Martin Margiela
Также пишут: Маржела, Мартин Маржела.
Martin Margiela — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Maison Margiela, Hermès.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Maison Margiela | 1988–2009 | основатель |
| Hermès | 1997–2003 | директор |
Maison Margiela, 1988–2009
Что принёс. Маржела строил дом на отказе от модной иерархии: показы в нестандартных местах, рассадка по принципу «кто первый пришёл», уличные дети в первом ряду, модели со скрытыми лицами, сам дизайнер — никогда не выходит на поклон. Силуэт — узкое эдвардианское плечо первых коллекций, позже острое плечо 2006 года, которое, по Vogue, запустило смену силуэта во всей моде. Материалы — переделанный винтаж, бытовые вещи (пакеты, ценники, защитные бирки), парики как фактура. Приём увеличения пропорций базовых вещей (тренч, рубашка, бомбер) превращает гардероб в комментарий к массовому производству. Цвет — белый и телесный, нейтральная гамма. Коммерчески дом был, по словам Vogue, «подспудно» успешным у знатоков: вещи носились десятилетиями, жакет 1988 года переиздавали в 2008-м.
Что сохранил. Предшественника нет; Маржела работал первым ассистентом у Жана-Поля Готье в середине 1980-х (Vogue, Bowles, 2020).
Что сломал. Отказ от звёздности дизайнера и от «готового» образа; показ как событие вне подиума; апсайклинг и деконструкция как основа дома.
Подпись: деконструкция; увеличенные на 150–200 % базовые вещи; закрытые лица моделей; белый халат ателье; переделанный винтаж; парики как фактура.
Ключевые коллекции: весна-лето 1990, прет-а-порте (показ осенью 1989) — показ на детской площадке в 20-м округе; весна-лето 2000, прет-а-порте — увеличенные пропорции; весна-лето 2009, прет-а-порте — 20-летие дома. Подробно — на странице дома.
Hermès, 1997–2003
Что принёс. Маржела пришёл как «соучастник» (Жан-Луи Дюма), а не звезда, и сделал противоположное спектаклям Гальяно и Маккуина: тихие показы в бутике на Фобур-Сент-Оноре, кастинг из бывших моделей и взрослых женщин с улицы, кроссовки. Он ввёл постоянный набор вещей, к которым возвращался 12 сезонов: варёз (топ с глубоким V-разрезом), свитеры с коротким рукавом, безупречные брюки, регулируемая верхняя одежда. Палитра светлая — слоновая кость, грибной, пепельно-серый; кожа и шерлинг как основа, пальто-халаты, палантины, брюки на шнурке. Внешне консервативные вещи на деле подрывали саму идею быстро сменяемой моды. По данным WWD 2003 года, пресса редко хвалила его Hermès, но руководство было довольно.
Что сохранил. Высочайшее качество материалов и традиционная сдержанность дома.
Что сломал. Анти-сезонность: одни и те же вещи из сезона в сезон; взрослые непрофессиональные модели; отказ от подиумного шоу.
Подпись: варёз с глубоким V; свитер с коротким рукавом; регулируемая верхняя одежда; пальто-халат; колокольчик Kelly на шее; палитра слоновой кости и пепла.
Ключевые коллекции: осень-зима 1998, прет-а-порте — дебют; осень-зима 1999, прет-а-порте — кожа и шерлинг. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- переосмысление: Нино Шаматава и Алиса Ушакова (Ushatava) → Martin Margiela (Maison Margiela). Шаматава называет Маржелу постоянным лейтмотивом дома и говорит, что перерабатывает его архив на уровне идей и приёмов (изнанка, деконструкция).[1]
- ученичество: Martin Margiela (Maison Margiela) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Три года ассистентом у Готье; NYT в обзоре «родословной» моды ставит Маржела первым среди выходцев из студии Готье и отмечает его портновское мастерство.[2]
- переосмысление: John Galliano (Maison Margiela) → Martin Margiela (Maison Margiela). Гальяно взял центральные приёмы Маржела — деконструкцию (финал в сколотых туалях) и минимализм (андрогинный чёрный костюм) — и оказался им «вровень».[3]
- переосмысление: Glenn Martens (Maison Margiela) → Martin Margiela (Maison Margiela). Идея Маржела — пластиковые чехлы химчистки — переведена в шёлковые вуали поверх мужской рубашки и вечернего жакета.[4]
- оммаж: Glenn Martens (Maison Margiela) → Martin Margiela (Maison Margiela). Детский оркестр на показе критик предположительно связывает с шоу 1989 года на окраинной детской площадке; сам Мартенс смысл не раскрыл.[4]
- переосмысление: Martin Margiela (Hermès) → Hermès, сумка Kelly. Колокольчик-ключница с сумки Kelly превращён в украшение на шее (по книге Каат Дебо «Margiela: The Hermès Years»).[5]
- переосмысление: Christophe Lemaire (Hermès) → Martin Margiela (Hermès). Лемер дал свою версию «тихой роскоши» Маржела: смок, задрапированный платком, из бледнейшего питона.[6]
- переосмысление: Nadège Vanhee-Cybulski (Hermès) → Martin Margiela (Hermès). Застёгнутая, трезвая строгость первого блока — кожаные комбинезоны с белой рубашкой и водолазкой, пальто-трапеция — напомнила эпоху Маржела.[7]
- ученичество: Demna (Balenciaga) → Martin Margiela (Maison Margiela). Демна работал в Margiela сразу после ухода основателя и унёс оттуда метод: брать существующую вещь, разрезать и пересобирать в новую; Менкес добавляет — и оверсайз с широким плечом.[8]
- переосмысление: Daniel Lee (Bottega Veneta) → Martin Margiela (Maison Margiela). В мужском дебюте Ли — узкие, почти плоские рукава ниже запястья и подчёркнутая линия плеча, которая напомнила критику Маржелу.[9]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →