Gucci

Главный код дома: Horsebit — конная пряжка-трензель (лофер Horsebit 1953 года)

Лофер с металлическим трензелем появился в 1953 году (по данным Gucci и Esquire, как отсылка к любви основателя к конному миру). Это самый устойчивый код дома, потому что он переносится с обуви на каблуки, сумки и украшения, и каждый директор, начиная с Мелло, обязательно его перерабатывал.

Что неизменно при любом директоре

• Аксессуары и фурнитура как фундамент. Gucci — прежде всего кожгалантерея: сумки Bamboo и Jackie, лоферы, монограмма GG. Одежду разных директоров объединяют именно эти вещи, и критики постоянно напоминают, что на них держится бизнес.
  Мелло: возрождение сумки Bamboo 1957 года и хобо (TIME, 1990); Мауэр о весне 2005: аксессуары — основа глобального успеха Gucci, сумка Pelham Джаннини; Де Сарно: сумка Jackie с мягкой кожей и лентой, весна 2024; Bamboo как главный продукт, весна 2025; Фелпс об осени 2026: Gucci укоренён в кожгалантерее, Демна облегчил Jackie
• Сексуальность в формуле Тома Форда. С 1995 года Gucci ассоциируется с откровенной, глянцевой сексуальностью: тело, разрезы, открытая спина, свет-прожектор на подиуме. Директора либо отталкиваются от неё (Джаннини, Микеле), либо открыто к ней возвращаются (Де Сарно, Демна).
  Форд: атласные рубашки, расстёгнутые «до сюда», бархатные брюки на бёдрах, осень 1995; Джаннини: сексуальность «открытой спины, а не открытой груди», весна 2006; Де Сарно: по Фелпс, его Gucci ближе к фордовскому, весна 2024; Демна: Форд как очевидный шаблон, Кейт Мосс в финале, осень 2026
• Работа с архивом и 1970-е. Почти каждая эпоха начинается с погружения в архив: Мелло буквально «прочёсывала» его, Джаннини взяла принт Flora со шарфа для Грейс Келли, Де Сарно — Жаклин Онассис, Демна — первый сундук Гуччо. Семидесятые — любимое десятилетие дома.
  Мелло: возрождение лофера и Bamboo (WWD, TIME); Джаннини: Flora, 1970-е, Анжелика Хьюстон, осень 2011; Де Сарно: джет-сет 60-х и Капри Жаклин, весна 2025; Демна: «L'Archetipo» — сундук Гуччо, лукбук весны 2026

Креативные директора Gucci

Dawn Mello, 1989–1994 (в хронологии 1989–1995)

Что принёс. Бывший президент Bergdorf Goodman пришла в компанию, которая была «в беспорядке»: семейные распри, контрафакт, избыток лицензий, канвас вместо кожи. Она сократила ассортимент и сеть, переработала производство и подачу и «прочёсывала» архив в поисках вещей для перевыпуска. Вернула хобо, увеличила сумку на бамбуковой ручке 1957 года, сузила и облагородила мужской лофер для женщин в 16 цветах замши. В её период из ассортимента исчезли полоса Web, канвас и логотипы. Главный кадровый ход — в 1990 году она наняла Тома Форда дизайнером женского прет-а-порте.

Что сделал с главным кодом. Переделала лофер с трензелем: сузила колодку и сделала серию из 16 цветов замши (по её словам, в WWD). Ричард Ламбертсон предложил его в мягкой замше всех цветов.

Что сохранил. Классика 1950–60-х: лофер, Bamboo, хобо, качество флорентийских ремесленников.

Что сломал. Убрала логотипы, канвас и полосу Web, сделала ставку на эксклюзивность и цвет. Создала женское прет-а-порте как инструмент имиджа.

Подпись: лофер в 16 цветах замши; Bamboo в увеличенном размере; хобо; замшевый рюкзак; отказ от логотипов.

Tom Ford, 1994–2004 (в Gucci с 1990, дизайнер женского прет-а-порте)

Что принёс. Форд превратил «сонный» бренд в образ сексуального гламура девяностых: расстёгнутые атласные рубашки драгоценных цветов, бархатные брюки на бёдрах, лакированные лоферы, белые трикотажные платья с вырезами в духе Холстона и Эльзы Перетти, тёмный зал с прожектором и супермодели. Его женщина, по Мауэр, — это «воплощение сексуальной уверенности» с хищной силой. Со временем крой стал сложнее: юбки, собранные из клиньев, сборки до рёбер, жакеты из окрашенной лисы, крокодила и замши. Он вернул в моду монограмму и полосу Web, которые убрала Мелло (по WWD).

Что сделал с главным кодом. Перенёс трензель с лофера на шпильку (туфля осени 1994 года стала его первым хитом, по Мелло в WWD) и сделал лакированный лофер с трензелем частью образа 1995 года.

Что сохранил. Архивные иконы Мелло (лофер, Bamboo) и итальянское производство.

Что сломал. Сделал Gucci модным домом с подиумом, сексом и шоу; вернул логотипы, Web, сумку Jackie.

Подпись: бархатные брюки на бёдрах; атласная рубашка драгоценного цвета; белое трикотажное платье с вырезами; шпилька с трензелем; прожектор и тёмный подиум; супермодели.

осень-зима 1995, прет-а-порте — Сезон, когда Форд «по-настоящему пришёл» (не дебют)

Атласные рубашки драгоценных оттенков, расстёгнутые глубоко вниз, бархатные брюки на бёдрах, лоферы с трензелем с «гоночным» лаковым покрытием. Ретро-настроение 70-х на освещённом прожектором подиуме Милана с Эмбер Валлеттой, Шалом Харлоу и Кейт Мосс; ключевой образ Мадонна надела на MTV VMA.^[1][2]

Что писали критики: Vogue (без подписи, ретроспективный текст) называет это сексуальным, суперглэмовым новым направлением, которое подняло дела бренда.

«a sexy, super-glam new direction for the previously sleepy brand»Vogue (без подписи) — Vogue Runway

осень-зима 1996, прет-а-порте — Белые трикотажные платья

Шоу закрыли эффектные белые трикотажные платья, отсылающие к Холстону и Эльзе Перетти. По Vogue, показ подействовал на более широкую аудиторию, уставшую от «вейфов».^[3]

Что говорил сам: Форд позже говорил, что люди, возможно, слишком боялись прославлять гедонизм на подиуме.

Что писали критики: Vogue сравнил показ с «одной ночью в Studio 54».

«fashion equivalent of a one-night stand at Studio 54»Vogue (цитируется на странице показа) — Vogue Runway

осень-зима 2004, прет-а-порте — Прощание, подиум в розовом мехе

Ретроспектива: синие бархатные жакеты 1995 года, белое пальто 1999 года с узлом из кожи и целой белой лисой на плечах, вариации платья-богини телесного цвета. Чёрные костюмы с юбками из множества клиньев, жакеты-«солнце» из лисы, крокодила и замши, зелёные русалочьи платья в пайетках; финал — мягче задрапированные белые платья с вырезами по мотивам осени 1996 года.^[4]

Что писали критики: Сара Мауэр увидела хищную, отполированную до блеска сексуальную уверенность, ставшую символом гедонизма десятилетия.

«the embodiment of sexual confidence, burnished to a high gloss»Sarah Mower — Vogue Runway

Alessandra Facchinetti (женское прет-а-порте) / John Ray (мужская линия) / Frida Giannini (аксессуары), 2004–2005

Что принёс. После ухода Форда дизайн разделили между тремя людьми, а женская студия переехала из Лондона в Милан. Факкинетти, бывшая ассистентка, показывала в том же зале Форда и почти не отходила от его формулы: сафари-жакеты, корсеты, узкие брюки, сильно проработанные платья с прозрачными вставками, украшения Swarovski. Во втором сезоне она попыталась уйти к «интимности и поэзии» (викторианство и ампир), но, по Мауэр, тень Форда всё ещё лежала на подиуме. Коллекции Джона Рэя для мужчин я не открывал.

Что сделал с главным кодом. В открытых рецензиях работа Факкинетти с трензелем не описана. Аксессуары Джаннини (сумка Pelham с золотой эмалью) Мауэр считает равными по значению одежде.

Что сохранил. Формула Форда: сексуальность, узкие брюки, тёмный зал, ковровый подиум.

Что сломал. Женская студия во главе с женщиной в Милане; попытка смягчить жёсткость через викторианство и ампир.

Подпись: сафари-жакет поверх юбки с бахромой; корсеты; наполеоновские воротники; рюши; платья ампир.

весна-лето 2005, прет-а-порте — Дебют Факкинетти и аксессуаров Джаннини

Открыл пыльно-коричневый сафари-жакет поверх облегающей юбки с бахромой и кистями — слегка индийская тема в итальянской сексуальной подаче. Кирпично-красные крокодиловые жакеты, корсетные бюстье, узкие брюки, прозрачные/плотные платья, открытые спины со Swarovski. Аксессуары Фриды Джаннини, включая сумку Pelham.^[5]

Что писали критики: Сара Мауэр пишет, что Факкинетти почти не отошла от формулы Форда, хотя и без его адреналина.

«Facchinetti didn't veer very far from the Ford formula»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2005, прет-а-порте — Вторая и последняя коллекция Факкинетти

Сине-чёрный силуэт: жакеты с наполеоновскими воротниками, тафтовые блузоны с рукавами-фонариками, рубашки с рюшами, узкие брюки из фордовского репертуара. Затем викторианство и ампир: овальный вырез на груди, плечи Марии-Антуанетты, платье ампир в паутине из тюля с блёстками.^[6]

Что говорил сам: Факкинетти хотела «элегантности и строгости», но и чего-то более интимного и поэтичного.

Что писали критики: Мауэр считает, что новой повестки не получилось: призрак Форда по-прежнему преследовал подиум.

«The hardness, we already know about at Gucci.»Alessandra Facchinetti — Vogue Runway

Frida Giannini, 2005–2014 (женское прет-а-порте с 2005, единственный креативный директор с 2006)

Что принёс. Джаннини получила повышение благодаря аксессуарам с принтом Flora, взятым со шарфа 1950-х годов, который был сделан для Грейс Келли. Её Gucci — это цвет и принты вместо монохрома Форда, «интеллигентный гламур», платья 40-х с оттенком 70-х, платформы. Она любила 1970-е (Анжелика Хьюстон в объективе Боба Ричардсона), смелые сочетания цветов, меха и питон ярких оттенков, длинные шифоновые платья с вырезом до пупка. Пресса ценила носибельность и роскошь, но отмечала нехватку новизны.

Что сделал с главным кодом. В дебюте поставила трензель на плоские лакированные сапоги к мод-брюкам; подробностей о лофере в открытых рецензиях нет.

Что сохранил. Семидесятые и роскошь материалов, открытые спины; Flora и Jackie из архива.

Что сломал. Перевела Gucci из тёмного эротизма Форда в цвет, принты и носибельность для своего поколения.

Подпись: принт Flora; платья 40-х с налётом 70-х; платформы; смелые сочетания цвета; питон и мех ярких оттенков; длинные шифоновые платья.

весна-лето 2006, прет-а-порте — Первая женская коллекция

Мальчишеские дневные костюмы: узкие жакеты с пышным плечом, рубашки-регби, узкие мод-брюки, плоские лакированные сапоги с трензелем. Затем принтованные блузы с рукавами-крылышками и платья выше колена, платформы с ремешком на щиколотке (влияние коллекции Сен-Лорана 1970 года), длинные «хостес»-платья.^[7]

Что говорил сам: Джаннини хотела «интеллигентного гламура» и цвета после долгого монохрома; по её словам, сегодня женщина хочет частной жизни, а не только Оскаров.

Что писали критики: Мауэр видит в коллекции достаточно отличий, чтобы закрыть страницу тёмного, эротичного Форда.

«What I want to do is an intelligent kind of glamour for my generation.»Frida Giannini — Vogue Runway

осень-зима 2011, прет-а-порте — Показ к 90-летию дома

Кюлоты, блузы с бантом и жилеты, бархатные блейзеры, платья-рубашки, федоры с перьями, сумки Jackie (удлинённая версия) и мини-сумки с рамкой. Меха и питон ярких цветов в неожиданных сочетаниях, лакированная юбка-карандаш с чернобуркой. Вечер — длинные шифоновые платья до 35 метров ткани, с вырезом до пупка и разрезами до бедра.^[8]

Что говорил сам: Джаннини назвала источники вдохновения — Анжелику Хьюстон в фото Боба Ричардсона и Флоренс Уэлч.

Что писали критики: Николь Фелпс отмечает роскошь и множество носибельных вещей, но после весны 70-х — отсутствие шока новизны.

«The seventies are understandably dear to both the Gucci brand and its creative director»Nicole Phelps — Vogue Runway

Alessandro Michele, 2015–2022

Что принёс. Микеле, бывший помощник Джаннини, резко порвал с её Gucci и с сексом Форда. Его героиня — эксцентричная инженю, которая будто собирает одежду на распродажах наследства и в винтажных магазинах. Пальто с меховыми манжетами, цветочные платья, прозрачные вещи, заломы на ткани («платье с памятью»), очки в толстой оправе, горсти колец. Позже его показы стали концептуальными манифестами: «Киборг» Донны Харауэй и операционная с моделями, держащими копии собственных голов, гендерная текучесть, бесконечное смешение культур и брендовых коллабораций, логотипы повсюду. Финал — показ «Близнецы» с 68 парами близнецов. По Фелпс, он изменил облик моды и вернул бренду рост, но эпоха закончилась на фоне падения продаж.

Что сделал с главным кодом. Сделал лофер с трензелем, подбитый мехом (кенгуру, по Фелпс в 2026 году), лофер-мюль стал определяющей вещью эпохи. В дебюте вернул монограмму GG и двойную G на новой прямоугольной сумке.

Что сохранил. Архив дома (монограмма, Web, конная сумка 1980-х годов) и любовь к 1970-м.

Что сломал. Заменил секс-гламур на романтический, винтажный, гендерно-текучий максимализм и интеллектуальные манифесты.

Подпись: лофер-мюль с мехом; винтажное «магпай»-смешение; очки в толстой оправе и кольца; гендерная текучесть; концептуальные постановки; логомания и коллаборации.

осень-зима 2015, прет-а-порте — Дебют, 25 февраля 2015

Цветные пальто с меховыми манжетами и военными нотками, бесформенные платья с ботаническим принтом, прозрачные вещи из пуэн-д’эспри, заломы на ткани в неожиданных местах. Лоферы с трензелем на меху, кольца, очки, помпоны, жакет с вышитыми кристаллами птиц; монограмма GG вернулась на сумках.^[9][10][11]

Что говорил сам: В записках на сиденьях — цитаты Агамбена о «современности как разрыве с временем».

Что писали критики: Николь Фелпс увидела резкий разрыв с Джаннини и Фордом и юношескую наивность при нехватке сложности. Александр Фьюри (The Independent) отмечает изношенные меха и «мятую» одежду, а также атласную рубашку под Форда, но застёгнутую.

«I love the idea that a dress has a memory»Alessandro Michele — Vogue Runway

осень-зима 2018, прет-а-порте — Cyborg

Шествие «трансчеловеков» по операционным: модели с детёнышами драконов и копиями собственных голов, вязаные полубалаклавы, лавандовое кружево. Русские платки, народные платья, чешуя шоу-гёрлз 20-х, пагодная шляпа и китайские пижамы, твид, шотландка, Fair Isle, бежевые костюмы 80-х, логотипы и лицензионные отсылки (Sega, MLB, Paramount).^[12]

Что говорил сам: Микеле ссылался на «Манифест киборга» Донны Харауэй и говорил о постчеловеческой эпохе и самоконструировании идентичности.

Что писали критики: Сара Мауэр нашла показ сенсационным и тревожным, отмечая культурный «клэш» символов бренда с глобальными рынками.

«We are the Dr. Frankenstein of our lives»Alessandro Michele — Vogue Runway

весна-лето 2023, прет-а-порте — Twinsburg — последний показ

68 пар близнецов в одинаковых образах, два параллельных показа за стеной с портретами двойников, которая поднялась в финале. Строгий крой, спортивная одежда, голливудский блеск, шинуазри, кантри-стёжка; пайеточный жакет FUORI!!!, сумки-гремлины, мужские брюки с подвязками, возвращённая конная сумка начала 80-х.^[13]

Что говорил сам: Микеле — сын однояйцевой близняшки (его мать и её сестра — близнецы); говорил о солидарности на фоне климатического кризиса и роста гомофобии.

Что писали критики: Николь Фелпс назвала показ эмоционально заряженным, как редко бывает в моде.

«When we are many, we are much stronger»Alessandro Michele — Vogue Runway

Sabato De Sarno, 2023–2025

Что принёс. Де Сарно пришёл из студии Valentino, где 14 лет был ближайшим соратником Пьерпаоло Пиччоли. Он «стёр доску»: эксцентричность Микеле исчезла полностью, на первый план вышли крой, пропорции и повтор форм. Его Gucci длинноногий и ближе к Форду: микро-шорты, лакированные мини, короткие атласные платья с кристаллической сеткой, прямые цитаты фордовских хитов. Ввёл новый фирменный цвет Gucci Rosso / Ancora. Коммерческий фокус — переработка икон (Jackie, Bamboo, трензель). По Фелпс, первый год дался тяжело, лёгкая «небрежность» не получалась.

Что сделал с главным кодом. Перенёс трензель на сумку-ведро и новые плоские сапоги — «эволюцию» лоферов (весна 2025); пряжка GG на ремне в дебюте.

Что сохранил. Наследие Форда (белый топ с кристаллами, джерси-платья 1996 года), архивные иконы Jackie и Bamboo.

Что сломал. Полностью отказался от максимализма Микеле в пользу гардеробных «базовых» вещей, кроя и коротких силуэтов; ввёл цвет Rosso Ancora.

Подпись: короткие шорты и мини; лакированная кожа; Gucci Rosso / Ancora; Jackie с ленточным ремнём; бамбуковые браслеты-подвесы; оверсайз-пальто с джинсами.

весна-лето 2024, прет-а-порте — Дебют

Первый образ — пальто с пиковыми лацканами из сухой угольной шерсти, белая майка, чёрные шорты и ремень с пряжкой GG. Лакированные мини и юбки А-силуэта с высоким разрезом, очень короткие платья из дюшеса с кристаллической сеткой, кружевные комбинации. Белый топ с рядами кристаллов, как у Форда, с выцветшими джинсами и обновлённой сумкой Jackie, подкладка Gucci Rosso.^[14]

Что говорил сам: Де Сарно сказал, что начал с гардероба — с вещей, которые любит и не может найти.

Что писали критики: Николь Фелпс видит чистый разрыв с эпохой Микеле и сходство с Фордом.

«I started from the wardrobe»Sabato De Sarno — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — Жаклин и Капри, Триеннале

Шерстяной бомбер со спущенными брюками и кроссовками, архивные принтованные платки и большие очки, плащ из рафии флуоресцентно-зелёного цвета. Цветные джерси-платья по мотивам белых платьев Форда 1996 года на бамбуковых браслетах и чокерах. Bamboo как главный продукт, трензель на сумке-ведре и плоских сапогах; финал — оверсайз-пальто до пола с майками и джинсами.^[15]

Что говорил сам: Де Сарно нашёл в архиве описание стиля Жаклин как «casual grandeur».

Что писали критики: Фелпс считает главным достижением наконец найденную небрежность, но отмечает, что над Gucci сгустилась мгла.

«A gloom has set in at Gucci»Nicole Phelps — Vogue Runway

Demna, 2025– (объявлен 13.03.2025, работает с июля 2025)

Что принёс. Демна пришёл после десяти лет в Balenciaga, но сознательно отказался повторять себя («жакет наизнанку я уже делал»). Его Gucci — тело и секс: обтягивающие майки, джинсы, эластичные платья-трубы, мини, леггинсы с разрезами, текучий крой с блеском, ночные платья с вышивкой и голым бедром. Фордовская эпоха — открытый шаблон: тёмный зал, прожектор, Кейт Мосс в финале. Иконы облегчены: мягкая Jackie, сумки с трензелем. Кастинг — поколение Z, интернет-рэперы, спортсмены. Сначала он пересобрал коды через лукбук-«семейный альбом» архетипов Gucci.

Что сделал с главным кодом. Каблуки и слайд-лодочки с трензелем, сумка с трензелем «в сгибе руки» у миланской дамы, а также возрождённые меховые лоферы-мюли Микеле.

Что сохранил. Прямые оммажи Форду (сексуальность, прожектор, Мосс) и Микеле (меховые мюли, бант «Nerd»), архивные иконы Bamboo, Flora, GG.

Что сломал. Ушёл от концептуальности Balenciaga и минимализма Де Сарно к массово понятной, «лёгкой» гиперсексуальности и поп-культурному кастингу.

Подпись: бодикон и обтягивающие майки; сияющий текучий крой; Jackie из мягкой кожи; каблуки с трензелем; кастинг поколения Z; архетипы-персонажи.

весна-лето 2026, лукбук «La Famiglia» (22.09.2025) — La Famiglia — первая коллекция, лукбук Кэтрин Опи

37 портретов-архетипов: «L'Archetipo» — новый сундук как дань первому продукту Гуччо; «L’Incazzata» в алом пальто 60-х, с перчатками, каблуками с трензелем, платком и сумкой Bamboo; «La VIC» в монограмме GG с головы до ног; «Narcisista» в расстёгнутой рубашке в духе Форда; «La Contessa» в платье Flora с рукавами-окороками.^[16][17]

Что говорил сам: По пресс-релизу Gucci, коллекция — «эстетическая база» для первого показа в феврале.

Что писали критики: Люк Лич описывает «сардонический взгляд» Демны на устоявшиеся коды дома.

«the new Demna-defined grammar of the house»Luke Leitch — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — Первый показ «Primavera», Palazzo delle Scintille, 27.02.2026

Сцена-«музей» с копиями статуй Уффици. Обтягивающие майки и джинсы, эластичные платья-трубы, текучие блестящие костюмы, костюм из жидкой чёрной кожи, дубленки и сумка с трензелем для «миланской дамы». Ночью — вышитые платья с разрезом и пайеточные пижамы у босых парней. Финал — Кейт Мосс в платье с открытой спиной и стрингах с двойной G.^[18][19][20]

Что говорил сам: Демна сказал, что «отключил интеллектуальное желание впечатлять» и хочет, чтобы Gucci было «весёлым» и вернулось в культурный центр.

Что писали критики: Фелпс видит фордовский образец «в гипердрайве». Кэти Хорин (The Cut) — вещи почти невесомые на теле, большой сдвиг для Демны, хорошее начало. Джесс Картнер-Морли (The Guardian) — сексуальность на грани дурного вкуса.

«Gucci is fun»Demna — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• В новом архиве Gucci в флорентийском Палаццо Сеттиманни старинные сумки хранятся в льняных коробках; Алессандро Микеле описывает это как возвращение сумок «домой».^[21]
• Архив Gucci открылся в 2021 году во флорентийском Палаццо Сеттиманни (район Ольтрарно), принадлежащем дому с 1953 года; здание отреставрировали под хранение коллекций.^[21]
• При реставрации палаццо Сеттиманни под архив Gucci старые покрытия снимали методом descialbatura и открыли оригинальные гротески XVI–XVIII веков.^[21]

Дом и искусство

• «Мадонна с Младенцем в окружении ангелов» Жана Фуке (Virgin and Child Surrounded by Angels). Vogue сопоставляет картину Жана Фуке (1452) с образом Gucci осень-зима 2016. Это визуальная пара в подборке, источник не цитирует дизайнера о вдохновении.^[22]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Игорь Чапурин, московский кутюр (Chapurin) → Sabato De Sarno (Gucci). Расстёгнутые шёлковые блузы с просторными голубыми джинсами в первой мужской линии Chapurin критик сравнила с сочетаниями дебюта Сабато де Сарно в Gucci — как оглядку, а не копию.^[23]
• цитата: Sabato De Sarno (Gucci) → Tom Ford (Gucci). Белый «выходной» топ, обшитый рядами кристаллов, с мешковатыми выцветшими джинсами — почти прямое повторение хита Форда.^[14]
• оммаж: Demna (Gucci) → Tom Ford (Gucci). Обтягивающий крой, шпильки, спина открыта до стрингов с двойной G и Кейт Мосс в финале — фордовский шаблон «в гипердрайве», который Демна открыто назвал источником.^[18]
• цитата: Demna (Gucci) → Alessandro Michele (Gucci). Мужчинам выданы обновлённые лоферы-мюли на меху кенгуру — фирменная вещь эпохи Микеле.^[18]
• цитата: Demna (Gucci) → Alessandro Michele (Gucci). Мужской образ «Nerd» — трикотажная рубашка, завязанная лентой-бантом, как в самом первом показе Микеле.^[16]
• искусство: Frida Giannini (Gucci) → Боб Ричардсон. Кюлоты, блузы с бантом, жилеты и шляпы с перьями показа к 90-летию дома выведены из фотографий Анжелики Хьюстон работы Боба Ричардсона; длинные платья — из сценического образа Флоренс Уэлч.^[8]
• переосмысление: Alessandro Michele (Valentino) → Alessandro Michele (Gucci). Дебют Микеле в Valentino переносит его максимализм эпохи Gucci (банты, кисти, горох, боа, аксессуары по два) на архивные оборки и «кукольный» силуэт 60–70-х Valentino.^[24]

Культовые элементы дома

кошачий каблук (киттен-хил), лоферы, мюли, логомания и монограмма, бамбуковая ручка (Gucci Bamboo), трензель (хорсбит Gucci)

Бьюти

Gucci: бьюти весна-лето 2027, Слипшиеся «паучьи» ресницы, Западная Европа, Мировой рынок красоты, Coty, Керинг Боте (Kering Beauté), Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Альберто Морильяс, Даниэла Андрие

Источники

1. Vogue Runway, без подписи (Condé Nast), 1995-03-01
2. WWD, David Moin, 2006-06-05
3. Vogue Runway, без подписи (Condé Nast), 1996-03-01
4. Vogue Runway, Sarah Mower, 2004-02-24
5. Vogue Runway, Sarah Mower, 2004-09-29
6. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-02-22
7. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-09-27
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2011-02-22
9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2015-02-25
10. The Independent, Alexander Fury, 2015-02-25
11. Kering (пресс-релиз), 2015-01-20
12. Vogue Runway, Sarah Mower, 2018-02-21
13. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2022-09-23
14. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-09-22
15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-20
16. Vogue Runway, Luke Leitch, 2025-09-22
17. Kering (пресс-релиз), 2025-03-13
18. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-02-27
19. The Cut, Cathy Horyn, 2026-02-28
20. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2026-02-27
21. Vogue, Tiziana Cardini
22. Vogue, Laird Borrelli-Persson
23. theblueprint.ru
24. vogue.com