Tom Ford
Также пишут: Том Форд, Форд.
Tom Ford — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Gucci, Yves Saint Laurent.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Gucci | 1994–2004 (в Gucci с 1990, дизайнер женского прет-а-порте) | директор |
| Yves Saint Laurent | 2000–2004 | директор |
Gucci, 1994–2004 (в Gucci с 1990, дизайнер женского прет-а-порте)
Что принёс. Форд превратил «сонный» бренд в образ сексуального гламура девяностых: расстёгнутые атласные рубашки драгоценных цветов, бархатные брюки на бёдрах, лакированные лоферы, белые трикотажные платья с вырезами в духе Холстона и Эльзы Перетти, тёмный зал с прожектором и супермодели. Его женщина, по Мауэр, — это «воплощение сексуальной уверенности» с хищной силой. Со временем крой стал сложнее: юбки, собранные из клиньев, сборки до рёбер, жакеты из окрашенной лисы, крокодила и замши. Он вернул в моду монограмму и полосу Web, которые убрала Мелло (по WWD).
Что сохранил. Архивные иконы Мелло (лофер, Bamboo) и итальянское производство.
Что сломал. Сделал Gucci модным домом с подиумом, сексом и шоу; вернул логотипы, Web, сумку Jackie.
Подпись: бархатные брюки на бёдрах; атласная рубашка драгоценного цвета; белое трикотажное платье с вырезами; шпилька с трензелем; прожектор и тёмный подиум; супермодели.
Ключевые коллекции: осень-зима 1995, прет-а-порте — Сезон, когда Форд «по-настоящему пришёл» (не дебют); осень-зима 1996, прет-а-порте — Белые трикотажные платья; осень-зима 2004, прет-а-порте — Прощание, подиум в розовом мехе. Подробно — на странице дома.
Yves Saint Laurent, 2000–2004
Что принёс. Форд пришёл как наследник и поклонник Сен-Лорана, когда Gucci Group купила дом. Дебют был минималистским: несколько главных вещей дома в чёрном и белом создали ясный узнаваемый образ. Затем он перенёс в YSL свой силуэт из Gucci — объёмный верх и очень узкий низ — и сделал дом подчёркнуто эротичным: ленты, банты, кружево шантильи, бархат, мех, вещи, которые будто вот-вот развяжутся. Он выбирал главы архива по наитию: в последнем показе взял китайскую коллекцию 1977 года и пагодное плечо. Вечер у него голливудский: облегающие платья в пайетках, ципао.
Что сохранил. Архив основателя и чёрно-белый смокинговый словарь.
Что сломал. Перенёс в дом откровенную сексуальность и гламур Gucci 1990-х, новую постановку показов (чёрный ковёр, полураздетые мальчики в костюмах) и силуэт «объём сверху, узость снизу».
Подпись: смокинг с сильным плечом; корсетные мини; банты и ленты; пагодное плечо; контрастные цвета; платья в пайетках.
Ключевые коллекции: весна-лето 2001, прет-а-порте — Дебют, Музей Родена; осень-зима 2002, прет-а-порте — Эротика лент и бантов; осень-зима 2004, прет-а-порте — Прощание: китайская коллекция 1977 года. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- переосмысление: Tom Ford (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Прощальная коллекция Форда для YSL построена на «пагодном» плече и шинуазри китайской коллекции 1977 года; плечо сделано круглее и выше оригинального.[1]
- цитата: Sabato De Sarno (Gucci) → Tom Ford (Gucci). Белый «выходной» топ, обшитый рядами кристаллов, с мешковатыми выцветшими джинсами — почти прямое повторение хита Форда.[2]
- оммаж: Demna (Gucci) → Tom Ford (Gucci). Обтягивающий крой, шпильки, спина открыта до стрингов с двойной G и Кейт Мосс в финале — фордовский шаблон «в гипердрайве», который Демна открыто назвал источником.[3]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →