Comme des Garçons

Главный код дома: чёрная форма, не повторяющая тело

С 1981 года главный ход дома — объём, который не следует анатомии и не обслуживает «соблазнительную» фигуру, в основном в чёрном. Все последующие эксперименты (горбы 1997, скульптуры 2010-х) — развитие этой же идеи: пространство между телом и платьем.

Что неизменно при любом директоре

• чёрный как материал. Чёрный у Кавакубо — не цвет траура, а рабочая материя, в которой видна фактура ткани. Она уходила от него в белый и красный именно потому, что чёрный стал массовым, но возвращается к нему в ключевые моменты.
  Dazed 2017: последователей начала 80-х звали «karasu» (вороны); цитата из Sunday Times 1986 о желании делать полностью чёрные коллекции; White Drama SS2012 и Blood & Roses SS2015 — сознательный уход от чёрного (Dazed, Vogue); Anger FW2024 — снова целиком чёрная (Vogue, Sarah Mower)
• сомнение в норме красоты. Каждая коллекция формулируется как вопрос к стандарту красоты и к правилам моды; некрасивое, деформированное, огромное используется как аргумент.
  SS1997 Body Meets Dress — «бугры» под платьями (Vogue); FW2014 Monster: заявление Кавакубо о вопросе к стандартам красоты (Vogue)
• исторические и «девичьи» тропы под нож. Кружево, горох, тартан, воротник Питер Пэн, панье, розетки — всё это у неё появляется, но в разрушенном или гипертрофированном виде.
  свитера-«кружево» из дыр FW1982–83 (Met); SS2017: воротник Питер Пэн, тартан, горох в гигантских формах (Vogue); FW2024: панье, розетки, банты на грани сарказма (Vogue)
• название вместо объяснения. Кавакубо почти не объясняет коллекции; короткое название — единственный ключ, показ — главный носитель смысла.
  Dazed 2017: «I'd rather have no title...» (2012), рисунок круга вместо описания SS1997; Vogue SS2014: показ как живое событие, «nothing to say, only to show»

Креативные директора Comme des Garçons

Rei Kawakubo, 1969–1996

Что принёс. Период становления: марка с 1969 года в Токио, показы в Токио с 1975-го, Париж — с 1981-го. Кавакубо и Ёдзи Ямамото привезли в Париж чёрную палитру, дикие объёмы, асимметричные подолы и безразличие к гендеру одежды — на фоне широких плеч Мюглера и облегающего гламура Версаче. Ткань рвали, прожигали дырами, оставляли видимые швы и необработанные края; свитер с дырами читался как кружево. Пресса ответила ярлыками «Hiroshima chic» и «bag lady», но вещи быстро нашли покупателей и культ. В эти же годы сложилась модель магазина как продолжения эстетики (бутики с архитектором Такао Кавасаки).

Что сделал с главным кодом. Код создаётся здесь: чёрный, оверсайз, отказ от облегания тела.

Что сохранил. Предшественника нет; продолжает собственные токийские 70-е (простые формы, денимовые юбки-фартуки по 032c).

Что сломал. Порвала с западной идеей о том, что одежда должна сидеть, быть симметричной и скрывать конструкцию.

Подпись: всё чёрное; дыры и рваные края; асимметричный подол; оверсайз без гендера; видимые швы.

1981, Париж (дебют) — парижский дебют

Первый показ в Париже: объёмные, бесформенные на вид, но точно скроенные вещи в чёрной гамме, асимметричные подолы, «пиратский» крой, безразличие к мужскому и женскому.^[1][2][3][4]

Что писали критики: Dazed: эффект на прессу был сейсмическим; критики назвали эстетику апокалиптической и придумали ярлыки «Hiroshima chic» и «bag lady look». 10 Magazine приводит и другие уничижительные формулировки тех лет.

«wild volumes, piratical cuts and disdain for gendered clothing»Jack Sunnucks — Dazed

осень-зима 1982–83 — «кружево» из дыр (часто называют Holes / Destroy)

Чёрные шерстяные свитера, нарочно распущенные с крупными дырами, — дыра работает как орнамент кружева. Иронический приём: романтический исторический мотив, выполненный разрушением.^[5]

Что писали критики: Met (Elyssa da Cruz) называет эти свитера самым показательным примером иронического сопоставления у Кавакубо.

«black wool knits distressed with gaping holes to invoke the composition of lace»Elyssa da Cruz — The Met, Heilbrunn Timeline

Rei Kawakubo, 1997–2013

Что принёс. Второй этап — работа не с поверхностью ткани, а с самим телом. В Body Meets Dress (SS1997) клетчатые платья-трубы набиты подкладками, которые формируют горбы и выпуклости в неожиданных местах, — силуэт деформируется. Параллельно Кавакубо уходит от чёрного: Broken Bride (AW2005) и White Drama (SS2012) построены на белом и ритуалах жизни (свадьба, крещение, смерть). Появляются тяжёлые исторические отсылки — длинные рукава до пола, кринолины-обручи, кутюрная торжественность. Бизнес расширяется в сторону мультибрендового ритейла (Dover Street Market с 2004 года, Guerrilla Stores 2004–2008).

Что сделал с главным кодом. Форма вне тела становится буквальной: объём крепится к телу и меняет его контур.

Что сохранил. Сопротивление облегающему силуэту и норме красоты из 80-х.

Что сломал. Вместо деконструкции ткани — переконструирование фигуры; выход из чёрного в белый и цвет.

Подпись: подкладки-горбы; гингем; всё белое; рукава до пола; кутюрная торжественность.

весна-лето 1997 — Body Meets Dress, Dress Meets Body («Lumps and Bumps»)

Платья-трубы из гингема, набитые бесформенным наполнителем: он лепит новый силуэт с буграми на спине, бёдрах, плечах. Тот же язык Кавакубо использовала в костюмах для балета Мерса Каннингема «Scenario» (1997).^[6][1]

Что говорил сам: Кавакубо Vogue: задача марки — ставить под сомнение условности и рисковать.

Что писали критики: Vogue: многие увидели не новый силуэт, а деформацию; коллекцию прозвали «lumps and bumps».

«It’s our job to question convention»Rei Kawakubo — Vogue

весна-лето 2012 — White Drama

Полностью белая коллекция о жизненных ритуалах — рождение, свадьба, смерть: дюшес как у свадебного платья, кружево крестильной рубашки, длинные широкие рукава почти до пола, обручи кринолина, белые сапоги.^[7][1]

Что говорил сам: Название «White Drama» дано самой Кавакубо.

Что писали критики: Tim Blanks увидел в торжественности отголосок кутюра 50–60-х и духа Баленсиаги, а также возможную реакцию на катастрофы в Японии 2011 года.

«sleeves were the signal detail of the Comme collection»Tim Blanks — Vogue Runway

Rei Kawakubo, 2014–н.в.

Что принёс. С SS2014 Кавакубо объявляет, что больше не делает одежду, а делает «объекты для тела»: без туалей и примерок, каждая вещь — скульптура, показ — театральное событие с отдельной музыкой на каждый выход. Дальше — гигантские вязаные «монстры» (FW2014), «невидимая одежда» (SS2017) из огромных стёганых и формованных конструкций, в которых тело и голова почти исчезают. По Vogue, такие вещи при этом хорошо продаются как дорогие штучные предметы. В 2024-м — коллекция Anger: впервые модели нарушают каноничную бесстрастность, топают и нависают над первым рядом; панье, розетки, помпадуры доведены до сарказма.

Что сделал с главным кодом. Форма окончательно отрывается от тела: одежда становится объёмом, внутри которого тело почти не видно.

Что сохранил. Исторические женские тропы (горох, тартан, воротник Питер Пэн, панье) и чёрный.

Что сломал. Отказ от категории «одежда» и от логики носибельности; показ как перформанс.

Подпись: объекты вместо одежды; гигантские скульптурные формы; вязаные клетки и цепи; тело исчезает в форме; показ как театр.

весна-лето 2014 — «не делать одежду» / объекты для тела

23 выхода, у каждого своя музыка (20 Hertz). Вещи делались без туалей и примерок на теле — как объекты, которые можно надеть. Свет Тьерри Дрейфуса в духе немецкого экспрессионизма, причёски и грим Жюльена д'Иса.^[8][9]

Что говорил сам: Кавакубо решила, что сделать по-настоящему новое можно только поставив целью не делать одежду.

Что писали критики: Jo-Ann Furniss: о коллекции почти невозможно писать привычными формулами про ткани и носибельность; Кавакубо — символ для дизайнеров, которым нужен аргумент против маркетинга.

«she presented a series of objects that might be worn on the body»Jo-Ann Furniss — Vogue Runway

весна-лето 2017 — «invisible clothes»

Гигантские скульптурные вещи, почти полностью скрывающие тело и голову: огромное пальто с воланами и вырезом-иллюминатором на «беременном» животе, платье с воротником Питер Пэн, утопленное в стёганом диске, тартан как огромный килт, горох на гигантском пальто, красный лак и рюши.^[10]

Что говорил сам: Кавакубо в заявлении говорила, что думала о «невидимой одежде».

Что писали критики: Sarah Mower: возможно, тема — невидимость женщин; в формах угадываются отсылки к прежним коллекциям, вплоть до «Sex».

«the body, and sometimes the head, almost disappeared from sight»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2024 — Anger

Полностью чёрная коллекция: брюки-клёш из полиуретана, байкерская куртка-кейп, образ из двух мягких коробок на молнии с принтом колючей проволоки, юбка с бантом и панье, нагромождения розеток и парики-помпадуры. Модели впервые «выходили из роли» — топали, нависали над первым рядом.^[11]

Что говорил сам: Кавакубо в пресс-релизе: коллекция о её нынешнем состоянии — гнев против всего мира и прежде всего против себя.

Что писали критики: Sarah Mower: Кавакубо нарушила собственное правило бесстрастных моделей; гротеск женственности на грани сарказма.

«I have anger against everything in the world, especially against myself.»Rei Kawakubo — пресс-релиз, цит. по Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Адриан Йоффе, уроженец ЮАР и на десять лет моложе Рей Кавакубо, пришёл в Comme des Garçons в 1987 году; в 1992-м они поженились.^[13]
• На утренней сессии после показа осень 2017 Кавакубо через мужа и переводчика Адриана Йоффе описала сотрудникам коллекцию тремя короткими тезисами — «будущее силуэтов», «не-ткань» и коммерческая линия на «не-ткани».^[13]
• В коммерческой коллекции Comme des Garçons осень 2017 серебристое покрытие на жакетах, похожее на майлар, оказалось испарённым алюминием на полиэфирной плёнке.^[13]

Дом и искусство

• Арчимбольдо, «Рудольф II в образе Вертумна» — Comme des Garçons, весна 2018. Vogue сопоставляет коллекцию Comme des Garçons весна 2018 с портретом Джузеппе Арчимбольдо «Рудольф II в образе Вертумна» (около 1590, масло на доске).^[14]

Родословная: кто на кого повлиял

• ученичество: Chitose Abe (sacai) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). От Кавакубо Абэ унесла принцип уникальности вещи и баланса бизнеса и творчества — и модель независимой, закрытой дизайнерской компании.^[15]
• ученичество: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). От Кавакубо Ватанабэ унёс уважительный подход к созданию новых силуэтов и принцип не застревать в стереотипах, при этом не повторяя её.^[16]
• переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Плоские графические силуэты продолжают «двумерную» коллекцию наставницы.^[17]
• переосмысление: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Самая первая коллекция D&G, по исследовательнице, опиралась на японскую работу с объёмом и формой, показанную в Париже Кавакубо и Ямамото; фирменная Сицилия появилась позже, к 1987.^[18]
• оммаж: Marc Jacobs (Louis Vuitton) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Прощальная коллекция Джейкобса посвящена женщинам, повлиявшим на него, в том числе Rei Kawakubo; фрагменты их работы видны в вещах.^[19]
• переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Cristóbal Balenciaga (Balenciaga). Торжественный белый кутюрный строй и длинные широкие рукава почти до пола Бланкс прочитал как дух Баленсиаги, искавшего «спасение в идеальном рукаве».^[7]
• переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Vivienne Westwood (Vivienne Westwood). Обручи-кринолины в белой коллекции критик прямо назвал «вествудовскими» — отсылка к укороченному кринолину Вествуд.^[7]
• переосмысление: Rei Kawakubo (Comme des Garçons) → Vivienne Westwood (Vivienne Westwood). Панковская одежда Вествуд — рваная, вывернутая, недошитая — названа Met ранней формой деконструктивизма, который продолжается у Кавакубо.^[20]
• ученичество: Chitose Abe (Jean Paul Gaultier) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Абэ — выпускница студий Кавакубо и Дзюнъи Ватанабэ; в кутюре для Готье Боулз отмечает её «утончённый панк» и сращивание мужского костюма с женскими формами.^[21]

Культовые элементы дома

деконструкция, кринолин и панье

Бьюти

Comme des Garçons: бьюти весна-лето 2027

Источники

1. Dazed, Jack Sunnucks, 2017-05-02
2. 10 Magazine, Jacques Hyzagi, 2016-04-05
3. The Met (публикация), Andrew Bolton, 2017
4. The Guardian, Jane Mulkerrins, 2017-05-01
5. The Met, Heilbrunn Timeline of Art History, Elyssa da Cruz, 2004-10
6. Vogue Runway, 2015-08-20
7. Vogue Runway, Tim Blanks, 2011-09-30
8. Vogue Runway, Jo-Ann Furniss, 2013-09-27
9. Vogue Runway, Jo-Ann Furniss, 2014-02-28
10. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-10-02
11. Vogue Runway, Sarah Mower, 2024-03-03
12. commons.wikimedia.org
13. Vogue, Lynn Yaeger
14. Vogue, Laird Borrelli-Persson
15. monocle.com
16. system-magazine.com
17. vogue.com
18. eprints.qut.edu.au
19. vogue.com
20. metmuseum.org
21. vogue.com