Jean Paul Gaultier

Главный код дома: корсет с конусной грудью (бельё как верхняя одежда)

Конусный корсет с осени 1984 года — самый узнаваемый объект дома: в нём сходятся главные идеи Готье — пародия на женственность 1950-х, бельё наружу и тело под контролем самого носителя. Каждый приглашённый и постоянный дизайнер обязательно его переосмысляет.

Что неизменно при любом директоре

• игра с гендером. Мужские юбки, корсеты для мужчин, андрогинный крой, унисекс-кутюр. Для Готье одежда не определяет мужественность или женственность.
  Готье, весна-лето 1985 «Et Dieu créa l'homme»: брюки с запахом, дающим вид юбки (Vogue France, Jana); Готье, кутюр весна 1997: унисекс-кутюр, корсеты для мужчин и женщин (Vogue Runway); Лантинк, весна 2026: латексные/волосатые боди, вещи «мужские на женщине» (Vogue, Phelps)
• марниньер (бело-синяя тельняшка). Матросская полоса с коллекции «L'Homme Objet» 1983 года — второй постоянный код, его тоже обязательно отыгрывают преемники.
  Готье, 1983: образ матроса в марниньер (Vogue France, Jana); Абэ, кутюр осень 2021: полосы, тающие в шифоне и органзе (Vogue, Bowles); Роша, кутюр весна 2024: тельняшка из лент и бантов (Vogue, Mower); Лантинк, весна 2026: полосатое мини-платье на проволоке (Vogue, Phelps)
• высокое и низкое, улица в кутюре. Деним, сетка, шлёпанцы, бирки, логотипы и переработка рядом с кутюрной техникой; переработанный архив как метод.
  Готье, кутюр весна 1997: деним, шлёпанцы, видимые бирки (Vogue Runway); Готье, кутюр весна 2020: апсайклинг архивных вещей (Vogue, Bowles); Абэ, кутюр осень 2021: тесьма, вышитая из английских булавок (Vogue, Bowles)
• татуировка-сетка и инклюзивный кастинг. Сетчатые «вторые кожи» с тату-принтом и подиум из «реальных» людей разных возрастов, размеров и рас — с самого начала.
  Готье: с 1976 года модели всех размеров, гендеров и происхождений (Vogue, Bowles); Абэ: сетка с тату-принтом Dr. Woo (Vogue, Bowles); Роша: иконография глаза и змеи из тату-коллекции (Vogue, Mower); Лантинк: tatouage-сетки (Vogue, Phelps)

Креативные директора Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier, 1976–2020 (прет-а-порте закрыто в 2014)

Что принёс. Готье начинал без денег и потому переделывал джинсы и камуфляж — переработка стала его методом с первых показов. Он вывел бельё наружу: конусный корсет осени 1984 года (платья «Bombshell Breasts» из мятого бархата), вдохновлённый корсетами бабушки, превратил корсет из символа угнетения в знак контроля над телом; в 1990 году одел в него Мадонну. В 1983 году появился гомоэротичный матрос в марниньер, в 1985-м — мужские юбки (широкие брюки с клетчатым запахом). Кастинг с 1976 года включал людей разных возрастов, размеров и рас, а модели смешивались с «реальными» людьми. Кутюр с 1997 года сочетал первоклассную технику ателье (тюль в духе Директории, корсетное платье с вышитым драконом, комбинезон с перьями ара) с денимом, шлёпанцами и бирками. Постановки — шоу и кабаре, вплоть до «Fashion Freak Show» в Фоли-Бержер и прощального спектакля в Шатле.

Что сделал с главным кодом. Сам создал код: конусный корсет как оружие, а не оковы.

Что сохранил. Школа Пьера Кардена (с 18 лет), увлечение «золотым веком» парижского кутюра.

Что сломал. Улица, бельё, гендерная игра и инклюзивный кастинг в высокой моде; юмор и провокация.

Подпись: конусный корсет; мужская юбка; марниньер; унисекс-кутюр; деним и сетка в кутюре; переработанный архив.

весна-лето 1985, мужская коллекция «Et Dieu créa l'homme» — мужские юбки

Мужской костюм с юбкой: модели в широких брюках с широким клетчатым запахом поверх, создающим вид юбки. Продолжение темы маскулинности после «L'Homme Objet» (1983) с матросом в марниньер.^[1]

Что говорил сам: Готье ссылался на долгую традицию иного мужского костюма в разных культурах.

Что писали критики: По Vogue France, New York Times тогда собрала реакции от «самого важного в моде за 20 лет» до «отвратительно».

«Gaultier courted outrage and applause in equal measure»Rosalind Jana — Vogue France

весна-лето 1997, кутюр — кутюр-дебют, унисекс

Острый крой, корсеты для мужчин и женщин, деним, шлёпанцы, видимые бирки и логотипы в кутюре. Рядом — прозрачное белое платье из тюля с чёрной шалью «в духе Директории», корсетное платье с вышитым розовым драконом и драпированной бордовой юбкой и радужный ансамбль из перьев.^[2][1]

Что говорил сам: Готье (Vogue, 1997): мужчины и женщины всё больше делают вместе, носят те же вещи — «так почему не кутюр для мужчин?»

Что писали критики: Vogue 1997 года назвал унисекс-кутюр самым новым прочтением ремесла; в ретроспективе — контраст с костюмными дебютами Гальяно в Dior и Маккуина в Givenchy в том же сезоне.

«unisex couture, which is probably the newest take on the old métier yet»Vogue (1997), цит. по Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

весна-лето 2020, кутюр (прощальный показ) — прощание в Театре Шатле

Более 200 образов; открытие — фрагмент фильма Уильяма Кляйна «Кто вы, Полли Магу?» и живая сцена «похорон», где иконы подиумов Готье разных десятилетий в чёрных вещах, переделанных из архива. Идеи ранних «бедных» коллекций переработаны с техникой кутюрных ателье.^[3][4]

Что говорил сам: Готье: «Это было в десять раз больше бордель, чем мои первые показы»; в начале он перерабатывал джинсы и камуфляж от безденежья — «и теперь я сделал это с кутюром».

Что писали критики: Хэмиш Боулз видит в показе праздник ценностей Готье — разнообразие, гендерная подвижность, переработка были в ДНК дома задолго до индустрии; Guardian (Osman Ahmed) описывает почти двухчасовое шоу с супермоделями, драг-квин и акробатами.

«a celebration of all the values that this unique designer has embodied»Hamish Bowles — Vogue Runway

Приглашённые кутюрье (Читосэ Абэ → Гленн Мартенс → Оливье Рустен → Хайдер Аккерманн → Жюльен Доссена → Симона Роша → Николя Ди Феличе → Людовик де Сен-Сернен), 2020–2025

Что принёс. После ухода основателя кутюр дома стал площадкой ротации: каждый сезон приглашённый дизайнер интерпретирует архив Готье через свой язык и силами его ателье. Модель предложил сам Готье как «элегантный подрыв» системы. Приглашённые неизбежно работают с одними и теми же кодами — конусный корсет, марниньер, тату-сетка, корсетная шнуровка, — но подают их через собственную оптику: у Абэ — гибридизация вещей, у Роша — женский взгляд и ирландское кружево. В 2025 году Puig отказалась от ротации в пользу постоянного директора.

Что сделал с главным кодом. Каждый гость начинает с корсета/конусного бюста: Абэ — из деконструированного мужского костюма в полоску, Роша — грудные чаши с атласными «шипами розы» и розовая корсетная шнуровка.

Что сохранил. Архивные коды Готье и мастерство кутюрных ателье; Готье лично выходит в финале.

Что сломал. Автор меняется каждый сезон; голос дома становится коллективным диалогом с архивом.

Подпись: конусный бюст в чужой интерпретации; марниньер, пересобранная из других материалов; тату-сетка; розовая корсетная шнуровка.

осень-зима 2021, кутюр — Читосэ Абэ (Sacai) — первый приглашённый кутюрье

Первый образ — конусный бюст 1984 года, выросший из деконструированного мужского костюма в тонкую полоску (корсет и надъюбка) поверх сетки с тату-принтом Dr. Woo. Марниньер со вставками атласной органзы и тающая в шифон; тартан из шифона; платье из «гигантских брюк» в полоску; тренч как юбка с объёмом фижм; ирландские вязки на шифоне; тесьма из английских булавок; двойной «пуф» Баленсиаги из переработанных бомберов; ботфорты Пьера Арди.^[5]

Что говорил сам: Абэ: «Я не хотела брать архив слишком буквально», хотелось сделать «Sacai и очень современно».

Что писали критики: Хэмиш Боулз видит общие коды двух дизайнеров (тартан, утончённый панк, мужские костюмные ткани, тренч, аран) и спокойную, «величавую» подачу вместо шумного подиума Готье.

«a fascinating exercise in creative complicity and shared values»Hamish Bowles — Vogue Runway

весна-лето 2024, кутюр — Симона Роша — женский взгляд на провокацию Готье

Грудные чаши с вздёрнутыми рубиновыми атласными кончиками, прозрачные платья с панье, розовая атласная корсетная шнуровка, тельняшка из лент и бантов, иконография глаза и змеи из тату-коллекции. Платье из ирландского кружева, отлитое и посеребрённое; платье из кружева-салфетки; подбитое бельё, создающее турнюрные выпуклости; огромные бальные платья из многих слоёв тюля.^[6]

Что говорил сам: Роша: «В Готье есть игривая провокационность, которую я хотела привнести», — упряжь, женственность, сексуальность, индивидуализм.

Что писали критики: Сара Моуэр: встреча двух умов, в которой видны все «роша-измы» — женский взгляд, ирландскость, телесность.

«a delicious meeting of minds»Sarah Mower — Vogue Runway

Duran Lantink, 2025 — н.в.

Что принёс. Голландец Лантинк — первый постоянный креативный директор после Готье — целится в молодёжь: клубная и уличная одежда, обращающаяся с иконами дома (конусный бюст, марниньер, тату-сетка, логотип Gaultier Junior) с непочтительностью, которую, по Фелпс, оценил бы основатель. Его фирменные объёмные 3D-формы теперь держатся на проволоке (полосатое мини с S-изгибом спереди и сзади), брюки сведены к двум полосам ткани от пояса к щиколотке. Главный провокационный жест дебюта — «волосатые» боди, одно с полной мужской наготой: прямое продолжение эпатажа «анфан террибль».

Что сделал с главным кодом. Конусный бюст и марниньер разбирает как клубную униформу, без музейного пиетета.

Что сохранил. Провокация, гендерная игра, бельё и тело наружу, клубная культура.

Что сломал. Скульптурные проволочные объёмы и почти голые брюки; ставка на поколение, знающее Готье по Junior и сеткам, а не по кутюру.

Подпись: «волосатые» боди-иллюзии; проволочные 3D-силуэты; брюки из двух полос ткани; логотип Gaultier Junior; тату-сетка.

весна-лето 2026, прет-а-порте — дебют в Музее на набережной Бранли

«Волосатые» боди, одно — с полной мужской фронтальной наготой; клубная и уличная одежда с конусным бюстом, марниньер, тату-сетками и логотипом Gaultier Junior; полосатое мини-платье на проволоке с S-изгибом; брюки из двух натянутых полос ткани от пояса до щиколоток.^[7]

Что говорил сам: Лантинк: «Я работаю очень интуитивно… пытаюсь поймать энергию»; вещь Готье в юности дала ему чувство, что «ты за что-то стоишь».

Что писали критики: Николь Фелпс: под конец сезона дебютов именно этот показ дал моде долгожданный подрыв.

«And if it disturbs the grown-ups? Well, yes, exactly—that's the idea.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Готье занялся haute couture в 1996 году во многом потому, что её ностальгичность и более тихий, воздушный характер казались ему интересным контрастом к ready-to-wear с большими шоу.^[8]
• В кутюрной коллекции Симон Роша для Jean Paul Gaultier платье из ирландского кружева крючком — фирменной техники обоих — покрыли серебром.^[8]
• Готье говорит, что даёт каждому приглашённому дизайнеру полную свободу; с Симоной Роша они пообедали, и дальше она работала свободно, опираясь на архив дома (кутюр весна-лето 2024).^[8]

Дом и искусство

• «Кика» (Kika). Готье сделал для героини Виктории Абриль, телерепортёрши-«стервятницы», костюм с бронированным нагрудником и шлемом с камерой. Идея шлема с камерой принадлежала Альмодовару, а Готье переработал свой конусный бюстгальтер в мотоциклетные фары. В 1994 году Альмодовар и Готье вместе подарили костюм музею V&A.^[9]
• «Кожа, в которой я живу» (La piel que habito). Альмодовар рассказывает, что Готье сделал боди для главной героини Веры и фиолетовую «униформу» домработницы Марилии. Боди должно было выглядеть как вторая кожа: швы и уплотнения намекают на шрамы, а в общем плане героиня кажется обнажённой. Альмодовар решил работать с Готье, увидев его костюмы для тура Мадонны Blond Ambition.^[10]
• «Показ» (Le Défilé). Готье делал костюмы ко всем спектаклям хореографа Режин Шопино — от «Délices» (1983) до «Soli-Bach» (1994). Самый известный — «Le Défilé» 1985 года для шестнадцати танцовщиков, актёров и манекенщиков: наполовину показ, наполовину балет. Он вернул новое поколение хореографов к сценическому костюму.^[11]
• «Пятый элемент» (The Fifth Element). Жан-Поль Готье создал научно-фантастические костюмы для фильма Люка Бессона (1997): боди в стиле бондаж для Миллы Йовович и униформу стюардесс с вырезами.^[12]
• Фрида Кало, «Сломанная колонна» — Jean Paul Gaultier, весна 1998. Vogue сопоставляет коллекцию Готье весна 1998 с картиной Фриды Кало «Сломанная колонна» (1944, масло на мазоните).^[13]
• «Vogue» (песня Мадонны, тур Celebration). Для номера «Vogue» в туре Celebration Жан Поль Готье сделал новую версию конического бюстье, прославленного в туре Blonde Ambition 1990 года, — чёрное мини-платье с конусами, расшитое чёрными кристаллами.^[14]
• Тур Blond Ambition (Blond Ambition World Tour). Розовое коническое бюстье для тура Blond Ambition (1990) сделал Жан Поль Готье: Мадонна сама попросила его создать костюмы для тура. Работа шла месяцами, с примерками в Нью-Йорке и в парижских ателье; впервые конический бюстгальтер Готье показал на подиуме в 1987 году.^[15]
• Тур Blond Ambition (Blond Ambition World Tour). Шоу Blond Ambition (1990) начиналось с того, что Мадонна в разрезанном костюме в тонкую полоску поднималась на сцену на гидравлической платформе, подносила к глазу монокль и пела «Express Yourself»; затем она и танцоры снимали пиджаки.^[15]
• Благотворительный гала-показ amfAR (1992). На благотворительном показе Готье в пользу amfAR в Лос-Анджелесе в 1992 году Мадонна прошла по подиуму и сбросила пиджак, под которым был топ-портупея в бондажной эстетике, оставлявший грудь открытой.^[15]

Родословная: кто на кого повлиял

• оммаж: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Конический бюстгальтер Готье 1984 года вырастает из деконструированного мужского костюма в полоску, превращённого в корсет и оверюбку — гибрид sacai поверх кода Готье.^[5]
• переосмысление: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Двойной объём-«пуф» Баленсиаги собран из ярусов, похожих на перешитые хаки-бомберы из нейлона.^[5]
• переосмысление: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Ботфорты Пьера Арди для показа повторяют темы «монгольской» коллекции Готье 1994 года, мех — искусственный.^[5]
• оммаж: Simone Rocha (Jean Paul Gaultier) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Тельняшка Готье собрана из лент и бантов, иконография глаза и змеи перенесена из его тату-коллекции; розовая корсетная шнуровка — салют Готье.^[6]
• общий источник: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Обе коллекции сезона выросли из инуитской темы: Готье построил снежный пейзаж, Мизрахи ушёл в театральность; обложка WWD с Готье вызвала панику в студии Мизрахи (сцена из «Unzipped»).^[16]
• общий источник: Юлия Янина, парижский период (Yanina Couture) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Корсеты, кружевные чулки и прозрачность — тот же бельевой словарь, что у Готье, но у Яниной он уведён в деликатность и историческую женственность, а не в вопрос о власти и видимости.^[17]
• ученичество: Martin Margiela (Maison Margiela) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Три года ассистентом у Готье; NYT в обзоре «родословной» моды ставит Маржела первым среди выходцев из студии Готье и отмечает его портновское мастерство.^[18]
• кино: Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier) → Райнер Вернер Фассбиндер. Гомоэротичный матрос и тельняшка-марниньер впервые появились в коллекции, целиком вдохновлённой «Керелем» Фассбиндера.^[19]
• переосмысление: Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier) → Marcel Rochas. Бельё-как-верхняя-одежда Готье восходит к силуэту гепьера Марселя Роша, которого он увидел в костюмах фильма «Фальбала» (1945).^[19]
• кино: Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier) → Джордж Миллер. Коллекция «Mad Maxette» переносит эстетику мусорщиков-выживальщиков из фильма на образ уверенной «амазонки».^[19]
• ученичество: Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier) → Pierre Cardin. Карден взял 18-летнего Готье без образования; по словам Готье, унёс оттуда свободу и представление, что стиль выходит за пределы одежды (Карден делал и мебель).^[20]
• переосмысление: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Конусный бюст 1984 года вырастает из разобранного мужского костюма в тонкую полоску, превращённого в корсет и надъюбку.^[5]
• переосмысление: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Двойная юбка-пуф Баленсиаги собрана ярусами из переделанных хаки-бомберов.^[5]
• ученичество: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Абэ — выпускница студий Кавакубо и Дзюнъи Ватанабэ; в кутюре для Готье Боулз отмечает её «утончённый панк» и сращивание мужского костюма с женскими формами.^[5]
• оммаж: Simone Rocha (Jean Paul Gaultier) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Тельняшка Готье собрана из лент и бантов, иконография глаза и змеи взята из его тату-коллекции, корсетная шнуровка — открытый салют основателю.^[6]
• переосмысление: Duran Lantink (Jean Paul Gaultier) → Jean Paul Gaultier (Jean Paul Gaultier). Конусный бюст, марниньер и тату-сетка переведены в клубную и уличную одежду с непочтительностью, которую оценил бы основатель.^[7]

Культовые элементы дома

бушлат (пи-коут, кабан), корсет, конический бюстгальтер (бюстгальтер-конус, «пулевидный»), бретонская полоска (тельняшка, мариньер)

Бьюти

Puig, Франсис Куркджян, Жак Кавалье-Бельтрюд

Источники

1. Vogue France, Rosalind Jana, 2020-04-24
2. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2020-01-17
3. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2020-01-22
4. The Guardian, Osman Ahmed, 2020-01-23
5. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2021-07-07
6. Vogue Runway, Sarah Mower, 2024-01-24
7. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-10-05
8. Vogue, Liam Freeman
9. The Independent
10. The Hollywood Reporter, Elizabeth Snead
11. Centre national du costume de scène
12. Vogue, Christian Allaire
13. Vogue, Laird Borrelli-Persson
14. Vogue, Christian Allaire
15. Vogue, Liam Hess
16. vogue.com
17. couturenotebook.com
18. nytimes.com
19. vogue.com
20. i-d.co