Max Mara

Главный код дома: верблюжье пальто — от мужского пальто к модели 101801

Гриффитс называет верблюжье пальто символом мужского авторитета, пересмотренным для женщины; модель 101801 Анн-Мари Беретты (1981), объёмное двубортное пальто из шерсти с кашемиром с рукавом-кимоно, остаётся в производстве без изменений больше сорока лет. Любая эпоха дома — либо прямое продолжение этого пальто, либо вариация на него (Manuela, Teddy).

Что неизменно при любом директоре

• пальто как несущая категория. С первой коллекции (пальто и костюм) верхняя одежда — главное, что дом умеет и продаёт. Даже в показах с театральной темой рецензенты отсчитывают успех по пальто: насколько оно точно скроено и сколько его можно носить.
  1951: первая коллекция — пальто и костюм (Contemporary Fashion; Cultured); осень-зима 2009: «really good coats» как всё, чего ждут от дома (WWD); осень-зима 2017: пальто, которые «можно носить вечно» (WWD, Jessica Iredale); осень-зима 2025: редингот, халат, военная шинель, плащ с капюшоном (WWD, Miles Socha)
• «настоящая одежда для настоящих женщин». Формула Марамотти — одевать жён местных юристов и врачей, а не римских княгинь, — до сих пор служит Гриффитсу фильтром: вещь должна надеваться и забываться. Поэтому подиум Max Mara — «усиленная реальность», без гротеска и без гонки за трендом.
  Марамотти хотел одевать жён юристов и врачей (Гриффитс в Cultured, 2021); Гриффитс: подиум как зеркало «can you see yourself?» (Emirates Woman, 2022); весна-лето 2027: вещи проверяют на сотрудницах офиса, «equipment for living» (WWD, Miles Socha)
• бренд впереди автора. Имена приглашённых дизайнеров держались в тайне и признавались задним числом; Гриффитс начал выходить на первый план только с 2005 года, и ещё в 2013 году WWD пишет о «дизайн-команде». Даже именной период строится на архиве: эскизы Лагерфельда становятся принтами, старые пальто — новыми иконами.
  имена дизайнеров — «jealously-guarded secret» (Contemporary Fashion); Лагерфельд и Кастельбажак работали анонимно (Cultured, 2021); осень-зима 2019: принты по эскизам прежних дизайнеров дома, в том числе Лагерфельда (WWD, Booth Moore)
• британская и мужская интонация в итальянском крое. Верблюжье пальто выросло из мужского гардероба, а британская загородная одежда — постоянная точка отсчёта: от Беретты и Лагерфельда до Гриффитса с его Суффолком, аранскими свитерами и охотничьими куртками. Итальянский мягкий крой снимает с этих вещей жёсткость.
  верблюжье пальто как «symbol of male authority» (Гриффитс, WWD 2021); «британская интонация» Лагерфельда, Беретты и Гриффитса (Cultured, 2021); осень-зима 2021: аранские свитера, охотничьи куртки, стёганые жилеты, кейпы для верховой езды (WWD, Alessandra Turra)

Креативные директора Max Mara

Achille Maramotti, 1951–1969

Что принёс. Марамотти — юрист по образованию, но вырос в швейном деле: мать основала школу кроя в 1923 году. Его идея — перенести американские промышленные методы в европейскую портновскую культуру и выпускать одежду уровня дизайнерской сериями, когда мода ещё целиком принадлежала кутюру. Первая коллекция — пальто и костюм по мотивам парижских моделей; ориентиры — Баленсиага и Диор, но с более точным кроем, чистым силуэтом и узкими пропорциями. Адресат — не княгини римского кутюра, а работающая женщина среднего класса. Уже в начале 1960-х Марамотти заказывает капсулу модели Dior Лисон Бонфис, а в 1969 году запускает молодую линию Sportmax — один из ранних прообразов диффузионных линий. Уже в 1970 году рекламу снимает Сара Мун: имидж дома с самого начала строится фотографией, а не именем дизайнера.

Что сделал с главным кодом. Пальто становится центром ассортимента с первой коллекции; мужское пальто выбрано как вещь для женского гардероба.

Что сохранил. Семейная традиция кроя (школа матери) и парижский кутюр как образец.

Что сломал. Серийное производство вместо ателье: «идеальный комплект не для одной женщины, а сериями», по словам Гриффитса о замысле основателя.

Подпись: пальто и костюм; парижский силуэт в промышленном крое; узкие пропорции; работающая женщина среднего класса; капсульная коллекция; Sportmax (1969).

1951, первая коллекция — дебют: пальто и костюм

Минимальная коллекция — два пальто и костюм по мотивам парижских кутюрных моделей, выполненные промышленными методами. Пальто сразу становится центральной вещью марки.^[1][2][3]

Что говорил сам: Гриффитс пересказывает замысел Марамотти: одевать жён местных юристов и врачей, а не княгинь и графинь римского кутюра.

Что писали критики: Справочник Contemporary Fashion называет замысел дизайнерской одежды для массового рынка «удивительно дальновидным» для эпохи господства кутюра.

«the first collection consisted of two coats and a suit»Contemporary Fashion — Encyclopedia.com

начало 1960-х, капсула — капсула Лисон Бонфис

Марамотти поручает модели Dior и «it-girl» начала 1960-х Лисон Бонфис спроектировать капсульную коллекцию; эскизы хранятся в архиве дома.^[4]

Что говорил сам: Гриффитс называет Марамотти пионером самой идеи капсульных коллекций.

1969, запуск Sportmax — молодая линия Sportmax

Линия для более молодой покупательницы с акцентом на крой и эксперимент, вдохновлённая американским спортивным гардеробом и духом «свингующего Лондона».^[1][5][3]

Что писали критики: Contemporary Fashion видит в Sportmax ранний прообраз диффузионных линий, которых у больших компаний тогда ещё не было.

Приглашённые дизайнеры (анонимно): Karl Lagerfeld, Emmanuelle Khanh, Jean-Charles de Castelbajac, Luciano Soprani, Guy Paulin, Anne-Marie Beretta, 1970-е — 1980-е

Что принёс. Max Mara работает по формуле, которую Колин Макдауэлл назвал «подработкой» дизайнеров: известные имена делают коллекции, но на этикетке только марка, а их участие признаётся задним числом. Лагерфельд работает на дом два года в 1970-е; эскизы Кан, Кастельбажака и Нормы Робинсон хранятся в архиве. Решающая фигура — Анн-Мари Беретта, которая в 1980-е приносит авангардные формы и закрепляет успех верблюжьего пальто. Её 101801 (1981) — объёмное двубортное пальто из шерсти с кашемиром с рукавом-кимоно — к началу 1980-х превращает Max Mara в униформу «power dressing». Мягкий итальянский крой, роскошные ткани и сдержанность становятся формулой, которую дом больше не меняет.

Что сделал с главным кодом. Код получает окончательную форму: 101801 Беретты переводит мужское пальто в объёмный двубортный силуэт с рукавом-кимоно и выходит из обращения только в виде копий.

Что сохранил. Основатель сохраняет контроль над ассортиментом: эскизы несут его рукописные пометки; пальто остаётся центром.

Что сломал. Вместо копий парижских моделей — оригинальные работы приглашённых авторов, в том числе авангардные формы Беретты.

Подпись: анонимные авторы; верблюжье пальто; 101801; рукав-кимоно; power dressing; мягкий итальянский крой.

1981, пальто 101801 — Анн-Мари Беретта: модель 101801

Объёмное двубортное пальто верблюжьего цвета из шерсти с кашемиром, с рукавом-кимоно и строчкой «puntino» из мужского костюма. Модель ни разу не перекраивали; Harrods оценивает продажи в 140 тысяч штук.^{[6][4][7][8][3]}

Что говорил сам: Гриффитс: Беретта сыграла решающую роль в 1980-е, принеся авангардные формы и закрепив успех верблюжьего пальто.

Что писали критики: Майлз Соча (WWD) в 2026 году называет 101801 «неувядающей иконой» дома и описывает её как просторное двубортное пальто с рукавом-кимоно.

«a roomy, double-breasted style with kimono sleeves»Miles Socha — WWD

Студия Max Mara (Ian Griffiths в команде; приглашённые дизайнеры анонимно), 1987–2005

Что принёс. Иэн Гриффитс, выпускник Королевского колледжа искусств и бывший студент Осси Кларка, приходит в дом в 1987 году — по итогам студенческого конкурса Max Mara — «обесцвеченным панком, любителем Боуи». Его позднейшая формула — «Марамотти никогда не говорил, что классика должна быть консервативной». Имена авторов по-прежнему не раскрываются: в эти годы на марку анонимно работают, в частности, Доменико Дольче и Стефано Габбана и Нарсисо Родригес. Подиум 1990-х — эпоха супермоделей: в 1991 году Наоми, Кристи и Линда выходят на подиум Max Mara вместе. Появляется пальто Manuela — запахное, похожее на халат, из чистой верблюжьей шерсти, с поясом; сафари-костюм с Кэролин Мёрфи в рекламе 1990-х закладывает утилитарную линию, к которой дом будет возвращаться.

Что сделал с главным кодом. Пальто размножается в варианты: к 101801 добавляется запахное пальто-халат Manuela.

Что сохранил. Анонимность авторов и формула основателя «real clothes for real women».

Что сломал. Подиум и супермодели как часть имиджа; в студии появляется постоянный британский дизайнер, который потом станет лицом дома.

Подпись: пальто-халат Manuela; супермодели 1990-х; сафари-костюм; анонимная студия; power dressing.

1991, показ — Наоми, Кристи и Линда на подиуме Max Mara

Три супермодели выходят на подиум Max Mara вместе — момент, который дом в 2019 году воспроизведёт как оммаж в начале показа осень-зима 2019.^[9]

Что писали критики: Бут Мур (WWD) описывает этот выход как память о «марше супермоделей» 1990-х, которую Гриффитс воскресил в 2019 году.

«Naomi, Christy and Linda came down the Max Mara runway together in 1991»Booth Moore — WWD

1990-е, пальто Manuela — пальто-халат Manuela

Запахное пальто из чистой верблюжьей шерсти с отложным воротником, накладными боковыми карманами и поясом; WWD называет его «robe-like» и относит запуск к 1990-м.^[4][7]

Что говорил сам: Гриффитс включает Manuela в число бестселлеров, к которым дом возвращается с вариациями сезон за сезоном.

Ian Griffiths, 2005–2018 (выход из анонимности студии)

Что принёс. С 2005 года, с благословения семьи Марамотти, Гриффитс постепенно становится публичным ведущим дизайнером; при этом WWD ещё в 2013 году пишет о «дизайн-команде». Задача — держать пальто как категорию, не уходя в эксперимент: осенью 2009-го рецензент хвалит показ «без трюков». Силуэт смещается к объёму: закруглённые плечи, рукава, подбитые овчиной, пальто-халаты из плотных тканей, широкие брюки до пола с кедами. Главная удача — пальто Teddy (осень-зима 2013): перекроенная модель 1980-х из архива, из альпаки и шерсти на шёлковой основе, которая стала «иконой» и вызвала волну копий. Кастинг постепенно взрослеет — зрелые модели вроде Натальи Поли и Изабели Фонтаны подчёркивают уверенность силуэта.

Что сделал с главным кодом. Код получает новую версию: Teddy переводит объёмное пальто в мягкую «плюшевую» фактуру и становится второй иконой рядом с 101801.

Что сохранил. Архив как источник (Teddy вырос из модели 1980-х), палитра кэмел — серый — чёрный — тёмно-синий, сдержанность.

Что сломал. Дизайнер получает лицо; объём и фактура становятся главной темой, пальто превращается в предмет культа у знаменитостей.

Подпись: пальто Teddy; пальто-халат; закруглённое плечо; кэмел, серый, чёрный, тёмно-синий; зрелые модели; морская тема весна-лето 2016.

осень-зима 2013, прет-а-порте — Баухаус и дебют пальто Teddy

Палитра кэмел, серый, чёрный и тёмно-синий; объёмные пальто-халаты из толстых тканей, закруглённые плечи с кожаными накладками, рукава, подбитые овчиной; широкие брюки поверх кед. Финал — скульптурные чёрные пальто с кожаной кокеткой. На этом показе впервые выходит пальто Teddy.^[10][11][7]

Что говорил сам: Дом называет источником Баухаус.

Что писали критики: WWD: дизайн-команда временами переходит из уюта в громоздкость, но в целом вещи передают притягательную небрежность.

«roomy, bathrobelike toppers in thick fabrics were the stars of this collection»WWD Staff — WWD

весна-лето 2016, прет-а-порте — морская тема

Шёлковые вещи с принтом канатов и звёзд, белый тренч поверх полосатой футболки, двубортное пальто в узкую полоску, матросские юбки и брюки, комбинезоны с канатными деталями; кораблик Брайана Гримвуда на футболках и декорации.^[12]

Что писали критики: Бриджит Фоли (WWD): принты местами чрезмерны, но крой — особенно пальто — остаётся сильной стороной дома.

«But tailoring is Max Mara’s forte — particularly the coats»Bridget Foley — WWD

осень-зима 2017, прет-а-порте — скандинавская «честная» эстетика

Малиновое бархатистое пальто оверсайз на Наталье Поли, длинная малиновая дублёнка на Джиджи Хадид; кашемировые кейпы, пальто Teddy, тренч в полоску, гибриды овчины и трикотажа; под ними — водолазки, пышные юбки и брюки, каждый образ тон-в-тон.^[13]

Что говорил сам: Пресс-релиз ссылается на скандинавские идеи «демократичного и честного дизайна».

Что писали критики: Джессика Айредейл (WWD): дом задаёт планку классического люкса в верхней одежде; кастинг зрелых моделей усиливает уверенность силуэтов.

«the women lucky enough to own one of the collection’s coats can wear it forever»Jessica Iredale — WWD

Ian Griffiths, 2019–н.в. (именной период: сезонные музы)

Что принёс. Гриффитс говорит о коллекциях от первого лица и строит каждую вокруг музы с доски вдохновения: Нэнси Пелоси и феминистская теория, Марлен Дитрих и Боуи в Берлине, Колетт, сёстры Бронте, мадам де Помпадур, Матильда Каносская, женщины-первопроходцы 1930-х. Тема почти никогда не уходит в костюмную драму: «Мы не делаем костюмный сериал BBC». Силуэт гуляет между заниженной талией 1910–1920-х, пышными юбками, округлыми плечами 1980-х и утилитарными сафари-куртками, а опорой остаются пальто, трикотаж и узкий брючный костюм. Подчёркнутые вытачки, внимание к спинке вещи, отказ от меха (стёганое пальто с верблюжьим наполнителем) и кастинг взрослых моделей становятся подписями. Архив работает напрямую: супермодели 1991 года, эскизы Лагерфельда, реклама 1990-х, сама 101801.

Что сделал с главным кодом. Пальто остаётся «объектом на всю жизнь»: Гриффитс сравнивает его с вещью, которая со временем только хорошеет, и связывает показ осень-зима 2026 с годом рождения 101801.

Что сохранил. Формула Марамотти, пальто и Teddy в каждом сезоне, палитра кэмел и беж.

Что сломал. Концептуальная муза и авторская интонация; больше тела (открытые спины, укороченный трикотаж), сознательный отказ от меха.

Подпись: сезонная муза; вытачки как декор; Teddy в новых цветах; округлое плечо 1980-х; utility lux; взрослый кастинг.

осень-зима 2019, прет-а-порте — как одежда даёт власть: пальто Нэнси Пелоси

Начало — три модели в монохромных бирюзовом, синем и жёлтом: кардиганы поверх пальто, мини и ботфорты, оммаж выходу супермоделей 1991 года. Короткие объёмные пальто, мини из нейлона на молниях, принты по эскизам прежних дизайнеров дома, включая Лагерфельда; стёганое верблюжье пальто с верблюжьим наполнителем вместо пуха и «дублёнка» из альпаки без меха; Teddy в новых цветах и в чёрном люрексе.^[9]

Что говорил сам: Гриффитс: коллекция — «тщательный анализ того, как одежда даёт власть»; опора на Камиллу Палью и Роксану Гей.

Что писали критики: Бут Мур (WWD): девяностые прочитаны без перебора ретро; пальто превращены в вещь, которая делает весь образ.

«a thorough analysis of how clothes empower»Ian Griffiths — WWD

осень-зима 2024, прет-а-порте — Колетт и Прекрасная эпоха

Струящиеся и обволакивающие силуэты с заниженной талией 1910–1920-х, широкие рукава-кимоно, блузящиеся спинки и низкая застёжка пальто, тонкие пояса-оби, облегающие водолазки и ромперы в бельевом духе. Открывает показ длинное тёмно-синее пальто с краем, обрезанным зубчиками; много объёмного трикотажа. Кастинг ветеранов: Гиневра ван Сенус, Джемма Уорд, Наталья Поли.^[14]

Что говорил сам: Гриффитс сравнивает экономную прозу Колетт с дизайном Max Mara и повторяет широкие рукава своей выпускной коллекции.

Что писали критики: Майлз Соча (WWD): меланхоличный, но сильный показ, излучающий роскошь, достоинство и самосознание.

«There’s something cool about a woman who knows herself»Ian Griffiths — WWD

осень-зима 2026, прет-а-порте — Тёмные века и 101801

Пальто, похожие на мантии, строгие туники, высокие замшевые сапоги-чулки с рядами металлических заклёпок, нубук и замша на ключицах и плечах шерстяных пальто и плащей; дублёные болеро и трикотаж с округлым плечом 1980-х.^[6]

Что говорил сам: Гриффитс: вещь Max Mara — «объект», который со временем становится красивее и рассчитан на всю жизнь; источники — Матильда Каносская и находки Саттон-Ху. Пресс-релиз рифмует 1081 год Матильды с 1981 годом 101801.

Что писали критики: Майлз Соча (WWD): мягкие фактуры, рыжеватые цвета и обволакивающие формы дают одновременно уют и «мягкую силу».

«Max Mara is about beautiful clothes that are built to last a lifetime»Ian Griffiths — WWD

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Achille Maramotti (Max Mara) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Марамотти брал за образец модели Баленсиаги и перекраивал их под промышленное производство — точнее крой, чище силуэт, уже пропорции.^[4]
• переосмысление: Achille Maramotti (Max Mara) → Christian Dior (Dior). Второй образец основателя — Диор: кутюрный силуэт переведён в серийный итальянский крой с более узкими пропорциями.^[4]
• история костюма: (Max Mara) → мужское верблюжье пальто. Главный код дома — мужское верблюжье пальто, присвоенное женским гардеробом.^[4]
• переосмысление: Ian Griffiths (Max Mara) → Max Mara, модель 1980-х из архива (Max Mara). Пальто Teddy выросло из архивной модели 1980-х: объём той эпохи перенесён в фактуру «плюшевого мишки» из альпаки и шерсти на шёлке.^[11]
• оммаж: Ian Griffiths (Max Mara) → Karl Lagerfeld (Max Mara). Из эскизов прежних дизайнеров дома, включая Лагерфельда, сделаны принты коллекции.^[9]
• оммаж: Ian Griffiths (Max Mara) → показ Max Mara 1991 года (Max Mara). Начало показа повторяет выход трёх супермоделей вместе на подиуме Max Mara в 1991 году — теперь в монохромных образах.^[9]
• кино: Ian Griffiths (Max Mara) → Марлен Дитрих и Дэвид Боуи. Тренч из двустороннего кашемира задуман как вещь Дитрих и Боуи; финал — белые смокинги и тренчи как отсылка к их общему фильму.^[15]
• искусство: Ian Griffiths (Max Mara) → Мейсенский фарфор. Фарфоровые цветы Мейсена переведены в вышивку пайетками по линии плеча белого «берлинского» пальто.^[15]
• искусство: Ian Griffiths (Max Mara) → Колетт. Экономная проза Колетт и её право одеваться для себя в зрелом возрасте задали тон показа с заниженной талией и широкими рукавами.^[14]
• история костюма: Ian Griffiths (Max Mara) → мадам де Помпадур, рококо 1780-х. Оборки и лепестки рококо на плечах и бёдрах чередуются с гладкими брючными костюмами 1980-х.^[16]
• субкультура: Ian Griffiths (Max Mara) → Дэвид Боуи, клубная сцена 1980-х. Лепестки из органзы на плечах читаются и как рококо, и как костюм Пьеро Боуи; рядом на доске — фото первого клубного наряда самого Гриффитса.^[16]
• искусство: Ian Griffiths (Max Mara) → сёстры Бронте. Пустоши и романы Бронте дали пышные юбки, редингот и цвет «каша» — холодный беж, похожий на небо Йоркшира.^[17]
• история костюма: Ian Griffiths (Max Mara) → Матильда Каносская, Саттон-Ху. Средневековье дало пальто-мантии, туники и заклёпки на сапогах; ржавые шлемы Саттон-Ху — метафору вещи, которая хорошеет с износом.^[6]
• ученичество: Ian Griffiths (Max Mara) → Ossie Clark. Осси Кларк, преподаватель Гриффитса на бакалавриате в Манчестере, научил его думать о разных типах женщин и фигур и отправил в Королевский колледж искусств.^[18]

Источники

1. Contemporary Fashion (Encyclopedia.com)
2. Cultured, 2021-09-23
3. Numéro
4. WWD (перепечатка на сайте Max Mara Fashion Group), Luisa Zargani, 2021-12-23
5. identity, Penny McCormick, 2020-02-06
6. WWD, Miles Socha, 2026-02-26
7. Wikipedia
8. Wikipedia
9. WWD, Booth Moore, 2019-02-21
10. WWD, WWD Staff, 2013-02-21
11. Wallpaper*, Jack Moss, 2023-10-26
12. WWD, Bridget Foley, 2015-09-24
13. WWD, Jessica Iredale, 2017-02-23
14. WWD, Miles Socha, 2024-02-22
15. wwd.com
16. wwd.com
17. wwd.com
18. emirateswoman.com
19. aeworld.com
20. fashionexhibitionmaking.arts.ac.uk