Givenchy

Главный код дома: блуза Bettina и принцип «разделяемых вещей» 1952 года

Первый хит дома и его манифест: лёгкая блуза из хлопкового шитья с оборками на рукавах, носимая с узкой юбкой или капри, — вещь, из которой собирается образ, а не платье-костюм. Это единственный архивный предмет, к которому в прочитанных рецензиях по-разному возвращаются Гальяно, Маккуин, Макдональд и Тиши.

Что неизменно при любом директоре

• чёрно-белая графика. Почти каждый директор опирается на контраст чёрного и белого как на «фирменный цвет» дома — от этикетки до архивных фото дебюта 1952 года. Цвет вводится акцентом, а не основой.
  Маккуин, весна 1997 кутюр: палитра золото-белое, взятая с этикетки Givenchy; Тиши, весна 2016: «каллиграфические» чёрно-белые вариации; Уэйт Келлер, весна 2018: много чёрного и белого из архива с мятным и красным; Бёртон, осень 2025: отталкивается от чёрно-белых снимков дебюта 1952 года
• спина как зона дизайна. Вырез, драпировка или крой со спины — устойчивый приём дома, к которому возвращаются, когда работают с архивом. Это интимная, «кутюрная» альтернатива декору спереди.
  Уэйт Келлер, осень 2018 кутюр: топ с кейпом на спине по мотиву Хепбёрн; Уильямс, весна 2023: красное платье с подолом, уходящим от плеча к крестцу; платье на бантах сзади; студия, осень 2024: «росчерк» ткани по вырезу или через спину из архива; Бёртон, осень 2025: перевёрнутые жакеты с лацканами между лопатками
• элегантность против провокации. Сдержанная элегантность основателя постоянно сталкивается с провокацией новых директоров; дом колеблется между почтением к архиву и отказом от него. Наибольший успех (Тиши) пришёл без опоры на архив, наибольшая признательность ателье — у тех, кто к нему вернулся.
  Маккуин: рога и кольца в носу на кутюрном дебюте 1997; Тиши: 12 лет «без кивка в сторону архива» (Vogue, 2017); Уэйт Келлер, осень 2018: первая прямая дань основателю
• плечо и чистота линии кроя. В архивных эскизах основателя Уэйт Келлер увидела, что всё начинается с плеча; к строгому крою как к «кивку» Юберу возвращаются и Уильямс, и Бёртон.
  Уэйт Келлер, весна 2018: сильное плечо; Уильямс, весна 2021: строгий тейлоринг как отсылка к Юберу; Бёртон, осень 2025: сильное, но мягкое плечо и чётко обозначенная талия

Креативные директора Givenchy

Hubert de Givenchy, 1952–1995

Что принёс. Начинал с юмора и экономии: скромные ткани вроде хлопка, принты-обманки «под мех», вышивки фруктами и овощами, а главное — разделяемые вещи, из которых женщина сама собирает образ. Идея «роскошного прет-а-порте» выросла из опыта бутика Скиапарелли. После знакомства с Баленсиагой в 1953 году стиль стал строже: сходный силуэт, ткани и отделка, но моложе и легче испанской суровости учителя. Ключевой клиент — Одри Хепбёрн: «Сабрина», «Забавная мордашка» (1957, с показом кутюра в фильме), «Завтрак у Тиффани», «Шарада»; среди клиенток — Джеки Кеннеди (пальто «цвета анемонов», вечерний ансамбль в Версале в 1961). Аромат L'Interdit (1957) изначально создан только для Хепбёрн. К концу карьеры, по оценке Vogue, баланс «гамин — элегант» сменился консервативной эстетикой Правого берега.

Что сделал с главным кодом. Создал код: блуза Bettina из хлопкового шитья с рукавами-оборками, носимая с узкой льняной юбкой или капри.

Что сохранил. —

Что сломал. Ввёл в кутюр логику разделяемых вещей и роскошного прет-а-порте; позднее перенял у Баленсиаги силуэт-мешок.

Подпись: блуза Bettina; разделяемые вещи; Одри Хепбёрн; маленькое чёрное платье; силуэт-мешок вместе с Баленсиагой; скромные ткани с юмором.

весна 1952, дебют (2 февраля 1952) — дебют: «кутюрье разделяемых вещей»

Открытие дома на рю Альфред-де-Виньи. Хлопок и другие простые ткани, принты-обманки под мех, вышивки фруктами и овощами; разделяемые вещи и хит — блуза Bettina из хлопкового шитья с рукавами-оборками, к узкой льняной юбке или капри.^[1]

Что говорил сам: Разделяемые вещи — чтобы сделать выбор одежды проще (слова Живанши в пересказе Vogue).

Что писали критики: Хэмиш Боулз (в некрологе 2018) называет одежду Живанши сдержанной и образцово «воспитанной», задавшей идеал для поколения.

«to make getting dressed an easier choice»Hubert de Givenchy — Vogue (Hamish Bowles, 2018)

1953–1958: союз с Баленсиагой и Хепбёрн — строгий силуэт, «мешок» и фильмы Хепбёрн

После знакомства с Баленсиагой в 1953 году коллекции двух домов сближаются по силуэту, тканям и отделке. Для «Забавной мордашки» (1957) Живанши делает и одежду, и кутюрный показ в кадре; для «Здравствуй, грусть» (1958) — пальто-бочонки и новый силуэт-мешок, разработанный вместе с Баленсиагой.^[1]

Что говорил сам: «Он был полным творцом», — о Баленсиаге.

Что писали критики: Боулз: синергия двух домов беспрецедентна для XX века; у Живанши — моложе и легче.

«the new sack silhouette that he had developed with Balenciaga»Hamish Bowles — Vogue

John Galliano, 1995–1996

Что принёс. Две кутюрные коллекции, обе — чистый Гальяно с его воображаемым историзмом, а не Живанши. Дебют вынесен из салонов в крытый стадион на окраине Парижа и открыт сценой «Принцессы на горошине»: платья по Винтерхальтеру (отсылка к Ворту), смокинги «героинь Хельмута Ньютона», флэпперы, 1940-е и 1950-е, финал — красный сари-шёлк с золотом в духе Клеопатры. Вторая — Директория, Incroyables и Merveilleuses: ампирная талия, прозрачные ткани, читающиеся как бельевой стиль. Признаки дома — банты, аккуратные костюмы, тафтяные топы — лишь мелькают. Главное наследие эпохи, по оценке Vogue, — модель перезапуска дома «под себя».

Что сделал с главным кодом. Блуза Bettina лишь отдалённо отозвалась в тафтяных топах дебюта; драпированная чёрная колонна на Карле Бруни — почти Холли Голайтли.

Что сохранил. Банты, аккуратные костюмы, намёки на Хепбёрн-эпоху.

Что сломал. Театральный историзм, показ на стадионе вместо салона, отказ от сдержанности основателя.

Подпись: историзм; Винтерхальтер и Ворт; Директория / Incroyables; бельевые платья с ампирной талией; театральная постановка.

весна-лето 1996, кутюр (21 января 1996) — дебют: «Принцесса на горошине»

Крытый стадион Stade Français. Открытие — сцена «Принцессы на горошине», первые платья по портрету императрицы Евгении кисти Винтерхальтера; затем смокинги, флэпперы, 1940-е, 1950-е; финал — красный сари-шёлк с золотом. Тафтяные топы как эхо Bettina, чёрная драпированная колонна на Карле Бруни.^[2]

Что писали критики: Реакция на дебют была смешанной; Vogue (ретроспективно) видит в нём панковский шаблон перезапуска исторического дома по собственному образу.

«a new, punkish template for reinventing a heritage house»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 1996, кутюр (7 июля 1996) — Incroyables / Директория

Возврат к теме выпускной коллекции 1984 года: модники Директории (1795–1799). Платья с ампирной талией из прозрачных материалов, близкие к комбинациям и белью; оборки «неглиже».^[3]

Что писали критики: Vogue: романтический историзм — очень Гальяно и совсем не Живанши; последняя его коллекция для дома перед переходом в Dior.

«very Galliano, and not very Givenchy at all»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

Alexander McQueen, 1996–2001

Что принёс. Перенёс в кутюр тактику шока из собственных показов. Дебют сделан менее чем за три месяца: золото и белое (палитра этикетки Givenchy), строгий тейлоринг для роковых женщин, корсетика, золотая выпуклая вышивка с военным или царским оттенком. Рядом с этим — бараньи рога и кольца в носу. С ателье выстроил уважительные отношения: старшая мастерица признала его работу настоящим кутюром. В прет-а-порте 1999 года — футуризм: лазеры, зеркальный подиум, вышивки-микросхемы, светящиеся вещи и прозрачный пластик со светодиодами. Финал эпохи — тихий: последний показ в 2001 году заменили двумя камерными презентациями в салоне.

Что сделал с главным кодом. В дебюте — прозрачная блуза, которая могла быть (а могла и не быть) кивком к Bettina; в целом Хепбёрн-коды отвергнуты.

Что сохранил. Палитра с этикетки дома, работа с кутюрным ателье.

Что сломал. Провокация вместо элегантности: рога, кольца в носу, «андроидный кутюр», технологии на подиуме.

Подпись: золото и белое; корсетика и строгий тейлоринг; военная/царская вышивка; рога как аксессуар; технофутуризм и светодиоды.

весна-лето 1997, кутюр (19 января 1997) — дебют: золото и белое

Золото и белое; строгий тейлоринг и корсеты, золотая вышивка с военным или царским оттенком; платье «Мария Каллас», плащ с оборками и мадонной с младенцем на спине — и рядом бараньи рога и кольца в носу.^[4]

Что говорил сам: В интервью Le Figaro (по Vogue) Маккуин сказал, что не испытывает уважения к Юберу де Живанши и согласился на работу из любви к моде.

Что писали критики: Vogue: противоречия, которые он сам запустил, примирить не удалось; сам дизайнер вскоре отрёкся от коллекции.

«Breakfast at Tiffany’s this was not.»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 1999, прет-а-порте — fin de siècle / «андроидный кутюр»

Лазерное шоу, серебристый зеркальный подиум, модели в духе «Трона». Вышивки и принты в виде микросхем, светящиеся в темноте вещи; финал — прозрачный пластик, отлитый по гипсовым слепкам тела, со светодиодами на батарейках.^[5]

Что писали критики: Vogue связывает коллекцию со страхом и любопытством к будущему накануне 2000 года.

«a silvery mirrored runway»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 2001, прет-а-порте (март 2001) — прощание без показа

Большой показ последней коллекции Маккуина отменили и заменили двумя камерными презентациями в салоне Givenchy, менее 90 гостей на каждой. Одежда в прочитанном тексте не описана.^[6]

Что говорил сам: Givenchy: «переходный период», поэтому коллекцию лучше показать в интимном формате.

Что писали критики: Guardian: уход без триумфа, на фоне напряжённых отношений с домом.

«A subdued swansong as McQueen leaves Givenchy»The Guardian (заголовок) — The Guardian

Julien Macdonald, 2001–2004

Что принёс. Пришёл с задачей создать коммерчески жизнеспособную идентичность при «духовной связи» с прошлым. Дебют осторожный, в основном чёрный: прозрачная Bettina с широкими рукавами к кожаной юбке со шлейфом, серое бархатное пальто с вышивкой стриженой норкой и кристаллами, юбка-тюльпан с муслиновой рубашкой и сигаретами. Рядом — его собственная любовь к голливудским облегающим платьям с перьями и рваными подолами. Уже первое прет-а-порте критика сочла перегруженным: рюши, шнуровые вставки, отделки тесьмой против чистоты линии дома. В целом эпоха воспринимается как неудачная — Vogue позже ставит его рядом с Маккуином как «вульгарного».

Что сделал с главным кодом. Единственный из директоров, кто цитировал Bettina буквально уже на дебюте — прозрачной, с широкими рукавами.

Что сохранил. Явный возврат к «классическим идеалам парижской элегантности» и архивным вещам.

Что сломал. Тяжёлый декор, голливудская сексуальность, перья и бахрома.

Подпись: Bettina в прозрачном исполнении; юбка-тюльпан; облегающие голливудские платья; рюши и шнуровые вставки; перья.

осень-зима 2001, кутюр (7 июля 2001) — дебют: возврат к классике Живанши

В основном чёрное. Прозрачная Bettina с широкими рукавами и высокая кожаная юбка со шлейфом; серое бархатное пальто с норкой и кристаллами; юбка-тюльпан с муслиновой рубашкой и брюками-сигаретами; облегающие платья с перьями и рваным подолом; топ из сетки, открывающий торс Шалом Харлоу.^[7]

Что говорил сам: Хотел вернуться к классическим идеалам парижской элегантности, к узнаваемой утончённости Юбера.

Что писали критики: Vogue: шаги осторожные; дому нужна рука одновременно увереннее и легче.

«I wanted to go back to classic ideals of Parisian elegance»Julien Macdonald — Vogue Runway

весна-лето 2002, прет-а-порте — перегруз декором

Рюши, шнуровые вставки, отделка тесьмой; брюки с высокой талией, слишком прозрачные платья со смоками, жакеты для верховой езды. Удачи — юбка балерины из поплина с кринолинами и рубашка с мраморным градиентом.^[8]

Что писали критики: Vogue: полная противоположность чистоте линии дома; новой идентичности не возникло.

«the polar opposite of Macdonald's heavy-handed use of ruching»Vogue Runway — Vogue Runway

Riccardo Tisci, 2005–2017

Что принёс. Двенадцать лет, за которые Givenchy стал одним из самых горячих брендов Парижа без опоры на архив. Готический вкус, тёмный гламур, длинные «текучие» силуэты, кастинг вокруг Марикарлы Босконо; позже — первый в моде защитник трансгендерных моделей. В кутюре отказался от подиума в пользу статичных инсталляций (Вандомская площадь), где решает сверхтонкая ручная работа: перья, бисер-икра, пайетки из тюля, плюс фирменные крупные пластиковые молнии и вырезы. В прет-а-порте — острый тейлоринг (кэмел-пальто, смокинги) с наследием Ланга и Маржелы, кружево, глиттер. Дом получил новую поп-культурную аудиторию (Кардашьян, Рианна, Канье в контексте показов).

Что сделал с главным кодом. Цитировал Bettina один раз — белой блузой с зигзагом оборки на кутюрном дебюте; Хепбёрн-клише обходил сознательно.

Что сохранил. Кутюрное ателье и чёрно-белая основа.

Что сломал. Готика, стрит и клуб вместо элегантности Правого берега; кутюр без подиума; знаменитости и шоу как событие.

Подпись: готический гламур; перья и сверхплотный бисер; пластиковые молнии в кутюре; острый тейлоринг и смокинги; чёрно-белое кружево; украшения лица.

осень-зима 2005, кутюр — дебют: живые картины в комнатах дома

Вместо подиума — живые группы моделей в разных комнатах дома. Длинные платья: в чёрном кружеве крючком, из телесного шифона со сборками и узлами, из облегающего изумрудного бархата; бомбер из мятого бархата с воротником-лепестками, лакированные сапоги, белая блуза с зигзагом оборки — версия Bettina.^[9]

Что писали критики: Сара Моуэр: менее агрессивно, чем Маккуин, и менее вульгарно, чем Макдональд; Хепбёрн-клише обойдено.

«less aggressive than McQueen and less vulgar than Macdonald»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2011, кутюр — «рай»: белая ручная работа

Десять почти полностью белых образов. Тюль с жемчугом тигрового глаза по рисунку страусиной кожи, платье в серебристом бисере-икре, платье из вручную вырезанных пайеток из тюля; перья, вышитые до вида меха; при этом — крупные пластиковые молнии и открытая кожа.^[10]

Что говорил сам: «Чистота, лёгкость, хрупкость».

Что писали критики: Николь Фелпс: главная история — техника; тёмная сторона и вкус к провокации никуда не делись.

«the exquisite technique was the big story here»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2016, прет-а-порте (Нью-Йорк, 11 сентября 2015) — Нью-Йорк, 9/11, Марина Абрамович

Пирс 26, более тысячи зрителей, перформанс Абрамович в память о 9/11. Слип-платья цвета слоновой кости и камисоли с кружевом поверх чёрных брюк, смокинги с фалдами, мягкие кимоно-пальто, прозрачные тренчи с гагатовой вышивкой, серебряные мерцающие платья; впервые на живых моделях — кутюрные платья с перьями и «аллигатором» из кожи на тюле.^[11][12]

Что писали критики: Моуэр: спокойное подведение итогов десяти лет, «каллиграфические» чёрно-белые вариации.

«almost-calligraphic black and white variations of the same sentences»Sarah Mower — Vogue Runway

Clare Waight Keller, 2017–2020

Что принёс. Первая женщина во главе дома. Пошла в архив: из эскизов Юбера вывела, что всё начинается с плеча, взяла графичные принты (клевер 1961, анималистика 1981) и цвет — чёрно-белое с мятным и красным. Показы — в Дворце правосудия, затем вернула кутюр на подиум (Тиши показывал его статично). Вела маскулинно-фемининную линию, аристократичный кутюр с толикой жёсткости (латекс, рюкзак-крылья). Свадебное платье Меган Маркл (2018) сделало дом и её самой известной фигурой года; аксессуары (сумка GV3) — коммерческая опора. Первой открыто воздала должное основателю — в кутюре осени 2018.

Что сделал с главным кодом. Работала не с Bettina, а с Хепбёрн-архивом: маленькое чёрное платье из «Завтрака у Тиффани» с капюшоном вместо жемчуга, топы с кейпом на спине.

Что сохранил. Кутюрное ателье, вечерний чёрный.

Что сломал. Возврат к архиву и основателю после 12 лет Тиши; продаваемость и аксессуары; кутюр снова на подиуме.

Подпись: сильное плечо; архивные графичные принты; маскулинно-фемининный стиль; плиссе и драпировки; платье Меган Маркл; сумка GV3.

весна-лето 2018, прет-а-порте (1 октября 2017) — дебют: Дворец правосудия

Двубортное платье-пальто с латунными пуговицами и поясной сумкой, лёгкое платье в принте клевера трёх размеров; сапоги до колена с V-вырезом, сумка GV3; финал — вечерние маленькие чёрные платья.^[13]

Что говорил сам: Юбер начинал всё с плеча и любил графичный принт; выбраны клевер 1961 года и анималистика 1981-го; встреча с 90-летним основателем дала ощущение благословения.

Что писали критики: Николь Фелпс: продаваемо, но не та высокая мода, которой ждут от Givenchy; мужская линия — Тиши через Слимана.

«Still, the whole remained less than the sum of its parts.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2018, кутюр (1 июля 2018) — посвящение Юберу де Живанши

Сад Национального архива. Вариации на архивные образы 1950–70-х: топ с кейпом на спине и юбка-колонна в чёрном и ледяном серебре, маленькое чёрное платье «Тиффани» с капюшоном, драпировки «богини», плиссе, мужское пальто в звёздах из стекляруса. В финале звучит «Moon River», ателье выходит на поклон.^[14][15]

Что говорил сам: Его наследие нужно было отпраздновать: не только Одри, но и кейпы, «пикабу», архитектура, флу.

Что писали критики: Фелпс: первый директор, отдавший дань основателю; современнее всего — флу, а история давит на часть силуэтов.

«She is the first creative director at the house to honor his legacy»Nicole Phelps — Vogue Runway

Matthew M. Williams, 2020–2023 (уход с 1 января 2024)

Что принёс. Американец из урбан-уэра (Alyx, работа с Канье Уэстом) в роли «звёздного» директора. Не работает темами — только продукт и «то, что носил бы сам». Фундамент — фурнитура: замки по мотиву «замков любви» на парижских мостах вместо логотипов, позже — сумки Voyou и ботинки Shark Lock. Одержим фактурами и обработками: дорогие вещи «вымыты в шампанском», индустриальные — в краске и кислоте. Каблуки-рога из эпохи Маккуина, строгий крой как отсылка к Юберу. Кутюрных коллекций не делал; в 2022 году позвал Карин Ройтфельд стилистом и вернул архивные детали спины.

Что сделал с главным кодом. Bettina в прочитанных рецензиях не появляется; архив возникает через крой, рюши и вырезы на спине (весна 2023).

Что сохранил. Чёрная элегантность дома, связь с поп-культурой времён Тиши.

Что сломал. Фурнитура вместо логотипа, продуктовый подход без тем, стрит-обработки ткани, отсутствие кутюрных показов.

Подпись: замок как логотип; фурнитура и пряжки; агрессивные обработки ткани; каблуки-рога; скульптурные снуды; Shark Lock и Voyou.

весна-лето 2021, прет-а-порте (4 октября 2020) — дебют: фурнитура и замки

Украшения-замки; камербанд как sci-fi средний слой, джинсовка со светоотражающей вышивкой, майка, превращённая в драпированную блузу для мужчин; сетчатое платье в пол, сплошь в кольцах и кристаллах; прозрачное пальто в «мишуре». Тейлоринг с «бронированными» рукавами, каблуки-рога из эпохи Маккуина.^[16][17]

Что говорил сам: «Я не дизайнер тем, всё про продукт»; фурнитура должна заменить логотип.

Что писали критики: Андерс Кристиан Мэдсен: гибрид кодов Alyx и чёрной элегантности дома, клинично и грязно одновременно.

«There’s a twisted expensiveness about Williams’s clothes»Anders Christian Madsen — Vogue Runway

весна-лето 2023, прет-а-порте (2 октября 2022) — с Карин Ройтфельд: архивные спины

Ботанический сад под дождём. Платья с рюшами (основной приём Юбера), неуместные буклированные жакеты, блок стрит-одежды (деним, мешковатые карго); финал — архивные переработки: красное платье с подолом, идущим от плеча к крестцу, платье на бантах сзади.^[18]

Что говорил сам: Ройтфельд понимает дом и парижанку; коллекция — диалог.

Что писали критики: Люк Лейтч: «сэндвич» из кутюрного хлеба и лос-анджелесского майонеза — но коды у дома есть.

«So this is a house with codes, after all.»Luke Leitch — Vogue Runway

Studio teams (interim), 2024

Что принёс. Межвластие после ухода Уильямса: студия делает спокойную, коммерческую, уважительную к архиву коллекцию. Костюмы с обтянутыми пуговицами, вечерние платья с «росчерком» ткани по вырезу или через спину (архивная деталь), удвоенная драпированная талия как отсылка к баске эпохи основателя, тренч с «жучиной» спиной.

Что сделал с главным кодом. Bettina не упомянута; студия опиралась на баску и драпировку спины из эпохи Юбера.

Что сохранил. Классические полированные коды основателя.

Что сломал. —

Подпись: баска; драпировка по спине; обтянутые пуговицы; кутюрная вышивка бисером.

осень-зима 2024, прет-а-порте — студийная коллекция

Открытие — коктейльное платье в плотной серебряной вышивке бисером с узким шлейфом; затем костюмы с обтянутыми пуговицами и кольцом в петлице, платья с драпировкой по вырезу или спине, удвоенная драпированная талия-баска, двубортный тренч с «жучиной» спиной.^[19]

Что писали критики: Николь Фелпс: благопристойно, без смелости; найдёт свой рынок.

«respectful of Givenchy’s polished, classic codes»Nicole Phelps — Vogue Runway

Sarah Burton, 2024–н.в.

Что принёс. После 12 лет во главе McQueen задаёт дому ясный силуэт через крой: сильное, но мягкое плечо, изогнутый рукав с закрученным «кутюрным швом», чётко сформированная талия, широкие брюки на эластичном поясе. Отталкивается от чёрно-белых снимков дебюта 1952 года — графично и «без суеты». Конструктор 360°: перевёрнутые жакеты с лацканами между лопатками, разрезы по задним швам брюк, открытые подкладки. Во втором сезоне смягчила тейлоринг (убрала бортовку), заговорила о «женственных архетипах» силы — бельё, сетка, мюли; в третьем — разнообразие женщин и кастинг писательниц и художниц, мостик к эпохе Маккуина в Givenchy.

Что сделал с главным кодом. Bettina в рецензиях не упомянута; Бёртон работает с основателем через силуэт и спину дебюта 1952 года и оригинальный знак Givenchy на кэтсьюте.

Что сохранил. Архив 1952 года, кутюрная техника ателье; в 2026 — ткань по лоскуту эпохи Маккуина в Givenchy.

Что сломал. Женская оптика конструктора: силуэт «песочные часы» как шаблон, сексуальность через бельё, разнообразный кастинг.

Подпись: песочные часы в тейлоринге; «кутюрный шов» на рукаве; перевёрнутые жакеты; кэтсьют с оригинальным логотипом; бахрома из шёлковых нитей.

осень-зима 2025, прет-а-порте (7 марта 2025) — дебют в салонах на авеню Георга V

Первый выход — кэтсьют с открытым бельём и оригинальной маркой Givenchy на груди. Сильное мягкое плечо, изогнутый рукав, талия; перевёрнутые жакеты и платья-пальто с лацканами на спине; разрезы по задним швам брюк; драпированные от талии платья с открытой подкладкой; кружевное платье с подолом короче спереди.^[20]

Что говорил сам: Привлекла графичность и «не суетливость» дебюта 1952 года; «для меня всё должно быть 360».

Что писали критики: Николь Фелпс: несколькими вещами Бёртон сразу установила определённый образ; промах — платье-пудреница ради вирусности.

«Burton swiftly established a definitive look»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте (3 октября 2025) — женские архетипы силы

Тейлоринг без бортовки, лёгкий как кардиган; деконструированное платье-пальто, спадающее с плеч на бретелях бюстгальтера; наклонённые вперёд блузы и косухи; юбки ниже пупка как обёрнутый отрез; боди, сетка, мюли на шпильке; принт с лицом Мэрилин Монро; пальто цвета бассейна с бахромой из шёлковых нитей, «перья» из нарезанного шифона.^[21]

Что говорил сам: Важно задать силуэт, женщину, крой; как наделить силой через женские, а не мужские архетипы.

Что писали критики: Фелпс: четыре из десяти самых сохраняемых образов сезона на Vogue Runway — из её дебюта; к кутюру она готова.

«How do you empower a woman through feminine archetypes?»Sarah Burton — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте (6 марта 2026) — каждая женщина — свой силуэт

Расслабленные «песочные часы»: мужская полоска, баски, смокинг с острым вечерним пальто; драпированный бархатный халтер с объёмными брюками; платье с маками и длинной бахромой; шуба с леопардовыми пятнами; тюрбаны из шёлковых футболок Стивена Джонса; платье из жаккарда по лоскуту эпохи Маккуина.^[22]

Что говорил сам: «Каждая женщина — отдельный человек, каждый силуэт — свой характер».

Что писали критики: Фелпс: окончательная коллекция после осторожной подготовки.

«This is Burton’s Givenchy now.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Чтобы сохранять кутюрное ремесло, Клэр Уэйт Келлер в Givenchy поддержала систему ученичества и создала «3-D Atelier», где молодые студенты художественных школ экспериментируют; их опыты питают и ready-to-wear, и haute couture.^[25]
• Уэйт Келлер заметила подушки с тигровым и леопардовым рисунком в квартире Юбера де Живанши, нашла в архиве дома анималистические принты 1960-х и использовала их в дебютной коллекции.^[25]

Дом и искусство

• «Сабрина» (Sabrina). Во время подготовки фильма в 1953 году Одри Хепбёрн приехала в парижское ателье Givenchy и получила три модели из его коллекции весна–лето 1953, включая белое бальное платье без бретелей с чёрной вышивкой. В титрах Живанши не значился, «Оскар» за костюмы получила Эдит Хед. С «Сабрины» началось сотрудничество и дружба Хепбёрн и Живанши на всю жизнь.^[26]
• «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany's). Юбер де Живанши создал знаменитое чёрное платье, в котором Холли Голайтли разглядывает витрины Tiffany's в начальной сцене. Длинные оперные перчатки и жемчуг дополняют образ.^[27]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: John Galliano (Givenchy) → John Galliano (John Galliano). Во второй коллекции для Givenchy Гальяно вернулся к теме своего диплома: прозрачные платья Мервейёз с ампирной талией прочитаны как бельё и комбинации.^[3]
• искусство: John Galliano (Givenchy) → Франц Ксавер Винтерхальтер. Первые платья дебюта в Givenchy повторяют портрет императрицы Евгении — с намёком на Чарльза Фредерика Ворта.^[2]
• переосмысление: John Galliano (Givenchy) → Hubert de Givenchy (Givenchy). Тафтяные топы — далёкое эхо блузы Bettina; драпированная чёрная колонна на Карле Бруни отсылает к Холли Голайтли.^[2]
• переосмысление: Riccardo Tisci (Givenchy) → Hubert de Givenchy (Givenchy). Белая блуза с зигзагом оборки по переду — версия знаменитой Bettina.^[9]
• цитата: Julien Macdonald (Givenchy) → Hubert de Givenchy (Givenchy). В дебюте — прозрачная Bettina с широкими рукавами в паре с кожаной юбкой со шлейфом, в рамках заявленного возврата к классике Юбера.^[7]
• оммаж: Clare Waight Keller (Givenchy) → Hubert de Givenchy (Givenchy). Посвящение умершему основателю: вариации на архивные образы — топ с кейпом, маленькое чёрное платье «Тиффани» с капюшоном вместо жемчуга, драпировки и поклон ателье.^[14]
• цитата: Matthew M. Williams (Givenchy) → Alexander McQueen (Givenchy). Из поездки в архив родились каблуки-рога, взятые из эпохи Маккуина в Givenchy.^[16]
• переосмысление: Sarah Burton (Givenchy) → Hubert de Givenchy (Givenchy). Бёртон шла от чёрно-белых снимков дебюта 1952 года; заметив выразительные спины тех вещей, она перевернула жакеты и платья-пальто лацканами на спину.^[20]
• ученичество: Sarah Burton (Givenchy) → Alexander McQueen (Alexander McQueen). Конструкторское мастерство времён McQueen перенесено в Givenchy: перевёрнутые жакеты, разрезы по задним швам, «кутюрный» витой шов рукава.^[20]
• цитата: Sarah Burton (Givenchy) → Alexander McQueen (Givenchy). Жёлто-белый шёлковый жаккард платья с открытыми плечами воспроизведён по лоскуту ткани эпохи Маккуина в Givenchy.^[22]
• ученичество: Hubert de Givenchy (Givenchy) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Не работа в доме, а наставничество: Баленсиага «взял под крыло» Живанши и передал свою строгую науку кроя; коллекции сблизились по силуэту, тканям и отделке, вместе разработан силуэт-мешок.^[1]
• ученичество: Hubert de Givenchy (Givenchy) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Четыре года в бутике Скьяпарелли дали Живанши идею «роскошного прет-а-порте» — разделяемых вещей его дебюта.^[1]

Культовые элементы дома

баска (пеплум), кейп (накидка)

Бьюти

Givenchy: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Обесцвеченные брови на подиуме, Глиттер и стразы на лице, Мариан Ньюман, LVMH: парфюмерия и косметика, Анн Флипо, Доминик Ропьон, Жак Кавалье-Бельтрюд

Источники

1. Vogue, Hamish Bowles, 2018-03-12
2. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2020-12-28
3. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2020-06-17
4. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2020-06-18
5. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 1999-02-27
6. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2001-03-13
7. Vogue Runway, Condé Nast (без подписи), 2001-07-07
8. Vogue Runway, Condé Nast (без подписи), 2001-10-09
9. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-07-06
10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2011-07-04
11. Vogue Runway, Sarah Mower, 2015-09-12
12. The Guardian, Lauren Cochrane, 2017-02-02
13. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2017-10-01
14. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2018-07-01
15. WWD, Miles Socha, 2020-04-10
16. Vogue Runway, Anders Christian Madsen, 2020-10-04
17. WWD, Miles Socha, 2023-12-01
18. Vogue Runway, Luke Leitch, 2022-10-02
19. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-02-29
20. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-03-07
21. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-10-03
22. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-03-06
23. commons.wikimedia.org
24. commons.wikimedia.org
25. Vogue, Hamish Bowles
26. WWD, Hannah Malach
27. Vogue, Christian Allaire