Isaac Mizrahi

Главный код дома: бальная юбка + футболка (союз вечернего и спортивного, поданный через цвет)

Еврейский музей называет соединение противоположностей — вечернего и спортивного, кутюра и масс-маркета — подписью Мизрахи, а «Ball Gown Sport» (1994: юбка с кринолином и турнюром + хлопковая футболка) — её эмблемой. Тот же жест повторяется во всех эпохах: в 2004-м он носит кутюрные вещи с футболками Target, а Тим Бланкс в 2010-м видит его в огромных юбках с маленькими топами у Рафа Симонса.

Что неизменно при любом директоре

• цвет как главная тема. Мизрахи сам называл цвет темой не только дебюта, но и всей карьеры; цвет у него — провокация и роскошь одновременно. Критика оценивает каждую его коллекцию прежде всего по цветовому чутью.
  дебют осень-зима 1988: после бежевого, коричневого и чёрного — «Orange Orange» (NYT 2016, Vogue 2019); осень-зима 1994: «insane with color», пудрово-голубой, клюквенный, оранжевый, оттенки розового (WWD); Liz Claiborne 2009: концепция «colormath» (Philstar); осень-зима 2011: палитра серых и сливочных пастелей (Vogue Runway)
• вечернее + спортивное (high-low). Вечерняя форма сталкивается с вещью из повседневного или спортивного гардероба: бальная юбка с футболкой, вечерние «трениники», велосипедки под вечерними платьями. В 2000-х это же становится бизнес-моделью — масс-маркет и полукутюр одновременно.
  Ball Gown Sport, 1994 (Jewish Museum); велосипедки на подиуме 1988 и под платьями весны-лета 2009 (Vogue); показ июня 2004: кутюр вперемешку с вещами Target (Washington Post)
• показ как театр. Мизрахи — шоумен: просвечивающий задник с переодеванием моделей (1994), дождь и гольф-кар на подиуме (2010), пудели и торты (2011). Постановка — способ снять с моды напыщенность.
  осень-зима 1994: scrim между бэкстейджем и залом (Vogue Runway, New Yorker); весна-лето 2010: дождевая машина и гольф-кар (Vogue Runway, Village Voice); осень-зима 2011: окрашенные пудели и торты (Vogue Runway)
• поп-культура и кино как источник. Почти каждая коллекция начинается с фильма, сериала или картинки из детства: «Завтрак у Тиффани», «Нанук с Севера», Фред Астер. Отсылки подаются с юмором, а не как музейная реконструкция.
  осень-зима 1988: «Breakfast at Tiffany's» (Washington Post); осень-зима 1994: «Nanook of the North» (Vogue Runway, Time); весна-лето 2010: «Astaire Case» (Vogue Runway)

Креативные директора Isaac Mizrahi

Isaac Mizrahi, 1987–1998

Что принёс. Собственная марка Isaac Mizrahi New York: американский спортивный гардероб, переведённый в роскошные ткани и неожиданный цвет. Силуэт — от беби-долл и комбинезонов до длинных вечерних платьев; ранние ориентиры — конец 1950-х/начало 1960-х, «Завтрак у Тиффани», острые воротники и мягкие плечи. Среди ранних вещей — полосатые ромперы, ярко-красные брюки с высокой талией, пальто-одеяла из альпаки (Racked), в 1988-м на подиуме появились велосипедки (Vogue). Приёмы — смешение: тартан в вечернем платье, парка с енотом поверх тафты, бальная юбка с футболкой, кроссовки вместо каблуков. Кастинг — супермодели и модели разных рас, показы — всё более театральные (scrim в 1994-м). Цены $200–2500, продажи в Bergdorf, Neiman Marcus, Saks; с 1992 года долю купила Chanel, но компания при выручке $10–20 млн так и не вышла в прибыль и закрылась после осени-зимы 1998. Диффузная линия IS**C (1995–1997) не прижилась.

Что сделал с главным кодом. Создал код: от тартанового мини и парки поверх вечернего (1989) к «Ball Gown Sport» — бальной юбке с кринолином и хлопковой футболке (1994).

Что сохранил. —

Что сломал. На фоне сдержанного вкуса конца 1980-х принёс в американский спортивный стиль цвет, юмор и вечерний масштаб; показал, что одежда не обязана облегать.

Подпись: цвет как тема; бальная юбка + футболка; тартан и пуховики в вечернем; велосипедки 1988; кино и поп-культура; театр показа.

осень-зима 1988, прет-а-порте — дебютный показ (апрель 1988)

Показ начался с образов в бежевом, коричневом и чёрном, затем со сменой музыки Линда Евангелиста вышла в комплекте «Orange Orange» — оранжевое пальто и полосатый комбинезон. Ощущение конца 1950-х — начала 1960-х в духе «Завтрака у Тиффани»: острые поднятые воротники, мягкие плечи, глубокие вырезы; один из образов Кристи Тёрлингтон назван «Sally Tomato» по персонажу фильма.^[1][2][3][4]

Что говорил сам: Мизрахи в мемуарах: идея была сделать цвет главной темой сезона — и всей карьеры. В 1988-м говорил, что его женщина «молодая, но не милая».

Что писали критики: NYT (Anne-Marie Schiro) назвала его самым горячим новым дизайнером года; куратор Чи Перлман считает дебют новаторским и по палитре, и по идее не облегающей тело одежды.

«Remember the name Isaac Mizrahi. He is this year’s hottest new designer»Anne-Marie Schiro — The New York Times, 1988 (цит. по NYT 2013)

осень-зима 1991, прет-а-порте — ремикс американской культуры («Tee Pee»)

Парад американских этнических и поп-источников — от ковбоев до рэперов; расшитая бисером дублёнка в духе китчевой вестерн-Америки; юбки миди и мини в равной доле. Были и провалы — набивные «бедуинские» пальто и кожа «разведёнки из Вегаса».^[5][6][7]

Что говорил сам: Перед показом Мизрахи обещал праздник американских этнических влияний и говорил, что длина юбки не имеет значения.

Что писали критики: Cathy Horyn (Washington Post): самый смелый его показ, идеи впервые уравновешены зрелой изощрённостью.

«Mizrahi has balanced his ideas with a more mature sense of sophistication»Cathy Horyn — The Washington Post

осень-зима 1994, прет-а-порте — коллекция фильма «Unzipped»

Пуховики «цвета карандашей», искусственный мех, меланжевый трикотаж, помпоны, носки-туфли; полосатые и клетчатые пуховики из шёлковой тафты поверх огромных бальных юбок на бёдрах, макси-шубы «зверь» поверх платьев в пайетках; твидовые костюмы и юбки из шерстяного тюля по Дега. Перед подиумом — просвечивающий задник: зал видел, как модели переодеваются.^{[8][9][10][11][12][13][14]}

Что говорил сам: Источник — фильм «Нанук с Севера» (1922). Мизрахи: цвет — теперь настоящая провокация, чёрный стал слишком очевиден; scrim придуман, чтобы показать моделей уязвимыми, а не «плохими девочками» героинового шика.

Что писали критики: WWD: «Айзек прежних времён» — энергия, радость, безумный цвет; Ingrid Sischy (New Yorker): его самая сильная коллекция, идеальный брак моды и театра.

«Isaac Mizrahi really knows how to put on a show»WWD (рецензия 1994, цит. в WWD 2009) — WWD

Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi for Target), 2003–2008 (договор 2002; в магазинах с августа–сентября 2003; контракт закрыт с концом 2008)

Что принёс. Массовая линия для дискаунтера Target — первый случай, когда знаменитый дизайнер сделал постоянную коллекцию для масс-маркета. Ассортимент — американская классика: тренчи, джинсовые юбки, водолазки, полосатые рубашки, чёрные платья-шифты с вырезом-замочной скважиной, розовый вельветовый жакет для верховой езды с налокотниками, рубашечное платье на кнопках, заострённые кеды на розовой подкладке. Цены $9.99–69.99, 1100–1200 магазинов; запуск — временный магазин у Рокфеллер-центра и показ на ярмарке штата Айова на обычных женщинах до 16-го размера. Линия выросла до аксессуаров и дома; критика (Лин Йегер, Кейт Беттс) признала, что дешёвые вещи выглядят «по-настоящему шикарно».

Что сделал с главным кодом. Перевёл код в «low»: полосатые рубашки, трикотаж и заострённые кеды — та самая «футболка» из формулы, которую он в 2004-м сам соединил со своим кутюром.

Что сохранил. Цвет, полоски, американская спортивная классика и шёрстяные/вельветовые жакеты из ранних коллекций.

Что сломал. Отказ от подиума и цены люкса; дизайнер как массовая медийная фигура; модель «дизайнер × дискаунтер», которую потом повторили другие.

Подпись: $29 полосатые рубашки; розовый вельветовый жакет; заострённые кеды; масс-маркет как высказывание.

осень 2003, запуск линии — Isaac Mizrahi for Target — дебют

Классика по $9.99–69.99: тренчи, джинсовые юбки, водолазки, шелковая рубашка с логотипом за $24.99, розовый вельветовый жакет, замшевые куртки и юбки, рубашечное платье на кнопках. Временный магазин на 50-й улице за два часа распродал 2000 пакетов.^{[15][16][17][18][19]}

Что говорил сам: «Мир большой, и я хочу одеть всех» (Time); дизайн «не как мода, а как модная одежда» (Newsweek).

Что писали критики: Kate Betts (Time) включила линию в топ-10 года и связала с новой категорией «masstige»; Lynn Yaeger (Village Voice) призналась, что вещи сломали её скепсис.

«Mizrahi gets the prize for making cheap clothes look seriously chic.»Kate Betts — Time

Isaac Mizrahi (IM to Order / полукутюр), 2003–2011 (Еврейский музей: «semi-couture» 2003–11; показы в Нью-Йорке до весны 2012)

Что принёс. Параллельно с Target Мизрахи вернулся к дорогой одежде: штучные платья и вечерние вещи на заказ через Bergdorf Goodman (от ~$5000). На подиуме — смесь светской вечерней формы и иронии: юбки-«катки» с меховой каймой, нижние юбки из белой норки, деконструированные бюстье, платья-насекомые «Glitterpillar», тюль, будто обёрнутый вокруг тела, огромные банты. Отсылки — Скиапарелли (шляпы-сумки, люцитовый омар), Баленсиага, послевоенный Чарльз Джеймс, Фред Астер. Постановки всё театральнее: дождь, гольф-кар, пудели и торты; к весне 2012 он отказался от подиума — 18 вечерних платьев показывались клиенткам частно.

Что сделал с главным кодом. Кутюрная версия кода: бальная юбка и вечерний верх встречаются со спортивными вещами — футболкой Target (2004), неоновыми велосипедками (весна 2009).

Что сохранил. Цвет, театр показа, юмор, вечерний масштаб 1990-х.

Что сломал. Мода как штучный заказ, а не сезонный бизнес; прямое сочетание масс-маркета и кутюра в одном образе.

Подпись: кутюр на заказ; кутюр + вещи Target; огромные банты; шляпы-сумки à la Скиапарелли; театральные постановки.

июнь 2004 (возвращение на подиум) — «платье двух миров»

Первый показ за шесть лет: собольи шубы с хлопковыми футболками, расписанные вручную жакеты с дешёвыми твидовыми юбками, нижние юбки с кружевной вышивкой и джинсовые редингтоны — кутюр вперемешку с вещами Target.^[20][21]

Что писали критики: Robin Givhan: сочетание кутюра и одноразовых трендов почти бесшовно; убедительный довод не платить за футболку больше $20 — но дешёвая обувь подвела.

«The free-spirited pairing of his signature couture creations with throwaway trends»Robin Givhan — The Washington Post

весна-лето 2010, прет-а-порте — «Astaire Case or Obstacle Course»

Голливудский павильон, дождевая машина и гольф-кар; сырые края, намёки на деконструкцию, жакеты с необработанными лацканами; «мужские» элементы по Фреду Астеру 1950-х; тюль, будто просто обёрнутый вокруг тела, акварельный шифон, мини в пайетках, мохнатое пальто из мишуры, картонные шляпы.^[22][23]

Что говорил сам: Мизрахи назвал коллекцию развитием «скиапареллевской» осени: «мода должна быть красивой, цветной и весёлой».

Что писали критики: Borrelli-Persson (Vogue Runway): шоу украла вечерняя одежда с намёками на послевоенного Чарльза Джеймса.

«he is New York fashion's consummate showman (live or taped)»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 2011, прет-а-порте — «Cake»

Пудели, окрашенные в цвет нарядов, и официанты с ярусными тортами; палитра серых и сливочных пастелей; единственный приём силуэта — огромный бант на лифе, плечах или юбке; стриженый лавандовый мех с брюками-сигаретами цвета «пепто».^[24]

Что говорил сам: «Лучше всего продаётся то, что мне веселее всего делать»; отсылки — Дороти Дрейпер и Уэйн Тибо.

Что писали критики: Meenal Mistry: Мизрахи в контролируемой форме; колесо моды повернулось к его антиминимализму — и прямо отсылает к Jil Sander весна-лето 2011.

«The designer certainly seems to be having a moment (see Jil Sander Spring 2011)»Meenal Mistry — Vogue Runway

Isaac Mizrahi (креативный директор Liz Claiborne), 2008–2009 (назначен 15–16.01.2008; первая коллекция — весна 2009; к концу 2009 бренд лицензирован J.C. Penney, его линия Liz Claiborne New York ушла на QVC)

Что принёс. Это эпоха не марки Isaac Mizrahi, а работы Мизрахи на чужой дом: его позвали «омолодить» стареющий бренд офисных раздельных вещей. Он сохранил идею Лиз Клайборн — смешиваемый гардероб для работающей женщины — но убрал вычурность и унылую гамму: джинсы, полоски, клетка, пионовый принт в платье-рубашке и подкладках тренчей, кардиганы цвета арбуза, широкие «голливудские» брюки. Кампании — сам Мизрахи с женщинами разного возраста, роста и цвета кожи. Цены — свитеры около $49, сумки около $150. Коммерчески линия продавалась слабо (кризис, консервативная покупательница).

Что сделал с главным кодом. Перенёс свою формулу в офисный гардероб: цвет плюс «математика» сочетаемых вещей (концепция «colormath»); вместо бальной юбки — платье в гингем со встроенным подъюбником (O, The Oprah Magazine).

Что сохранил. Наследие Клайборн — раздельные вещи для работы; собственные коды — цвет, клетка, пион.

Что сломал. Сделал бренд моложе и ярче; ввёл кастинг разных возрастов и размеров в рекламу.

Подпись: colormath; пионовый принт; клетка «flapper meets lumberjack»; смешиваемые раздельные вещи.

весна-лето 2009 — дебют для Liz Claiborne («colormath»)

Пионовый принт в платье-рубашке и как подкладка жакетов и тренчей; гингем и полоски в платьях, свитерах и блузах; кардиганы цвета арбуза; классическая идея раздельных вещей без суетливых силуэтов. Мишель Обама надела блузу с оборками из этой линии.^{[25][26][27][28][29][30]}

Что говорил сам: Мизрахи: «цвет — это роскошь»; Клайборн «изобрела раздельные вещи», и он хочет вернуть бренду статус обязательного.

Что писали критики: Tanya T. Lara (Philstar): настоящее переизобретение бренда — свежее, ярче и моложе за 33 года; Glamour: юмор и цвет сделали Liz «не-скучной».

«nothing short of a reinvention of the brand»Tanya T. Lara — Philstar

осень-зима 2009 — «flapper meets lumberjack»

Игривая клетка, смешанные принты и насыщенный цвет — школьные сарафаны, верхняя одежда, полосатый трикотаж, «чудаковатые» костюмы, бархатное платье; брендированные велосипеды на аукцион.^[31][32]

Что говорил сам: Мизрахи думал о флэпперах и лесорубах — шотландской клетке и тартане; главный источник вдохновения — сами покупательницы.

Что писали критики: WWD: сделано «забавной рукой» Мизрахи и сохраняет дух Liz Claiborne в доступной форме.

«Isaac Mizrahi has gone mad for plaid with his fall lineup»WWD Staff — WWD

Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi New York / IsaacMizrahiLIVE! на QVC; бренд у Xcel Brands, с 2022 — у WHP Global), 2010–2025 (QVC; продажа бренда Xcel — 2011; 70% WHP Global — 31.05.2022)

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Лицензионная эпоха: Мизрахи продал имя Xcel Brands (2011, $31,5 млн) и остался главным дизайнером и лицом бренда. Основной канал — телемагазин QVC (IsaacMizrahiLIVE! с 2010), плюс обувь, деним, аромат, дом. Подиумных рецензий этой эпохи нет; по данным BoF и пресс-релиза Xcel/WHP, бренд к 2022 году принёс более $1 млрд розничных продаж. Сам Мизрахи в 2018-м говорил, что покупательница QVC «никогда не уходила от комфорта».

Что сделал с главным кодом. «Low»-половина формулы стала основным бизнесом: удобная, цветная спортивная одежда для телепокупательницы.

Что сохранил. Цвет, high-low, медийная личность дизайнера.

Что сломал. Марка как лицензионный актив без подиума и кутюра.

Подпись: QVC; лицензии; комфорт; дизайнер-ведущий.

Родословная: кто на кого повлиял

• ученичество: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Perry Ellis. Первый наставник: у Эллиса Мизрахи узнал рынок тканей и привычку не подстраиваться под ожидания прессы; Сьюзи Менкес видела «чистые цвета и айви-лигу» Эллиса как исходную точку его спортивной одежды.^[21]
• ученичество: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Calvin Klein. Работа у Кляйна (по Encyclopedia — коллекция с обтекаемыми красными костюмами) дала Мизрахи школу коммерции: он называл Кляйна блестящим бизнесменом, Эллиса — мастером мерчендайзинга.^[1]
• ученичество: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Jeffrey Banks. Короткий период у Бэнкса — запуск новой женской коллекции, свёрнутой из-за ухода инвестора; что конкретно перенёс Мизрахи, источники не называют.^[1]
• переосмысление: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Norman Norell. Сам Мизрахи выводил свою «гламурную простоту» не из Эллиса, а из американских классиков в гардеробе матери, прежде всего Нормана Норелла.^[33]
• переосмысление: Raf Simons (Jil Sander) → Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi). Симонс открыл показ огромными кутюрными юбками с маленькими топами — комбинация «футболка + бальное платье», которую Бланкс связывает с Мизрахи. Meenal Mistry в рецензии осени-зимы 2011 Мизрахи сама отсылает к «Jil Sander Spring 2011» как к его моменту.^[34]
• искусство: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Анри Матисс; Майра Калман. Платье «Swirl» сделано вместе с художницей Майрой Калман по мотивам расписанных Матиссом костюмов для балета.^[14]
• искусство: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Ирвинг Пенн. Платье «Взорванный тюльпан» — оммаж цветочной серии Пенна; тот же «взорванный» цветок вернётся в пионовом принте 2009 и весны 2012.^[14]
• кино: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Роберт Флаэрти. Пуховики, искусственный мех, помпоны и носки-туфли коллекции выросли из документального фильма об инуитах; в «Unzipped» Мизрахи смотрит его в постели и мечтает о меховых штанах, которые так и не выпустил.^[8]
• общий источник: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Обе коллекции сезона выросли из инуитской темы: Готье построил снежный пейзаж, Мизрахи ушёл в театральность; обложка WWD с Готье вызвала панику в студии Мизрахи (сцена из «Unzipped»).^[8]
• искусство: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Эдгар Дега. Юбки из шерстяного тюля в той же коллекции — пачки балерин Дега, переведённые в повседневную шерсть.^[10]
• кино: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Блейк Эдвардс. Дебютная коллекция — чистый силуэт конца 1950-х/начала 1960-х; один из образов назван «Sally Tomato» по персонажу фильма.^[1]
• цитата: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Oleg Cassini. Мизрахи признаёт, что копировал платье Кассини для Жаклин Кеннеди, делая его ярким и надевая с ботинками Dr. Martens; называет моду апроприацией.^[35]
• переосмысление: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Шляпы-сумки осени 2009, люцитовый «омар» и картонные шляпы весны 2010 — прямые поклоны Скиапарелли, которую Мизрахи называет «той итальянской художницей, что шьёт одежду».^[36]
• переосмысление: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). В «насекомой» коллекции весны 2009 критик видит несколько поклонов Баленсиаге и собственному бюстье Мизрахи с обложки Vogue 1998.^[37]
• история костюма: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Чарльз Джеймс. Вечерняя часть коллекции «Astaire Case» — тюль и шифон с намёком на скульптурные платья Чарльза Джеймса конца 1940-х.^[22]

Источники

1. The Washington Post, Martha Sherrill Dailey, 1988-05-08
2. The New York Times, Daniel McDermon, 2016-03-14
3. The New York Times, 2013-08-28
4. Vogue, Laird Borrelli-Persson, 2019-02-26
5. The Washington Post, Cathy Horyn, 1991-04-13
6. The New York Times Magazine, 1991-02-03
7. Observer, Michelle Honig, 2016-03-16
8. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2026-09-04
9. WWD, Nick Axelrod, 2009-08-26
10. The New Yorker, Ingrid Sischy, 1994-05-02
11. Vogue, Laird Borrelli-Persson, 2020-08-11
12. Vogue (архив), Charles Gandee, 2026-09-27
13. Time, Martha Duffy, 1995-08-14
14. The Jewish Museum (пресс-релиз выставки), 2016-03-07
15. Time, Kate Betts, 2003-12-18
16. WWD, WWD Staff, 2003-09-17
17. Newsweek, 2003-10-27
18. The Village Voice, Lynn Yaeger, 2003-09-23
19. The Washington Post, Robin Givhan, 2003-09-05
20. The Washington Post, Robin Givhan, 2004-06-18
21. Encyclopedia.com
22. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2009-09-16
23. The Village Voice, Stacey Anderson, 2009-09-17
24. Vogue Runway, Meenal Mistry, 2011-02-16
25. Philstar, Tanya T. Lara, 2009-04-15
26. Glamour, Tracey Lomrantz Lester, 2009-03-10
27. The New York Times, Eric Wilson, Michael Barbaro, 2008-01-16
28. Today / AP, 2008-01-16
29. O, The Oprah Magazine, 2009-03
30. Wikipedia
31. WWD, WWD Staff, 2009-02-10
32. ELLE Canada, Laura deCarufel, 2009-08-18
33. fashionencyclopedia.com
34. vogue.com
35. vogue.com
36. vogue.com
37. vogue.com
38. racked.com
39. reuters.com
40. businessoffashion.com
41. businessoffashion.com
42. retaildive.com