Courrèges

Главный код дома: трапеция-мини «космической эпохи» (с белыми плоскими сапогами и винилом)

Коллекции 1964–65 годов с трапециевидными мини, узкими брюками и плоскими белыми сапогами сделали дом и задали «Space Age»; к этим вещам — трапеции, виниловым курткам, бутильонам 1964 года — возвращается каждый преемник.

Что неизменно при любом директоре

• радикальная простота и геометрия. Чистая линия, отказ от лишнего, архитектурный крой от выреза до подола — от Куррежа до «slick minimalism» Ди Феличе.
  Met: платье «extremely architectural, from the notched neckline to the hem»; Ди Феличе называет почерк дома «radical simplicity» (Vogue, 2021)
• одежда для движения. Короткая юбка, плоская обувь, отсутствие корсетов — функция прежде моды; у преемников это гардероб для улицы, клуба и рейва.
  Курреж: «The body should be free» (WWD, 2026, со слов Питера Кнаппа); Ди Феличе: Курреж хотел вывести моду на улицу (Vogue, весна-2022)
• винил и белый. Блестящий винил и белая палитра — визуальная подпись; Цобель остановила производство винила, Ди Феличе перевёл его в биооснову.
  Цобель: распродажа остатков винила (Vogue, 2018; 10 Magazine); Ди Феличе: винил на биополиуретане (Vogue, осень-2021)

Креативные директора Courrèges

André Courrèges, 1961–1994/95 (кутюр до 1986, прет-а-порте с 1967)

Что принёс. Инженер по образованию, с 1951 года — в портновском ателье Баленсиаги; от учителя взял строгий архитектурный крой и перенёс его в молодой, спортивный, футуристичный образ. Коллекция «Space Age»/«Moon Girl» (весна 1964) — точно скроенные короткие юбки, узкие брюки, коробчатые жакеты, плоские квадратноносые белые сапоги, короткие белые перчатки, очки-«гогглы», шлемы-капоры; белый с серебром и вспышками ярких цветов. Весна 1965 — «бомба Курреж»: мини, плоская обувь, колготки вместо чулок, никаких поясов и корсетов, ткани, которые можно стирать в машине. Его идеи немедленно копировал масс-маркет.

Что сделал с главным кодом. Сам создал код: трапеция-мини, брюки, белые плоские сапоги.

Что сохранил. Строгая архитектура кроя Баленсиаги.

Что сломал. Сломал послевоенный New Look: свобода тела, функция вместо украшения, космос и спорт.

Подпись: трапеция-мини; белые плоские сапоги; очки-гогглы; винил; брючный костюм; белый + серебро.

весна-лето 1964, кутюр («Space Age» / «Moon Girl») — лунная девушка

Точно скроенные короткие юбки и узкие брюки с коробчатыми жакетами, плоские квадратноносые туфли и сапоги, короткие белые перчатки; белые лайковые и лакированные «лунные» сапоги, вдохновлённые униформой астронавтов, для мужчин и женщин; гогглы.^[1][2]

Что писали критики: V&A: минималистский дизайн, двинувший моду вперёд; новая женственность — молодость, спорт, космос. Met: аспекты строгого кроя Баленсиаги в молодом футуристичном ключе.

«precision-tailored short skirts and slim trousers, worn with boxy jackets»V&A (подпись к экспонату) — Victoria and Albert Museum

весна-лето 1965, кутюр — «бомба Курреж»

Более короткие юбки, плоская обувь вместо каблуков, колготки вместо чулок, никаких поясов и стягивающего белья; ткани для стиральной машины. Elle снял 12 платьев за одну ночь в фотомонтаже «плывущих в космосе» моделей (Питер Кнапп).^[3][4][5]

Что говорил сам: Курреж (со слов Кнаппа): если не сделать юбку короткой, женщина не сможет идти как мужчина; «The body should be free».

Что писали критики: Кнапп/WWD: разрыв с послевоенным New Look; в отличие от Мэри Куант, у Куррежа — функция, а не мода.

«The body should be free.»André Courrèges (со слов Peter Knapp) — WWD

Jean-Charles de Castelbajac, 1993–1994

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. По Guardian и Википедии, сделал две коллекции женского прет-а-порте вместе с Андре Куррежем после возвращения дома семье. Рецензий не открывал — разбор не делаю.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Coqueline Courrèges (и период владельцев Bungert/Torloting), 1995–2011 (далее до 2015 — без названного директора)

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. По Википедии, Коклин Курреж стала художественным директором после ухода Андре в 1995 году; в 2011 году супруги продали дом рекламщикам Жаку Бюнгерту и Фредерику Торлотингу. Guardian пишет, что в 1990-х дом возрождал оригинальные концепции 1960-х ради ретро-эффекта, включая гоу-гоу сапоги. Рецензий коллекций этого периода не открывал — разбор не делаю.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Sébastien Meyer & Arnaud Vaillant, 2015–2017

Что принёс. Основатели Coperni Femme пришли к новым владельцам и начали с «Courrèges 101»: никаких цельных образов — 15 культовых вещей (укороченный жакет, мини, трапеция, укороченные брюки), каждая в 15 материалах, поверх белого ребристого боди. Они вышли на сцену с микрофоном и объяснили метод — сами себя называли промышленными дизайнерами. Коммерческая ясность, архивные вещи как «кирпичики» гардероба, стайлинг с винтажем и чужими марками. Шесть коллекций, уход в июле 2017 ради Coperni.

Что сделал с главным кодом. Разобрали код на категории и сделали его товаром: винил, трапеция, мини — каждая вещь отдельно.

Что сохранил. Вещи из архива, винил, белое, штаб-квартира на авеню Франциска I.

Что сломал. Отказ от total look, модель «категорий», шоу как презентация с речью.

Подпись: 15 вещей × 15 материалов; белое ребристое боди; виниловый жакет; категории вместо образов.

весна-лето 2016 — дебют

15 культовых вещей Куррежа — от укороченного жакета из жатого лака до мини, трапеций и укороченных брюк из замши, техно-трикотажа, лоскутной кожи — каждая в 15 материалах, все поверх белого ребристого боди.^[6][7]

Что говорил сам: Дизайнеры со сцены: в шоу нет «total looks».

Что писали критики: Николь Фелпс: умный дебют, ясный фокус на коммерции.

«Their trick was to get down to basics.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2017 — четыре категории

Только жакеты, мини, трикотаж и архитектурные платья; видео с друзьями дома, стилизовавшими вещи своей одеждой: виниловые мини с винтажными футболками, платье на молнии-запахе с кроссовками; тренч, разбираемый в платье; «винил-мусс».^[8]

Что говорил сам: Мейер: «We think of ourselves as industrial designers or object designers».

Что писали критики: Фелпс: исправили ошибку прошлого сезона, сильнее всего — верхняя одежда.

«These boys are onto something again.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Yolanda Zobel, февраль 2018 – январь 2020

Что принёс. Экс-Acne Studios, Jil Sander, Chloé, Armani. Сделала дом высказыванием: прекратила производство фирменного винила по экологическим причинам и распродала его остатки (капсула «La Fin du Plastique»), второй показ провела в штаб-квартире Компартии Франции у Нимейера как праздник сообщества поколений и полов. Дебют — архивные элементы прямолинейно: квадратные шляпы с кантом, мини, банты; параллельно — спорные боди с аппликациями и логотипные чулки.

Что сделал с главным кодом. Отказалась от винила как символа прогресса прошлого; трапецию и мини цитировала прямо.

Что сохранил. Архивные шляпы, мини, банты.

Что сломал. Отказ от пластика, политизированный «коммунальный» показ.

Подпись: конец винила; квадратные шляпы с кантом; Espace Niemeyer; сообщество вместо модели.

весна-лето 2019 — дебют

Показ во флагмане: хаки-тренч и пончо, жакет на кнопках из фирменного винила, потёртого «временем», комбинезон на кулиске; прозрачные боди с ретро-аппликациями, логотипные чулки, пэстис-ромашки.^[9][10][11]

Что говорил сам: Цобель (10 Magazine): «what would Mr. Courrèges do today?» — пластик был символом прогресса тогда, сегодня — нет.

Что писали критики: Фелпс: есть удачные вещи, но столько же сомнительных; рядом — переосмысление Куррежа у Prada той же весны.

«next season she’ll have to bring some order to her runway vision»Nicole Phelps — Vogue Runway

Nicolas Di Felice, сентябрь 2020 – март 2026

Что принёс. Бельгиец из La Cambre, 12 лет за кулисами у Гескьера (Balenciaga, Louis Vuitton) и у Симонса в Dior. Сформулировал почерк дома как «радикальную простоту» и пропустил космос 1960-х через взгляд ребёнка 1990-х: трапеция с эластичным лифом, винил на биополиуретане, верхняя одежда как приоритет, пончо-фигуры (круг, треугольник, квадрат), трикотажные клёши, мини, вырезы на грудине, обёрнутые вокруг тела куски ткани; гардероб для рейва и улицы. За пять лет сделал марку доступной молодой аудитории и уважаемой критикой; финальный показ — «24 часа из жизни женщины Courrèges».

Что сделал с главным кодом. Код облегчён и приближен к телу: трапеция и винил стали ежедневным, сексуальным и клубным гардеробом.

Что сохранил. Трапеция, мини, виниловая куртка, белый, укороченные жакеты; отсылки к конкретным архивным моделям (платье 1976).

Что сломал. Сексуальность и тело (открытый пресс, бандо), рейв-культура, устойчивые материалы, шоу-инсталляции.

Подпись: радикальная простота; био-винил; пончо-геометрия; вырез на грудине; space-age rave; трикотажный клёш.

осень-зима 2021 — дебют

Белое трапециевидное платье по архивному образцу, но с трикотажным лифом (оригинал был тяжёлым и с крошечными проймами); пальто с высоким воротом из винила на биополиуретане и органическом хлопке; показ без публики в белом кубе на станции Гар-де-Мин, по которому лазили скалолазы.^[12]

Что говорил сам: Ди Феличе: почерк дома — «radical simplicity».

Что писали критики: Фелпс: уверенный старт, понимание наследия и собственное мастерство кроя.

«Courrèges’s ’60s futurism has been filtered through Di Felice’s child-of-the-’90s eyes.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2022 — рейв под открытым небом

Показ в Венсенском лесу: пончо-круг, -треугольник, -квадрат, длинные ребристые клёши, мини, укороченные виниловые куртки, платья-рубашки с вырезом на грудине и бандо-халтеры над низкими брюками (потомки платья 1976 года), три финальных платья — куски ткани, обёрнутые вокруг тела на вытачках и цепочках.^[13]

Что говорил сам: Ди Феличе: «space age was a trend… he just wanted to dress women».

Что писали критики: Фелпс: на возрождение 2021 года нужен не только оммаж; его «противоречивая» натура ему поможет.

«the mood of the collection, which was space-age rave»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2026 (последний показ) — 24 часа женщины Courrèges

Узкая «дорога» и тиканье часов, путь героини от белых простыней через город и работу к клубу; узкие расклешённые пальто, А-силуэтные юбки, фирменный джерси, сарафаны с геометрическими вырезами, винил, заложенный в плиссе.^[14]

Что говорил сам: Ди Феличе: идея из фильма Шанталь Акерман «Я, ты, он, она».

Что писали критики: Мауэр: законченность, лоск и оптимизм марки, доступной молодым и ценимой критиками.

«So well established is Di Felice’s slick minimalism, sexiness and body-consciousness»Sarah Mower — Vogue Runway

Drew Henry, май 2026 – н.в. (дебют 30.09.2026)

Что принёс. Южноафриканец, работал у Фиби Файло (в Celine и на старте её марки), у Джонатана Андерсона и у Дэниела Ли в Burberry. Дебют за несколько недель после переезда: распущенные края, незатянутые пояса, слоистые платья с винтажным видом, брюки Courrèges с разрезом, эксцентричные цветные шляпы и решётки объёмных цветов, меловые пастели с вспышками лайма и зелёного; реприза бутильонов коллекции Moon Girl 1964 и томатно-красной футуристичной шляпки-колокола, найденной смятой в архивной коробке.

Что сделал с главным кодом. Ищет «мягкую», тёплую сторону кода, сознательно размывая чистоту и аккуратность Куррежа.

Что сохранил. Архивные бутильоны 1964 и брюки с разрезом.

Что сломал. Эклектика и небрежность против гладкого минимализма Ди Феличе.

Подпись: распущенный край; эклектичные шляпы; бутильоны Moon Girl; меловые пастели.

весна-лето 2027 — дебют

Распущенные края, незатянутые пояса, слои платьев винтажного вида, брюки с разрезом, цветные шляпы и решётки 3D-цветов; пастели с лаймом и зелёным; реплики бутильонов Moon Girl 1964 и красной шляпы-колокола из архива.^[15]

Что говорил сам: Генри: «I struggle with the neatness and the cleanness [of Courrèges]» — ищет более мягкую сторону.

Что писали критики: Мауэр: голос совершенно иной, чем у Ди Феличе; рано судить — всего несколько недель работы.

«the designer hasn’t been hired as a ‘continuity’ appointment»Sarah Mower — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• По словам гендиректора Courrèges Адриана Да Майи (2021), более половины клиентов бренда — новые.^[19]
• CEO Courrèges Адриан Да Майя снизил цену культовой виниловой куртки с €1090 до €750, ориентируясь на ресейл, где она продаётся за €450–700.^[19]
• Историческое ателье Courrèges в По закрылось в 2017 году.^[19]

Родословная: кто на кого повлиял

• ученичество: André Courrèges (Courrèges) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Курреж десять лет учился у Баленсиаги и перенёс его строгий архитектурный крой в молодую футуристическую одежду — трапецию и мини.^[2]
• общий источник: Claude Montana (Lanvin) → André Courrèges (Courrèges). Критик NYT поставил «космических дев» Монтаны в Lanvin на место футуристов 1960-х — Куррежа и Кардена, но в мягком шёлке с тонкой талией.^[20]
• переосмысление: Miuccia Prada (Prada) → André Courrèges (Courrèges). Николь Фелпс отметила, что весной 2019 Миучча Прада пересматривала наследие Куррежа — в тот же сезон, когда дебютировала Цобель.^[9]
• цитата: Drew Henry (Courrèges) → André Courrèges (Courrèges). В дебюте Генри повторил космические бутильоны из кутюра Moon Girl 1964 года и восстановил красную футуристичную шляпку-колокол из архивной коробки.^[15]
• переосмысление: Nicolas Di Felice (Courrèges) → André Courrèges (Courrèges). Платья-шифты с вырезом на грудине и бандо-халтеры над низкими брюками Ди Феличе вывел из платья Куррежа 1976 года, добавив открытый пресс современной моды.^[13]
• кино: Nicolas Di Felice (Courrèges) → Шанталь Акерман. Сюжет показа «24 часа из жизни женщины Courrèges» — день героини от постели до клуба — взят из фильма Акерман, который следует за девушкой в Брюсселе.^[14]

Культовые элементы дома

сапоги гоу-гоу, трапеция (силуэт «трапеция»), мини-юбка

Бьюти

Courrèges: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось

Источники

1. Victoria and Albert Museum
2. Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
3. WWD, Rhonda Richford, 2026
4. Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
5. The Guardian, Veronica Horwell, 2016-01-08
6. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2015-09-30
7. W Magazine, 2016-03-08
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2017-03-01
9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2018-09-26
10. 10 Magazine, Dino Bonacic, 2019-05-24
11. BoF, 2018-02-14
12. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-03-03
13. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-09-29
14. Vogue Runway, Sarah Mower, 2026-03-04
15. Vogue Runway, Sarah Mower, 2026-09-30
16. commons.wikimedia.org
17. commons.wikimedia.org
18. commons.wikimedia.org
19. Vogue, Laure Guilbault
20. nytimes.com
21. en.wikipedia.org