Rei Kawakubo
Также пишут: Кавакубо, Рей Кавакубо.
Rei Kawakubo — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в доме Comme des Garçons.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Comme des Garçons | 1969–1996 | основатель |
| Comme des Garçons | 1997–2013 | основатель |
| Comme des Garçons | 2014–н.в. | основатель |
Comme des Garçons, 1969–1996
Что принёс. Период становления: марка с 1969 года в Токио, показы в Токио с 1975-го, Париж — с 1981-го. Кавакубо и Ёдзи Ямамото привезли в Париж чёрную палитру, дикие объёмы, асимметричные подолы и безразличие к гендеру одежды — на фоне широких плеч Мюглера и облегающего гламура Версаче. Ткань рвали, прожигали дырами, оставляли видимые швы и необработанные края; свитер с дырами читался как кружево. Пресса ответила ярлыками «Hiroshima chic» и «bag lady», но вещи быстро нашли покупателей и культ. В эти же годы сложилась модель магазина как продолжения эстетики (бутики с архитектором Такао Кавасаки).
Что сохранил. Предшественника нет; продолжает собственные токийские 70-е (простые формы, денимовые юбки-фартуки по 032c).
Что сломал. Порвала с западной идеей о том, что одежда должна сидеть, быть симметричной и скрывать конструкцию.
Подпись: всё чёрное; дыры и рваные края; асимметричный подол; оверсайз без гендера; видимые швы.
Ключевые коллекции: 1981, Париж (дебют) — парижский дебют; осень-зима 1982–83 — «кружево» из дыр (часто называют Holes / Destroy). Подробно — на странице дома.
Comme des Garçons, 1997–2013
Что принёс. Второй этап — работа не с поверхностью ткани, а с самим телом. В Body Meets Dress (SS1997) клетчатые платья-трубы набиты подкладками, которые формируют горбы и выпуклости в неожиданных местах, — силуэт деформируется. Параллельно Кавакубо уходит от чёрного: Broken Bride (AW2005) и White Drama (SS2012) построены на белом и ритуалах жизни (свадьба, крещение, смерть). Появляются тяжёлые исторические отсылки — длинные рукава до пола, кринолины-обручи, кутюрная торжественность. Бизнес расширяется в сторону мультибрендового ритейла (Dover Street Market с 2004 года, Guerrilla Stores 2004–2008).
Что сохранил. Сопротивление облегающему силуэту и норме красоты из 80-х.
Что сломал. Вместо деконструкции ткани — переконструирование фигуры; выход из чёрного в белый и цвет.
Подпись: подкладки-горбы; гингем; всё белое; рукава до пола; кутюрная торжественность.
Ключевые коллекции: весна-лето 1997 — Body Meets Dress, Dress Meets Body («Lumps and Bumps»); весна-лето 2012 — White Drama. Подробно — на странице дома.
Comme des Garçons, 2014–н.в.
Что принёс. С SS2014 Кавакубо объявляет, что больше не делает одежду, а делает «объекты для тела»: без туалей и примерок, каждая вещь — скульптура, показ — театральное событие с отдельной музыкой на каждый выход. Дальше — гигантские вязаные «монстры» (FW2014), «невидимая одежда» (SS2017) из огромных стёганых и формованных конструкций, в которых тело и голова почти исчезают. По Vogue, такие вещи при этом хорошо продаются как дорогие штучные предметы. В 2024-м — коллекция Anger: впервые модели нарушают каноничную бесстрастность, топают и нависают над первым рядом; панье, розетки, помпадуры доведены до сарказма.
Что сохранил. Исторические женские тропы (горох, тартан, воротник Питер Пэн, панье) и чёрный.
Что сломал. Отказ от категории «одежда» и от логики носибельности; показ как перформанс.
Подпись: объекты вместо одежды; гигантские скульптурные формы; вязаные клетки и цепи; тело исчезает в форме; показ как театр.
Ключевые коллекции: весна-лето 2014 — «не делать одежду» / объекты для тела; весна-лето 2017 — «invisible clothes»; осень-зима 2024 — Anger. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- ученичество: Chitose Abe (sacai) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). От Кавакубо Абэ унесла принцип уникальности вещи и баланса бизнеса и творчества — и модель независимой, закрытой дизайнерской компании.[1]
- ученичество: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). От Кавакубо Ватанабэ унёс уважительный подход к созданию новых силуэтов и принцип не застревать в стереотипах, при этом не повторяя её.[2]
- переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Плоские графические силуэты продолжают «двумерную» коллекцию наставницы.[3]
- переосмысление: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Самая первая коллекция D&G, по исследовательнице, опиралась на японскую работу с объёмом и формой, показанную в Париже Кавакубо и Ямамото; фирменная Сицилия появилась позже, к 1987.[4]
- оммаж: Marc Jacobs (Louis Vuitton) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Прощальная коллекция Джейкобса посвящена женщинам, повлиявшим на него, в том числе Rei Kawakubo; фрагменты их работы видны в вещах.[5]
- переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Торжественный белый кутюрный строй и длинные широкие рукава почти до пола Бланкс прочитал как дух Баленсиаги, искавшего «спасение в идеальном рукаве».[6]
- переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Vivienne Westwood (Vivienne Westwood). Обручи-кринолины в белой коллекции критик прямо назвал «вествудовскими» — отсылка к укороченному кринолину Вествуд.[6]
- переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Vivienne Westwood (Vivienne Westwood). Панковская одежда Вествуд — рваная, вывернутая, недошитая — названа Met ранней формой деконструктивизма, который продолжается у Кавакубо.[7]
- ученичество: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Абэ — выпускница студий Кавакубо и Дзюнъи Ватанабэ; в кутюре для Готье Боулз отмечает её «утончённый панк» и сращивание мужского костюма с женскими формами.[8]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →