Rick Owens

Главный код дома: удлинённая драпировка в пыльной тёмной гамме + кожаная куртка

С первого показа критики выделяют его драпировку, длинный текучий силуэт, серо-чёрно-тауповую палитру и потёртые кожаные куртки (фирменный жакет — высокий сзади, заострённый спереди). Даже самые театральные коллекции строятся из этих элементов.

Что неизменно при любом директоре

• драпировка и асимметрия. Главное ремесло Оуэнса — драпировка, а не классический портновский крой; спинка вещи продумана не меньше переда.
  FW2002: шлейфы-рыбий хвост, капюшон из складки ткани (Vogue, Ozzard); FW2003: асимметричная драпированная многослойность (Vogue, Mower); SS2014: «фирменные обёрнутые, драпированные» тропы (Vogue, Blanks)
• монохромная тёмная палитра. Серый, мел, чёрный, тауп; цвет и блеск — событие, которое он сам отмечает.
  FW2002: серые, белый мел, чёрный, тауп; SS2010: «I lightened up» — серебряный ламе как прорыв (Vogue, Mower); SS2020: горячий розовый и золото как исключение (Vogue, Phelps)
• постапокалиптический культ. Модели выглядят как племя или воительницы; аудитория — преданные «верующие».
  FW2002: монашеские балаклавы и «культовость» (Vogue); FW2008: модели «прошли через апокалипсис» (Vogue, Phelps); FW2025: публика в гриме War Boys (Vogue)
• показ как жест о красоте и теле. С 2013 года показ используется как этическое высказывание: другие типы тел, сила, забота, иммиграция.
  SS2014: степ-команды американских сестринств (Vogue, Blanks); SS2016: женщины, несущие женщин (Vogue, Singer; CFDA); SS2020: посвящение матери-мексиканке (Vogue)

Креативные директора Rick Owens

Rick Owens, 1994–2002

Что принёс. Лос-анджелесский период: марка с 1994 года, первый байер — Charles Gallay, затем Henri Bendel и Charivari в Нью-Йорке. Восемь лет без показов — Оуэнс считал свою эстетику слишком узкой. Культ складывается вокруг потёртых кожаных курток и посадки по телу. Первый показ в Нью-Йорке (Fall 2002, «Sparrow») по приглашению Vogue: длинные облегающие платья, пушистые свитера-пальто до щиколоток, мешковатые вельветовые брюки, шлейфы и монашеские балаклавы, мрачная постановка под Элиса Купера и Игги Попа.

Что сделал с главным кодом. Формирует код: удлинённый драпированный силуэт, потёртая кожа, приглушённая палитра.

Что сохранил. Предшественника нет.

Что сломал. Американский дизайнер с мрачной романтикой — против цветного лос-анджелесского контекста.

Подпись: потёртая кожа; свитер-пальто до щиколоток; шлейф-рыбий хвост; балаклава; серо-тауповая гамма.

осень-зима 2002, Нью-Йорк (первый показ) — Sparrow

Серый, меловой белый, чёрный, тауп. Длинные облегающие платья с пушистыми свитерами-пальто до щиколоток, мягкие вельветовые брюки с потёртыми кожаными куртками, вельветовый смокинг; шлейфы, капюшон из складки ткани, балаклавы.^[1][2]

Что писали критики: Janet Ozzard: техническое мастерство и «романтическая готика»; нью-йоркский дебют планировался весной, но был отменён после 11 сентября.

«Owens can do traditional tailoring, but his real love is innovative draping»Janet Ozzard — Vogue Runway

Rick Owens, 2003–2012

Что принёс. В 2003 году Оуэнс с Мишель Ламй переезжает в Париж, где строит компанию; производство — в Италии. Эстетика остаётся стабильной: потёртые кожи, жатый креп и трикотаж слоями, крупная небрежная вязка, жакеты — узкие или объёмные. Он постепенно вводит кутюрную работу: меховые накидки и пальто с «воронками» по скульптору Ли Бонтеку (FW2008), сероватые дюшесовые пальто в духе Баленсиаги и серебряный ламе (SS2010). Критика сравнивает его нишу с бельгийской чувствительностью; при культовой стилизации вещи продаются широкому кругу.

Что сделал с главным кодом. Код уточняется: фирменная куртка перекраивается (в том числе в овчину), драпировка переходит в почти кутюрное величие.

Что сохранил. Лос-анджелесская кожа, драпированные слои, тёмная гамма.

Что сломал. Масштаб Парижа, кутюрная техника, первые светлые и металлические вещи.

Подпись: фирменная куртка: высокая сзади, острая спереди; сапоги выше колена на плоской подошве; воронки-крылья на плечах; серебряный ламе; платформы-клинья.

осень-зима 2003, Париж (первый показ в Париже) — парижский дебют

Асимметричная драпированная многослойность, крупная рыхлая вязка, потёртая кожа, жакеты с большими воротниками, постапокалиптические парки с бахромой наполнителя, жакет из зон устричного и чёрного плиссированного сатина; фирменная куртка в овчине. Новое — блёклые голубой и розовый, плоские ботфорты.^[3]

Что говорил сам: Оуэнс: Париж — предельная точка для любого дизайнера.

Что писали критики: Sarah Mower: официальный выход на мировую сцену; в целом во вселенной Оуэнса мало что поменялось, ниша рядом с бельгийцами.

«his strong but subtle goth aesthetic»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2008 — Ли Бонтеку

Униформа: норковая шапка, кашемировый «спортивный костюм» из многослойных футболок и длинных шорт в оливковом или чёрном, кожаные гетры на шнуровке, высокие клинья. Пальто с «воронками» над плечами, норковые накидки, баски из пэчворка кашемира, металлизированной кожи и денима.^[4]

Что говорил сам: Оуэнс прямо назвал источник — скульптор Ли Бонтеку.

Что писали критики: Nicole Phelps: кутюрная работа сохранилась, но модели будто вышли из апокалипсиса.

«his models did look like they had swaggered through the apocalypse»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2010 — «I lightened up»

Серебряное прозрачное платье из ламе с объёмом сзади, жемчужно-серые дюшесовые пальто, асимметричные байкерские куртки, жёсткие туники-фартуки, узкий табард между ног; широкие чёрные комбинезоны.^[5]

Что говорил сам: Оуэнс: всегда держался монохрома, но в этот раз играл с «красивым».

Что писали критики: Sarah Mower: сознательный прорыв для дизайнера «тёмной стороны»; пальто приближались к величию Баленсиаги.

«I've always insisted on a certain monochromatic vision, but I was toying with pretty»Rick Owens — Vogue Runway

Rick Owens, 2013–2018

Что принёс. Показ становится главным медиумом. В SS2014 сорок участниц степ-команд афроамериканских сестринств с «grit face» маршируют в переделанных под движение драпировках — Blanks видит в этом самый инклюзивный образ женщины на подиуме. SS2016 — женщины несут других женщин, пристёгнутых как рюкзаки: тема заботы, беременности, физической силы. Оуэнс сам говорит, что начал «играть с огнём, ветром» и масштабом; провокации (вроде мужской наготы на подиуме) он объясняет не шоком, а «добротой» и желанием показать то, что хочет видеть.

Что сделал с главным кодом. Драпировку подстраивают под движение и тело (подвёрнуто, зашнуровано, разрезано); силуэт начинает «нести» другое тело.

Что сохранил. Обёрнутые, драпированные формы, тёмная гамма, скульптурность.

Что сломал. Показ как перформанс и этическое высказывание; кастинг разных тел.

Подпись: степ-команды; люди-рюкзаки; ремни-стропы; вздутые объёмы; жатые анораки.

весна-лето 2014 — степ-команды сестринств

Сорок танцовщиц из четырёх степ-команд сестринств (Washington Divas, Soul Steppers, The Momentums, The Zetas) в синхронном выступлении; одежда подобрана, зашнурована, с разрезами, на молниях — под движение.^[6]

Что говорил сам: Оуэнс: «мы отвергаем конвенциональную красоту и создаём свою»; хотел соединить элегантность и грубость.

Что писали критики: Tim Blanks: вместо монументальной безмятежности — электричество; самый инклюзивный образ женственности на подиуме.

«immediate electricity rather than the monumental serenity»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2016 — женщины, несущие женщин

Певица Eska исполняла тему из «Исхода»; среди выходов — модели, несущие других моделей, пристёгнутых как рюкзаки, иногда вниз головой. Вещи: безрукавные пыльники, жатые анораки, короткие коллажные платья из холста и кожи, вздутые объёмы; финал — анорак со стропами на спине.^[7][2]

Что говорил сам: Оуэнс думал о том, как женщины берут на себя чужой вес; для него это про этику и красивые жесты, а не про шок (CFDA).

Что писали критики: Maya Singer: не дань «сильным женщинам», а дань женской силе как таковой.

«it was a tribute to female strength»Maya Singer — Vogue Runway

Rick Owens, 2019–н.в.

Что принёс. Эпоха глэма и Palais de Tokyo: показы у бассейна с пузырями, дымом и лепестками, платформы-башни, головные уборы «ацтеки через Метрополис», гиперболизированные плечи, табарды, выступы на тазе. Впервые — настоящие вечерние платья из хлопкового плиссе с панье, цвет (горячий розовый, золото, рубиновый) и кольчуга. К 2025 году Оуэнс сознательно «приземляется»: бомберы на кожаной подкладке, куртки на молнии с баской, пальто со стойкой, при этом сохраняются эксперименты (худи из полос натурального каучука, бахрома из лазерной кожи с Виктором Клавелли) и коммерческие коллаборации (Rimowa).

Что сделал с главным кодом. Удлинённая драпировка дорастает до бальных объёмов, а кожаная куртка возвращается в базу (бомберы на коже).

Что сохранил. Скульптурные силуэты, кожа, культовая аудитория.

Что сломал. Цвет, вечерние платья, затем явный поворот к носибельной базе.

Подпись: платформы-башни; плиссе с панье; кольчуга; чёрные линзы; бомбер на кожаной подкладке.

весна-лето 2020 — посвящение матери

Люди в чёрных мантиях вокруг бассейна Palais de Tokyo выпускают пузыри; модели на высоченных платформах в головных уборах в духе ацтеков и «Метрополиса». Глэм-скульптурные силуэты в горячем розовом, золоте, рубиновом, переливающаяся кольчуга, впервые — платья из хлопкового плиссе с боковыми панье.^[8]

Что говорил сам: Оуэнс говорил об открытых границах и посвятил показ матери-мексиканке.

Что писали критики: Nicole Phelps: одна из самых захватывающих коллекций недели; словарь Оуэнса уникален.

«he makes a fabulous princess dress»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2025 — «Rick Owens gets real»

Бомберы, куртки на молнии с баской, пальто со стойкой, пояса из серой фланели; кожаные бомберы на кожаной подкладке, чапсы поверх шорт из лазерной кожаной бахромы (с Victor Clavelly), худи из полос каучука по косой; чёрные линзы у всех моделей.^[9]

Что говорил сам: Оуэнс: после преувеличенных шоу захотел напомнить, что он «серьёзно»; поводом стала коллаборация с Rimowa.

Что писали критики: Nicole Phelps: коллекция носибельных вещей, которая расширит аудиторию; базовые вещи у Оуэнса не базовые.

«Owens’s basics are not really basics at all»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Фабрика Рика Оуэнса находится в Конкордии (Модена); там у него есть квартира и корпоративная столовая Owenscorp, где он живёт в периоды плотной работы над производством.^[10]
• Коллекцию весна-лето 2021 Рик Оуэнс показал в октябре 2020 года на Лидо в Венеции: около 20 сотрудников и 20 моделей, онлайн-трансляция и всего два зрителя вживую.^[10]
• Перед показом Rick Owens весна 2021 на Лидо пляжный ресторан оставался открытым только потому, что Оуэнс попросил владельцев кормить его команду.^[10]

Родословная: кто на кого повлиял

• искусство: Rick Owens (Rick Owens) → Ли Бонтеку. Пальто с «воронками», торчащими над плечами как крылья, и пэчворк-баски взяты напрямую у скульптора Ли Бонтеку — Оуэнс сам это объявил.^[4]
• переосмысление: Rick Owens (Rick Owens) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Жемчужно-серые пальто из дюшеса — абстрактные версии классических пальто Баленсиаги в монохромном словаре Оуэнса.^[5]
• кино: Rick Owens (Rick Owens) → Фриц Ланг. Головные уборы смешивают ацтекские мотивы (посвящение матери-мексиканке) с футуризмом «Метрополиса»; критик читает это как жест о мигрантах.^[8]
• оммаж: Rick Owens (Rick Owens) → Larry LeGaspi. Коллекция посвящена забытому костюмеру Kiss Ларри Легаспи: гульфики из заклёпок на боди и «крылатые» плечи жакетов повторяют концертные костюмы группы.^[11]
• переосмысление: Rick Owens (Rick Owens) → Charles James. Джерси с принтами Фортуни обёрнуто асимметрично вокруг торса по методу Чарльза Джеймса, но вместо бальных юбок — бёдренные драпировки со шлейфами.^[11]

Культовые элементы дома

кроссовки

Бьюти

Rick Owens: бьюти весна-лето 2027

Источники

1. Vogue Runway, Janet Ozzard, 2002-02-12
2. CFDA, Veerle Windels, 2016-02-17
3. Vogue Runway, Sarah Mower, 2003-03-04
4. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2008-02-23
5. Vogue Runway, Sarah Mower, 2009-09-30
6. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-09-25
7. Vogue Runway, Maya Singer, 2015-10-01
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2019-09-26
9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-03-06
10. Vogue, Luke Leitch
11. vogue.com