрытые металлом, платье из крупных пластиковых и перламутровых пайеток. Многие вещи сделаны вручную щипцами в ателье.^[6]

Что говорил сам: Рабанн: он не уходил из моды, а попрощался со старомодной системой кутюра.

Что писали критики: Robb Report: коллекция сохраняет фирменный эксперимент, но предлагает носибельную роскошь.

«I only said goodbye to the very old-fashioned system of haute couture.»Paco Rabanne — Robb Report (Glenn Belverio)

осень-зима 2003/04, прет-а-порте — смягчённый металл

Коктейльные платья из сплетённых металлических бусин, военные пальто из белого кашемира, тренчи из каракуля с серебряными и чёрными металлическими кольцами; основа — металл, кожа, пластик.^[7][8]

Что говорил сам: Родригес: любит металл в архитектуре и моде, но хотела сделать его более чувственным и поэтичным.

«Я люблю металл и в архитектуре, и в моде»Rosemary Rodriguez (в переводе издания) — Intermoda.ru

Patrick Robinson, 2004/2005–2006/2007 (назначен в декабре 2004; WWD — «три года» с 2005; деятельность модной линии прервана в 2006)

Что принёс. Американец Патрик Робинсон, приехавший из Нью-Йорка, сознательно не стал запускать дом прямо в ретро-космос. Его дебют — вечерняя одежда для молодых любительниц роскоши: атласные платья без бретелей с плоскими абстрактными воланами, футляры из чередующихся матовых и блестящих полос, плиссированные платья ампир с шантильи; наследие — только намёками (замшевые цепные пояса, диски на мысках сандалий). Во втором сезоне он вернулся к методу Рабанна буквально: разрезал 500 винтажных кимоно и собрал их с металлическими и пластиковыми дисками, так что ни одно платье не повторялось. Силуэт — выше колена, ампир или трапеция, узкие брюки-дудочки, короткие юбки-тюльпаны, спортивные майки-борцовки, шорты из жёсткой золотой сетки.

Что сделал с главным кодом. Сначала свёл диски и кольчугу к деталям, затем применил сборку дисками к антикварному шёлку — код как техника, а не как металл.

Что сохранил. Короткая длина и провокационная сексуальность первых «12 платьев» как отправная точка.

Что сломал. Вечерний гардероб «городской девушки» вместо космического ретро; восток-запад через кимоно.

Подпись: шёлк кимоно на дисках; мини ампир и трапеция; брюки-дудочки; юбки-тюльпаны; золотая сетка.

осень-зима 2005, прет-а-порте — дебют

Атласные платья без бретелей с плоскими абстрактными воланами, футляры с матовыми и блестящими полосами и кристаллами у выреза, плиссированные ампирные платья с кружевом шантильи, лиловое бархатное платье с лисьим болеро, бомберы с эполетами и люрексом. Наследие — в замшевых цепных поясах и узоре из дисков на сандалиях.^[9]

Что говорил сам: Робинсон: из первой коллекции Рабанна он взял то, что платья были провокационными и сексуальными; дебют — «очищение палитры», первый шаг.

Что писали критики: Сара Моуэр: он сопротивлялся соблазну отправить дом прямо в ретро-космос; лучшие вещи — вечер «городской девушки», а не красная дорожка.

«for women who like to be the center of attention in a room»Patrick Robinson — Vogue Runway (Sarah Mower)

весна-лето 2006, прет-а-порте — кимоно на дисках

Робинсон заказал 500 винтажных шёлковых кимоно, разрезал их и собрал с металлическими и пластиковыми дисками; все платья выше колена, ампир или трапеция; узкие брюки, юбки-тюльпаны, майки-борцовки, шорты из жёсткой золотой сетки.^[10]

Что говорил сам: Робинсон: он двигает дом вперёд, иначе это «просто костюмы».

Что писали критики: Николь Фелпс: оммаж наследию дома без потери настоящего времени; смесь старого и нового, Востока и Запада.

«paid homage to the heritage of the house»Nicole Phelps — Vogue Runway

Manish Arora, 2011–2012 (назначен в феврале 2011, ушёл 4 мая 2012; две коллекции по WWD)

Что принёс. Индийский дизайнер с собственным максималистским, кэмповым и футуристическим почерком перезапустил спящий модный дом после пятилетней паузы. Он атаковал архив в лоб: родоидные платья 1966 года сделал по цифровому скану тела из неодинаковых квадратиков питона, покрашенного в серебро. Силуэт — подчёркнутые песочные часы с острыми плечами, переливающиеся металлизированные органзы, сцепленный пластик, пайетки; шляпы-«летающие тарелки» Филипа Трейси и туфли Николаса Кирквуда. Финал — веерные плиссированные платья из бумаги, ещё одного материала Рабанна. Критики сошлись на том, что силуэт больше напоминал Тьерри Мюглера, чем Рабанна.

Что сделал с главным кодом. Переделал кольчугу и родоидные платья в облегчённых материалах (питон, голографический пластик), сохранив их как центральный номер показа.

Что сохранил. Родоидное платье 1966 года, бумага как материал.

Что сломал. Сай-фай шоу с острым плечом и тонкой талией — эстетика Мюглера, а не Рабанна.

Подпись: цифровой скан тела; серебряный питон квадратами; острые плечи и талия-песочные часы; шляпы-летающие тарелки; бумажные плиссе.

весна-лето 2012, прет-а-порте — дебют — тема света

Первый выход — родоидное платье 1966 года, переделанное по скану тела из неодинаковых квадратов серебряного питона. Далее — платья с преувеличенной талией и острыми плечами из переливающейся органзы, сцепленного пластика, пайеток; шляпы Трейси; финал из плиссированных бумажных платьев-«обёрток».^[11][12]

Что говорил сам: Арора: в архиве он увидел себя; вещи стали легче и удобнее, общее с его маркой — ремесло.

Что писали критики: Минал Мистри (Vogue): дух и энергия на месте, но силуэт напоминал Мюглера. WWD: «неносибельность» скорее от бесцветной крикливости сай-фай-линии, чем от новаторства, больше маркетинговый трюк, чем новое начало.

«the silhouette actually recalled Mugler, the Thierry variety»Meenal Mistry — Vogue Runway

Lydia Maurer, 2012–2013 (весна 2013 и осень-зима 2013/14)

Что принёс. Немецкий дизайнер, выпускница студии Риккардо Тиши в Givenchy, 29 лет на момент дебюта. Она начала не с силуэта, а с текстуры: часть металла заменила силиконом и шёлком, впервые ввела в дом кружево. Отправная точка — серия Жана Клеммера «Canned Candies» с обнажёнными женщинами в доспехах Рабанна и дух сексуальной революции: крошечные платья из фирменного диска «69» в сложенном силиконе и гипюре, платье «Бардо» в переработке, тяжёлая золотая бахрома в духе «Барбареллы». Обувь — плоская и чуть грубая, в духе шестидесятых, а не сексуальные каблуки. Слабым местом критики назвали тейлоринг.

Что сделал с главным кодом. Диск «69» перевела в силикон и гипюр; самое известное кольчужное платье дома, «Бардо», переработала.

Что сохранил. Мини-платья из дисков, отсылки к героиням 1960-х (Бардо, Биркин, Фонда).

Что сломал. Кружево и силикон вместо жёсткого металла; «поэтичная» мягкость.

Подпись: диск «69» в силиконе; гипюр; платье «Бардо»; золотая бахрома; плоская обувь шестидесятых.

весна-лето 2013, прет-а-порте — дебют

Крошечные платья из диска «69» в силиконе и гипюре, белые силуэты с силиконовой сеткой поверх ткани, переработанное платье «Бардо», тяжёлое золотое платье с бахромой, платье из прозрачных дисков с юбкой, едва прикрывающей ягодицы. Неудачные фиолетовые открывающие образы и пенистые укороченные брюки.^[13][14]

Что говорил сам: Маурер: хотела сделать что-то более лёгкое и поэтичное; кружево — новое для дома, металл смешан с тканью.

Что писали критики: Джо-Энн Фёрнисс (Vogue): у молодого дизайнера «что-то есть», пропорции обуви показывают отказ просто «поднять градус секса». WWD: технически богато, тейлоринг выбивается.

«I wanted to do something lighter and more poetic.»Lydia Maurer — Vogue Runway (Jo-Ann Furniss)

Julien Dossena, 2013–2026 (артистический директор с августа 2013; уход объявлен 24.06.2026)

Что принёс. Выпускник La Cambre и старший дизайнер студии Николя Жескьера в Balenciaga, Доссена пришёл консультантом и через восемь месяцев стал директором. Его ход — облегчить металл: кольчуга и молдированный пластик «moulé Giffo» идут слоями под спортивные расстёгнутые платья-майки, рядом — парки из нейлона, бомберы, комбинезоны, лакированные японские шёлки. К 2016–2017 году он «отремонтировал звездолёт»: лёгкая белая кольчуга, недорогие пластиковые кольца и серьги как вход для молодых. Потом расширил словарь до семидесятых — психоделия, лоскутные кожаные куртки с космическими мотивами, мод-брючные костюмы (весна 2020), голливудский гламур и глэм-рок (осень 2019). После смерти основателя в 2023 году — коллекция «Chasing Dreams» с картинами Дали и финалом из подлинных платьев Рабанна. Коммерчески — небольшой дом, ставший, по Wallpaper, агенда-сеттером с ростом продаж.

Что сделал с главным кодом. Сделал кольчугу лёгкой, слоистой и повседневной — поверх поло, под спортивными вещами, в аксессуарах; прямые оммажи (серебряная кольчуга ромбами, весна 2020) подаёт как раздельные вещи.

Что сохранил. Металл и пластик, шестидесятые героини (Арди, Биркин), мини.

Что сломал. Спортсвеар и стритвир, серьёзная носибельность; ретро-футуризм заменён «утопией» и затем гламуром.

Подпись: кольчуга слоями со спортом; молдированный пластик; нейлоновые парки; лоскутная кожа 70-х; мод-костюмы; длинные звенящие платья.

весна-лето 2014, прет-а-порте — дебют

Кольчужные майки под расстёгнутыми спортивными платьями, супермини из молдированного пластика с ковбойскими остроносыми балетками, хирургические «скрабы» с полосками металлизированной кожи, лакированные платья-футболки, мини из армейского хлопка, жёсткий микро-гусиная лапка, розовые комбинезоны, платья-бомберы.^{[15][16][17][18]}

Что говорил сам: Доссена (System): хотел «вооружить» героиню функциональным гардеробом; в архив не ходил, ветровка Nike для него современнее кольчуги; разработал ткань «как ртуть».

Что писали критики: Николь Фелпс: понимает коды, но лёгкой рукой; от Жескьера, возможно, усвоил, что ребрендинг требует новых предложений. WWD: знакомый футуристический глянец школы Balenciaga, шестидесятые приглушены.

«it takes more to rebrand a heritage company than updating the archives»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2017, прет-а-порте — научная фантастика и вход для молодых

Кольчуга из пластиковых дисков, сделанная лёгкой; недорогие прозрачные пластиковые кольца и серьги; нейлоновые парки, белые туники и клёш; минималистичные ожерелья, похожие на дыхательные маски; две гибкие вещи из белой кольчуги.^[19]

Что говорил сам: Доссена: формировали его Филип К. Дик, Дж. Г. Баллард и «Дюна»; украшения — способ для молодых войти в бренд.

Что писали критики: Сара Моуэр: он «переоборудовал» дом так, что тот снова управляем; между концептуализмом и носибельным спортсвеаром; кольчугу ассоциируют с Versace, но Рабанн был первым.

«Julien Dossena reclaimed that territory tonight.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2023, прет-а-порте — «Chasing Dreams» — оммаж Рабанну и Дали

Пушистые ткани и «сумасшедший» трикотаж на обычных пальто и брюках, затем 14 вариантов длинных платьев из кольчуги, пластиковых подвесок и отражающих перьев; пять сюрреалистических картин Дали «разрезаны» на лифы и соединены люверсами; украшения Дали; финал — мини-платья, сделанные самим Рабанном.^[20][21]

Что говорил сам: Доссена: Рабанн и Дали были близкими друзьями; картины трактовал «как будто режем холсты»; коллекция — «кода» к наследию кутюрье (Wallpaper).

Что писали критики: Сара Моуэр: звенящий финал дал услышать, каким шоком были эти платья в конце 1960-х.

«as if we were slashing into the canvases»Julien Dossena — Vogue Runway (Sarah Mower)

Olivier Rousteing, 2026 – н.в. (назначен 14.07.2026; первый показ — март 2027, осень-зима 2027)

Что принёс. Бывший креативный директор Balmain (14 лет, ушёл в ноябре 2025) назначен с мандатом расширить дом в новые категории. Коллекций для Rabanne на момент разбора ещё нет: дебют запланирован на март 2027 года. В анонсе в Instagram он показал руку, сжимающую фирменную металлическую пайетку дома.

Что сделал с главным кодом. Пока неизвестно; единственный жест — фото с металлической пайеткой Rabanne в анонсе (W Magazine).

Что сохранил. Нет данных (коллекций ещё не было).

Что сломал. Нет данных.

Малоизвестные факты

• Paco Rabanne выпустил NFT архивных платьев; две NFT по 185 000 фунтов шли с физическими версиями, созданными с Жюльеном Доссеной и французскими мастерами, делавшими оригиналы.^[24]
• Вся прибыль от NFT Paco Rabanne (2022) пойдёт на архив, включая выкуп архивных вещей, эскизов, прав на изображения, видео- и радиозаписей дизайнера, а также на хранение.^[24]
• Владельцы двух самых дорогих NFT Paco Rabanne (2022) — «Плащ из кристаллов родоида» и «Костюм самурая» по 185 000 фунтов, с физической копией — должны были попасть на следующий показ дома.^[24]

Дом и искусство

• «Барбарелла» (Barbarella). Статья Элизабет Кастальдо Лунден опровергает распространённое мнение, что гардероб Джейн Фонды в «Барбарелле» (1968) создал Пако Рабанн. Основным художником по костюмам был француз Жак Фонтере, а Рабанн сделал лишь один костюм.^[25]

Родословная: кто на кого повлиял

• история костюма: Paco Rabanne (Rabanne) → средневековая кольчуга. Платья из дисков и пластин на кольцах прямо отсылают к кольчуге: историческая броня подана как космический футуризм.^[1]
• переосмысление: Manish Arora (Rabanne) → Paco Rabanne (Rabanne). Первый выход дебюта — родоидное платье 1966 года, пересобранное по скану тела из неодинаковых квадратов серебряного питона.^[11]
• переосмысление: Manish Arora (Rabanne) → Thierry Mugler (Thierry Mugler). Металлизированные платья с острыми плечами и преувеличенной талией-песочными часами напомнили обоим критикам Мюглера, а не Рабанна.^[12]
• искусство: Lydia Maurer (Rabanne) → Жан Клеммер. Отправная точка дебюта: фотографии обнажённых женщин в доспехах Рабанна дали крошечные платья из диска «69» в силиконе и гипюре.^[14]
• ученичество: Julien Dossena (Rabanne) → Nicolas Ghesquière (Balenciaga). Доссена, старший дизайнер студии Жескьера, перенёс в Rabanne футуристический глянец и сочетание архивного силуэта с технологичными материалами; от него же — идея, что ребрендинг требует новых предложений.^[16]
• кино: Julien Dossena (Rabanne) → «Чужой» (Ридли Скотт), Сигурни Уивер. Героиня-«воин» дебюта: сочетание белой майки, белья и техно-шлема из сцены «Чужого» стало моделью функционального гардероба.^[17]
• искусство: Julien Dossena (Rabanne) → Филип К. Дик, Дж. Г. Баллард, Фрэнк Герберт («Дюна»). Детское чтение научной фантастики — источник дистопических ожерелий-«масок» и лёгкой белой кольчуги.^[19]
• искусство: Julien Dossena (Rabanne) → Сальвадор Дали. С разрешения фонда Гала-Дали картины «разрезаны» на лифы и соединены люверсами; повод — дружба Рабанна и Дали.^[20]
• оммаж: Julien Dossena (Rabanne) → Paco Rabanne (Rabanne). Серебряная кольчуга ромбами разобрана на камисоль, топ и юбку и надета поверх красного поло.^[26]

Культовые элементы дома

металлик и кольчуга, цепь

Бьюти

Боб и короткие стрижки, Графическая стрелка / кошачий глаз, Смоки-айс, Румяна-«загар» (sunburn blush), Puig, Анн Флипо, Доминик Ропьон

Источники

1. The Metropolitan Museum of Art
2. Rabanne (сайт дома)
3. Vogue, Laia Garcia-Furtado, 2023-02-03
4. The New York Times Magazine (превью), Lisa Eisner, Roman Alonso, 2002-03-10
5. European Fashion Heritage Association
6. Robb Report, Glenn Belverio, 2002-03-01
7. Intermoda.ru, 2003-05-19
8. La Voz de Galicia, Lola Loscos, 2002-10-07
9. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-03-04
10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2005-10-02
11. Vogue Runway, Meenal Mistry, 2011-10-03
12. WWD, WWD Staff, 2011-10-04
13. Vogue Runway, Jo-Ann Furniss, 2012-10-01
14. WWD, WWD Staff, 2012-10-02
15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2013-09-25
16. WWD, WWD Staff, 2013-09-26
17. System Magazine
18. W Magazine, 2014-03-24
19. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-09-29
20. Vogue Runway, Sarah Mower, 2023-03-02
21. Wallpaper*, Jack Moss, 2023-08-12
22. commons.wikimedia.org
23. commons.wikimedia.org
24. Vogue, Lucy Maguire
25. Fashion, Film and Consumption (Intellect Discover), Elizabeth Castaldo Lundén
26. vogue.com
27. en.wikipedia.org
28. fashion.mam-e.it
29. wwd.com
30. vogue.com
31. vogue.com
32. businessoffashion.com