Saint-Tokyo

Петербургская марка Юры Питенина, который вырос в Токио и вернулся учиться дизайну в Университет технологии и дизайна. Название соединяет два города, а язык марки — столкновение восточного и западного: японская конструкция, аппликации, цветочные принты против пайеток, милитари и кожи. Конкурс «Новые имена в дизайне» журнала «Собака.ru» (2014) вывел её на московскую Mercedes-Benz Fashion Week Russia и в зарубежную прессу; сегодня это независимый лейбл с шоу-румом и интернет-магазином в Петербурге.

Основан: 2012/2013/2014, Санкт-Петербург (даты в источниках расходятся)

Главный код дома: «Петербург плюс Токио»: японская конструкция в европейском крое

Марка с самого названия строится на сборке двух культур; от дипломной коллекции до сезона лета 2026 она остаётся коллажем референсов с японским учебным кроем в основе. Сам дизайнер подчёркивает, что восточным брендом её назвали критики.

Что неизменно при любом директоре

японская конструкция под европейской классикой. Перехваты, переведённые плечевые швы, затяжки и пояса оби — из японских учебников моделирования; поверх — привычные жакеты, парки, платья.
осень-зима 2019: учебники Bunka Fashion College и классика Balenciaga (Sobaka.ru); весна-лето 2019: японская техника конструирования, плащи-трансформеры (Buro 24/7)
коллаж референсов сезона. Каждая коллекция опирается на мудборд из разных миров: кино, мафиозные кланы, супермодели, космос.
осень-зима 2016: «Бегущий по лезвию» и Шанхай; осень-зима 2018/19: якудза 80-х и американское кантри; весна-лето 2019: 1990-е, 1920-е, «Зимняя вишня»
контраст нежного и жёсткого. Цветочные принты и кружево соседствуют с кожей, мехом, милитари, бахромой и пайетками.
осень-зима 2016: цветочный принт против пайеток и бахромы (Sobaka.ru); осень-зима 2017/18: кружево против клетки и камуфляжа (Мода 24/7)

Креативные директора Saint-Tokyo

Кто	Годы	Роль
Юра (Юрий) Питенин	2012/2013–2016	основатель
Юра (Юрий) Питенин	2017–2019	основатель
Юра (Юрий) Питенин	2020 – н.в.	основатель

Юра (Юрий) Питенин, 2012/2013–2016

Что принёс. Петербургская марка выпускника Университета технологии и дизайна, выросшего в Токио: название соединяет родной Петербург и Токио, где семья жила с 2001 года. Дипломная коллекция 2013 года, выложенная на конкурс «Новые имена в дизайне» журнала «Собака.ru», открыла марке путь в магазины Петербурга и на Aurora Fashion Week, а затем на московскую Mercedes-Benz Fashion Week Russia (контракт на четыре сезона). С весны 2015 года показы идут в Москве, а не в Петербурге. Язык марки — столкновение восточного и западного: перехваты крест-накрест, сложные аппликации, нешаблонные цветочные принты против пайеток, бахромы, кожи и меха. Сам дизайнер отвергает ярлык «восточного бренда»: по его словам, его приписали критики и искусствоведы. Команда — выпускники того же вуза; мастерская и шоу-рум на Уральской улице, 13.

Что сделал с главным кодом. Код складывается в этой эпохе: японская конструкция и орнамент в европейском крое, где «восток» подан не открыткой, а через перехваты, наслоение и аппликацию.

Что сохранил. Основатель; опирается на школу ремесла Университета технологии и дизайна и опыт продавца-консультанта в бутике DayNight.

Что сломал. Петербургский бренд, выбравший Москву для подиума три сезона подряд; внимание зарубежной прессы (американский Vogue, Business of Fashion), по словам дизайнера, пришло с московских показов.

Подпись: перехваты крест-накрест; сложные аппликации; цветочный принт против пайеток и бахромы; милитари-рубашки с воланами; мех и кожа в верхней одежде.

2013, дипломная коллекция (первая коллекция марки) — дебют: «Вселенная трансформеров»

Дипломная коллекция, отшитая на деньги, заработанные в бутике; в основе — книга Боба Будянски «Вселенная трансформеров» 1995 года. Коллекцию представили на конкурсе «Новые имена в дизайне».^[1]^[2]

Что говорил сам: Питенин: дипломная коллекция посвящена книге Боба Будянски «Вселенная трансформеров» 1995 года; накопленный японский визуальный опыт, по его признанию, проявился в ней сам.

Что писали критики: Искусствоведы на показе диплома, по пересказу дизайнера, увидели в ней архитектурность и видоизменение форм.

осень-зима 2015 (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 30.03.2015) — самураи и африканские войска

Шоу Saint-Tokyo стало хедлайнером третьего дня Недели моды: элементы самурайского белья рядом с фрагментами костюмов африканских войск с пёстрой гаммой. Хорошо скроенные жакеты, юбки с искусственным запахом, пальто с обрывочным декором мехом, милитари-рубашки с воланами.^[3]

Что писали критики: Журнал «Собака.ru»: баланс между историей и носибельностью — «50 на 50».

«чувствовать грань между историей и носибельностью»Sobaka.ru — Sobaka.ru

осень-зима 2016 (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, март 2016) — Шанхай и «Бегущий по лезвию»

Мудборд из Шанхая и «Бегущего по лезвию»: перехваты крест-накрест, сложные аппликации, нешаблонный цветочный принт, пайетки и бахрома. Чёрная парка целиком на лисьем меху — первый серьёзный опыт дизайнера с этим материалом.^[4]^[5]

Что говорил сам: Питенин: «Недавно я впервые посмотрел фильм «Бегущий по лезвию», и он очень меня вдохновил».

Что писали критики: Автор блога Post-Paris Fashion: цветочные узоры не сводятся к открыточному «Востоку», центральная часть коллекции — многослойность воинов-лучников и диагональные срезы, «Shaolin Punk».

«kept my attention from the first floral to the last feathered look»Post-Paris Fashion — Post-Paris Fashion

Юра (Юрий) Питенин, 2017–2019

Что принёс. Годы наибольшей известности: шоу на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, показ в Сочи, шоу-рум в Милане (по рассказу дизайнера, открыт в 2017 году и работает по месяцу летом и зимой), внимание американского Vogue; стилисты Леди Гаги запросили два образа, заказы — от Риты Оры и Сары Джессики Паркер. Коллекции строятся как коллаж референсов: космос и нулевые («Explore Mars»), якудза 80-х и американское кантри, топ-модели 1990-х, военные плащи 1920-х и «Зимняя вишня» с «Ленфильма», биография Флоретт Шело из дома Balenciaga. Конструкция берётся из японских учебников по моделированию (Bunka Fashion College), поверх — европейская классика: перфорация, плащи-трансформеры, пояса оби на спинках пальто, жакеты с затяжками. Весной 2019 года — первый показ в Петербурге на «Ленфильме» в формате see now buy now. Осенью 2019 — лукбук и показ на Василеостровском рынке, принты «экстраверт» и «интроверт», сотрудничество со шляпами Cocoshnick.

Что сделал с главным кодом. Код превращён в метод: восточный крой и европейская классика сводятся в коллаж референсов сезона; дизайнер при этом настаивает, что бренд не позиционировался как восточный.

Что сохранил. Контраст востока и запада, аппликации и принты, милитари.

Что сломал. От московского подиума к собственному формату: показ в Петербурге, продажа коллекции сразу после шоу, коммерчески читаемые вещи (перфорированные джемперы, парки, жакеты).

Подпись: коллаж референсов в мудборде; японская конструкция (Bunka); пояса оби и затяжки; принты с портретами и картами; плащи-трансформеры.

весна-лето 2018 «Explore Mars» (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, октябрь 2017) — женщина на Марсе

Размышление о футуризме и космосе: многотекстурные платья с открытыми плечами, деконструированные жакеты, футболки «Explore Mars», асимметричные юбки; героиня из поколения нулевых — мини-юбки, ботфорты, открытые животы — в японской стилизации: цветочные принты, расклешённые рукава, кейпы, платья-фартуки и халаты-кимоно.^[6]

Что писали критики: Журнал «Собака.ru» оценил сложную конструкцию вещей как «настоящий ад перфекциониста».

«настоящий ад перфекциониста, но какой красивый»Алина Малютина — Sobaka.ru

осень-зима 2018/19 (показ в Сочи, весна 2018) — американское кантри и якудза 80-х

Американское кантри в смеси с одеждой клана якудза 80-х: мужские костюмы, превращённые в кимоно, пояса оби на спинках пальто и юбок, кожаные плащи, стилизованные под казаков и шляпы. Портреты семьи Таока с перечёркнутыми глазами стали принтами на бомберах и клетчатых платьях; карты украсили жакеты, футболки и плащи.^[7]

Что говорил сам: Питенин о мудборде: «Я раздобыл фотографии едва ли не единственной женщины-главы якудза — Фумико Таока».

весна-лето 2019 (первый показ в Петербурге, «Ленфильм», 23.03.2019) — супермодели 90-х, военные плащи 20-х, «Зимняя вишня»

Показ проходил в съёмочном павильоне «Ленфильма»; коллекция одновременно загружалась на сайт (see now buy now). Перфорированные джемперы, оверсайзовые рубашки, полупрозрачные платья, жакеты с кейпом, брюки с логотипом. По данным Buro 24/7, дизайнер штудировал учебники японской техники конструирования: шёлковые топы, блузки с акцентными рукавами, плащи-трансформеры.^[8]^[9]^[10]

Что писали критики: Buro 24/7: вещи получились «по-европейски современными» при японской основе конструкции.

«как и всегда, вещи получились по-европейски современными»Buro 24/7 — Buro 24/7

Юра (Юрий) Питенин, 2020 – н.в.

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Марка продолжает работать как петербургский лейбл с шоу-румом на Уральской, 13 и интернет-магазином saint-tokyo.ru. В марте 2020 года Питенин, недавно показавший весенне-летнюю коллекцию, объявил бесплатную доставку по России на время карантина. На официальном сайте марка описывает себя как создающую одежду «на стыке культур и противоречий» с 2014 года; актуальная коллекция лето 2026 заявлена как «с оттенком архитектурных линий». Подиумные показы после 2019 года в профессиональных изданиях не описаны.

Что сделал с главным кодом. Формула «Петербург плюс Токио» остаётся в самоописании марки.

Что сохранил. Шоу-рум на Уральской, 13; девиз «на стыке культур».

Что сломал. Подиумная эпоха сменилась продажей через собственный сайт; крупных рецензий нет.

Подпись: архитектурные линии; шоу-рум на Уральской; онлайн-продажи.

Родословная: кто на кого повлиял

оммаж: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Коллекция выросла из биографии Флоретт Шело, менеджера по продажам Balenciaga: примерки 1940-х, бережные лекала и крой совмещены с японскими учебниками моделирования.^[11]
субкультура: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Якудза 1980-х. Мужские костюмы переделаны в кимоно, пояса оби — на спинках пальто, а портреты семьи Таока и игральные карты стали принтами.^[7]
история костюма: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Самурайское бельё и костюмы африканских войск. Коллекция цитирует детали самурайского белья и пёстрые фрагменты костюмов африканских войск.^[3]
кино: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Бегущий по лезвию. Мудборд сезона собран из «Бегущего по лезвию» и образа Шанхая из рассказов друзей и соцсетей.^[4]
искусство: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Харуки Мураками. Критик сравнивает алхимию коллекции с чтением сюжета Мураками: неочевидную и иногда контринтуитивную.^[5]
искусство: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Боб Будянски. Дипломная коллекция, с которой началась марка, посвящена книге Боба Будянски о трансформерах.^[1]
кино: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Зимняя вишня. В мудборде показа на «Ленфильме» — костюмы героинь фильма «Зимняя вишня».^[8]
история костюма: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Военные мужские плащи 1920-х; топ-модели 1990-х. Мудборд сезона совмещает образы супермоделей с обложек 1990-х и военные мужские плащи 1920-х.^[8]
история костюма: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Японская техника конструирования. Конструкция коллекции основана на изучении японских учебников; результат остаётся европейским по виду.^[9]
история костюма: Юра Питенин (Saint-Tokyo) → Нулевые, Пэрис Хилтон. Героиня сезона — из поколения нулевых, а японские элементы (кимоно, кейпы, фартуки) накладываются поверх эстетики 2000-х.^[6]

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →