Yves Saint Laurent / Saint Laurent

Также пишут: Ив Сен-Лоран, Сен Лоран, Сен-Лоран.

Дом, который перенёс мужской гардероб на женщину и сделал это нормой: смокинг, сафари-жакет, брючный костюм. Ив Сен-Лоран сохранял дисциплину кроя, выученную у Dior, и одновременно освобождал тело от жёсткого силуэта 1950-х. В 1966 году он первым из кутюрье открыл собственный бутик прет-а-порте Rive Gauche, поэтому история дома — это ещё и переход моды с подиума в город. После ухода основателя директора работали с одним и тем же набором: смокинг, чёрный цвет, ночная сексуальность, архивные «путешествия» (Россия, Китай, Марокко), широкое плечо.

Основан: 1961, Париж (первая коллекция 29 января 1962, 30 bis rue Spontini)

Главный код дома: Le Smoking — женский смокинг

Впервые показан в осенне-зимней кутюрной коллекции 1966 года. По данным музея YSL, основатель включал его в каждую коллекцию до 2002 года. Все последующие директора, чьи коллекции разобраны здесь, работали со смокингом напрямую. Это идеальный тест: по тому, как директор режет смокинг, видно его отношение к дому.

Что неизменно при любом директоре

Мужской крой на женском теле. Смокинг, сафари-жакет, бушлат с брюками и брючный костюм составляют основу дома. Женщина в них остаётся женственной, но получает силу мужского гардероба. Каждый новый директор начинает с переосмысления этих вещей.
YSL: бушлат с белыми брюками в первой коллекции 1962 года, смокинг 1966 года; Элбаз: атласные лацканы на мужском пальто Crombie, осень 2000; Форд: смокинг с сильным плечом, весна 2001; Слиман: Le Smoking и сахарьенна в дебюте, весна 2013; Ваккарелло: финал из смокингов, весна 2020; сахарьенны в золоте, весна 2027
Чёрный цвет и ночь. Чёрный здесь не нейтральный фон, а главный цвет дома, в котором смокинг, кожа и прозрачная шифоновая блуза создают ночную, слегка опасную сексуальность. Дом одевает женщину для вечера, а не для церемонии.
Форд: дебют весны 2001 целиком в чёрном и белом; Пилати: монохромная осень 2009, финал в чёрном пальто-платье в стиле смокинга; Пилати: доминатрикс-эстетика, кожа и кольчуга, осень 2012; Ваккарелло: финал весны 2027 целиком в чёрном как переворот золотого финала YSL 1991 года
Архивные «путешествия» и ориентализм. Россия 1976 года, Китай и Opium 1977 года, Марокко и сафари 1968 года — запас тем, из которого директора берут готовые декорации. Обращение к одной и той же главе архива показывает, насколько по-разному её можно прочитать.
YSL: «Опера — Русские балеты», осень 1976; Форд: китайская коллекция 1977 года в прощальном показе, осень 2004; Слиман: кисти как отсылка к Марокко и Opium, весна 2013; Ваккарелло: хиппи-шик русской коллекции 1976 года, весна 2020
Плечо как заявление о власти. Расширенное плечо 1980-х годов YSL постоянно возвращается как знак силы. Директоры спорят о его высоте и форме: от пагоды до почти карикатурно поднятого плеча.
Форд: пагодное плечо, осень 2004; Пилати: широкоплечие костюмы 80-х в начале показа осени 2005; плечо без подплечников, осень 2009; Слиман: плечо 80-х доведено до предела, осень 2016; Ваккарелло: платье с пышным плечом из коллекции 1982 года открыло дебют весны 2017

Креативные директора Yves Saint Laurent

Кто	Годы	Роль
Yves Saint Laurent	1961–2002	основатель
Hedi Slimane (мужская линия YSL Rive Gauche Homme)	1997–2000	директор
Alber Elbaz (Rive Gauche, женское прет-а-порте)	1998–2000	директор
Tom Ford	2000–2004	директор
Stefano Pilati	2004–2012	директор
Hedi Slimane	2012–2016	директор
Anthony Vaccarello	2016–2026 (уход официально не подтверждён на 03.10.2026)	директор

Yves Saint Laurent, 1961–2002

Что принёс. Сен-Лоран сохранил строгость конструкции, которую выучил у Dior, но избавил женщину от жёсткого силуэта и многослойности. Его словарь — мужские вещи в женском крое: бушлат с белыми брюками в первой коллекции, смокинг 1966 года, сахарьенна 1968 года, а также поп-артовые прямые платья-шифты Mondrian. Затем он увлёкся цветом и роскошью: коллекция «Опера — Русские балеты» 1976 года была собрана из мехов, шифона, бархата и золотого ламе. Его главным коммерческим ходом стал бутик Rive Gauche, открытый в 1966 году: смокинг, который в кутюре купила одна клиентка, разошёлся в прет-а-порте. По словам критика Vogue, его отличали уверенная палитра и точный крой, которые не скатывались в вульгарность даже в самых барочных коллекциях.

Что сделал с главным кодом. Он создал смокинг и, по данным музея, включал его в каждую коллекцию до 2002 года. Смокинг появлялся в разных вариантах: в виде бермуд, кимоно, накидки поверх прозрачного муслина (по Nouvel Obs).

Что сохранил. От Dior он сохранил строгую конструкцию; от Шанель, по мнению музея и прессы, взял дух простоты и мужского гардероба.

Что сломал. Освободил тело от жёсткого силуэта, перенёс мужские вещи в вечерний гардероб и первым из кутюрье открыл собственный бутик прет-а-порте.

Подпись: Le Smoking; сахарьенна; бушлат и белые брюки; прозрачная блуза; платье Mondrian; русская и китайская коллекции.

весна-лето 1962, кутюр — Дебют дома, 29 января 1962

Первым выходом был бушлат с белыми брюками; простоту образа музей сравнивает с духом Шанель. Конструкция оставалась строгой, как у Dior, но сам силуэт освободился от жёсткости и многослойности.^[1]^[2]

Что писали критики: Пресса, на которую ссылается музей, встретила дебютанта как зрелого мастера; WWD назвала его «третьей силой моды».

«The most beautiful collection since Chanel.»Life (9 апреля 1962), цит. по Musée YSL — Musée Yves Saint Laurent Paris

осень-зима 1966, кутюр — Первый смокинг (поп-арт коллекция)

Посреди яркой поп-артовой коллекции появился смокинг из чёрного grain de poudre: жакет, прямые укороченные брюки, высокий атласный пояс и блуза из органди. Кутюрные клиентки его не приняли (продали один экземпляр), а версия Rive Gauche, вышедшая через пару месяцев, стала хитом.^[3]^[2]

Что говорил сам: Сен-Лоран называл смокинг вещью стиля, а не моды, и в 1981 году говорил, что выбрал бы его из всех своих моделей.

Что писали критики: WWD в августе 1966 года назвала его самым элегантным «бомбометателем» моды (по пересказу Nouvel Obs). Историк Флоранс Мюллер говорит о рождении «третьего, мужско-женского жанра».

«Fashions fade, style is eternal.»Yves Saint Laurent — Musée Yves Saint Laurent Paris

осень-зима 1976, кутюр — «Опера — Русские балеты»

Первый показ в отеле Inter-Continental оформили как спектакль. Царская и оперная Россия, костюмы Бакста, мерцающие цвета, меха, шифон, бархат и золотое ламе. Rive Gauche перевела темы в пышные юбки, шали, платки, меховые шапки и пояса с кистями.^[4]^[5]

Что говорил сам: Сен-Лоран называл её «коллекцией художника» и позже говорил, что она была роскошной в момент, когда весь мир осуждал роскошь.

Что писали критики: Музей приводит отзыв New York Times о революционной коллекции; V&A называет её «новаторской».

«Une collection révolutionnaire, qui changera le cours de la mode dans le monde.»New York Times, цит. по Musée YSL — Musée Yves Saint Laurent Paris

весна-лето 2002, кутюр — Прощальный ретроспективный показ, Центр Помпиду, 22 января 2002

Ретроспектива сорока лет: бушлат с белыми брюками 1962 года, платье Mondrian, шнурованная сафари из хлопка 1968 года, рафиевые платья того же года, платье с открытой спиной 1971 года. Кульминация — Джерри Холл в образе Марлен Дитрих в белом пальто из страусовых перьев.^[6]

Что писали критики: Стивен Тодд отмечает ясность замысла, уверенность палитры и кроя: даже самые барочные коллекции не впадали в вульгарность.

«a career summation without comparison»Stephen Todd — Vogue Runway

Hedi Slimane (мужская линия YSL Rive Gauche Homme), 1997–2000

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Слиман пришёл из отдела маркетинга мужской линии Rive Gauche и получил полную свободу переделать её. По описанию WWD, его вещи — узкие кожаные тренчи, узкие костюмы и прозрачные рубашки — были остро скроенными, подчёркнуто андрогинными и принесли ему восторженные рецензии. После покупки YSL группой Gucci возник спор о творческой иерархии, и в марте 2000 года Слиман ушёл. Рецензий на конкретные коллекции этого периода я не открывал, поэтому коллекций здесь нет.

Что сделал с главным кодом. В открытых источниках нет данных о том, как он работал со смокингом в мужской линии.

Что сохранил. Тонкий крой и андрогинность — продолжение мужско-женской игры основателя (вывод по WWD).

Что сломал. Сделал мужскую линию дома модной и трендовой; WWD пишет, что он «разбудил сонный дом».

Подпись: узкие кожаные тренчи; узкие костюмы; прозрачные рубашки; андрогинность.

Alber Elbaz (Rive Gauche, женское прет-а-порте), 1998–2000

Что принёс. Элбаз отвечал только за женское прет-а-порте Rive Gauche, а кутюр продолжал делать сам основатель. Он работал с классическими вещами дома: смокинг с шифоновой блузой, вечерние платья во французской мягкой манере, коробчатые жакеты и юбки-карандаши. В своём третьем и последнем показе он удлинил и заострил классические пропорции, а вечер свёл к коротким коктейльным образам. Первые две коллекции, по данным WWD, получили посредственные отзывы. Последнюю показ он провёл, отстояв право по контракту, уже после того, как Gucci Group решила передать линию Форду.

Что сделал с главным кодом. Делал классический смокинг с шифоновыми блузами, а в последней коллекции перенёс атласные лацканы на мужское пальто Crombie.

Что сохранил. Классика дома почти без изменений: смокинг, прозрачная блуза, коробчатый жакет.

Что сломал. Отказался от отсылок к 1940-м, которые долго держались в доме. Принёс строгие пучки, шпильки, жреческие трикотажные балахоны и кожаные рубашки с галстуками.

Подпись: смокинг с шифоновой блузой; удлинённые коробчатые жакеты; кожаные рубашки с узкими галстуками; табарды.

весна-лето 2000, прет-а-порте — Вторая коллекция

Смокинги с шифоновыми рубашками, вечерние платья, топы с объёмными воротниками-хомутами. Новое — полупрозрачные зелёные, фуксиевые, синие и сливовые костюмы, платья из жёсткой загорелой кожи, платья с пластиковыми пайетками, пальто из питона.^[7]

Что говорил сам: Пьер Берже перед показом сказал, что YSL — это не прошлое и не будущее, а настоящее.

Что писали критики: Автор Vogue (без подписи) считает, что классика дома смотрится лучше прежнего, а «сильная женщина» Сен-Лорана по-прежнему актуальна.

«Yves Saint Laurent is not about the past and it's not about the future.»Pierre Bergé — Vogue Runway

осень-зима 2000, прет-а-порте — Третья и последняя коллекция

Классические коробчатые жакеты и юбки-карандаши удлинены и заострены, носятся с чёрными кожаными рубашками и узкими галстуками. Атласные лацканы на оверсайз-пальто Crombie, табарды поверх тонкого трикотажа, черные жреческие балахоны. Короткий вечер: металлическое кружево, платья с бисером, прозрачная блуза с юбкой из страусовых перьев.^[8]^[9]

Что говорил сам: По словам Берже (WWD), Сен-Лоран посмотрел фотографии и сказал, что коллекция «полностью в духе Saint Laurent».

Что писали критики: Хэмиш Боулз пишет, что Элбаз наконец попал в цель. WWD называет её лучшей его работой для дома.

«a strong modern take on the house's timeless chic»Hamish Bowles — Vogue Runway

Tom Ford, 2000–2004

Что принёс. Форд пришёл как наследник и поклонник Сен-Лорана, когда Gucci Group купила дом. Дебют был минималистским: несколько главных вещей дома в чёрном и белом создали ясный узнаваемый образ. Затем он перенёс в YSL свой силуэт из Gucci — объёмный верх и очень узкий низ — и сделал дом подчёркнуто эротичным: ленты, банты, кружево шантильи, бархат, мех, вещи, которые будто вот-вот развяжутся. Он выбирал главы архива по наитию: в последнем показе взял китайскую коллекцию 1977 года и пагодное плечо. Вечер у него голливудский: облегающие платья в пайетках, ципао.

Что сделал с главным кодом. В дебюте сделал смокинг с сильным плечом «обязательной вещью», а в финале урезал его до приталенного жакета на одну пуговицу с глубоким атласным воротником.

Что сохранил. Архив основателя и чёрно-белый смокинговый словарь.

Что сломал. Перенёс в дом откровенную сексуальность и гламур Gucci 1990-х, новую постановку показов (чёрный ковёр, полураздетые мальчики в костюмах) и силуэт «объём сверху, узость снизу».

Подпись: смокинг с сильным плечом; корсетные мини; банты и ленты; пагодное плечо; контрастные цвета; платья в пайетках.

весна-лето 2001, прет-а-порте — Дебют, Музей Родена

Всё в чёрном и белом. Смокинг с сильным плечом под лёгким оверсайз-пальто, сексуальные мини-платья с корсетами и бретелями, обвивающими тело, короткие спереди и со шлейфом сзади. Для дня — широкие укороченные брюки и хрустящая белая рубашка.^[10]^[9]

Что писали критики: Vogue (без подписи) считает, что успех стратегии — в прямоте и простоте: Форд переосмыслил лишь несколько любимых вещей Сен-Лорана.

«a new strong-shouldered le smoking, for example, is a must-have item»Vogue (без подписи) — Vogue Runway

осень-зима 2002, прет-а-порте — Эротика лент и бантов

Чёрные атласные ленты, тафта, бархат, кружево шантильи и мех на подчёркивающих тело вещах. Силуэт как в Gucci: объёмный верх и узкий мятый низ до колена; объём ушёл в блузы и жакеты со спущенным плечом и рукавами XVIII века. Бархатные бриджи, юбка из полос шантильи, жакет со шнуровкой бантами по разрезу на спине.^[11]

Что писали критики: Сара Мауэр называет его провокационным: дорогие вещи выглядят так, будто сшиты, чтобы их развязал любовник.

«Tom Ford is very, very good at being wicked.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2004, прет-а-порте — Прощание: китайская коллекция 1977 года

Пагодное плечо (более округлое и высокое, чем у Ива), малиновый шёлковый френч с алой юбкой-карандашом, цветовые контрасты (бирюза с зелёным, пудра с виноградным). Мех, выстриженный чешуёй дракона, лакированный бисерный жакет, ципао. Финал — облегающие платья в пайетках.^[12]

Что говорил сам: Форд сказал, что выбрал эту главу инстинктивно: «пагодное плечо было правильным», и этот период он ещё не исследовал.

Что писали критики: Сара Мауэр называет коллекцию отточенной и зрелой и выделяет голливудский блеск финальных платьев.

«polished, mature, and perfectly pitched»Sarah Mower — Vogue Runway

Stefano Pilati, 2004–2012

Что принёс. Пилати четыре года ассистировал Форду и до этого работал в Prada. Он сразу ушёл от низкой посадки 1990-х: дебют построен на пропорциях — короткие юбки-тюльпаны, округлое плечо, широкие пояса, баски. Для него характерны строгость и сдержанность (зимой 2005 года — фламандские монахини и клирики), большое внимание к ткани и поверхности (он специалист по итальянским тканям) и практичный городской гардероб. Мауэр отмечает, что иногда он увязал в сложных фактурах и объёмах. Последняя коллекция — тёмная доминатрикс-фантазия о декадентской стороне YSL.

Что сделал с главным кодом. Разбирал коды дома как основу городского гардероба (чёрная кожа, серая фланель, белые рубашки, Le Smoking) и в 2009 году завершил показ смокинговым пальто-платьем как вещью «навсегда».

Что сохранил. Широкие пояса и цвета YSL (красный, ярко-зелёный) в дебюте, плечо 80-х, байкерская кожаная куртка — вещь самого Сен-Лорана из его ранней коллекции для Dior.

Что сломал. Отказался от фордовского гламура и сексуальности 1990-х в пользу сдержанности, новых пропорций (тюльпан, баска, яйцевидная юбка) и интеллектуальных отсылок.

Подпись: юбки-тюльпаны; баски; широкие пояса; клерикальные воротники; термоформованная кожа; плечо без подплечников.

весна-лето 2005, прет-а-порте — Первый сольный показ, Парижская биржа

Открыл короткий плащ в чёрно-белый горох с подолом-тюльпаном и широким лакированным поясом. Костюмы в горох с баской и короткими юбками со сборками сзади, широкие пояса на каждом дневном образе, лоферы с кистями красного и зелёного цветов YSL. Вечер — воланы цвета фуксии, фиолетовые и желтковые, шифон с оттенком фламенко.^[13]^[14]

Что говорил сам: Пилати говорил о чём-то «между пятидесятыми и восьмидесятыми», но с новыми объёмами.

Что писали критики: Сара Мауэр отмечает, что ему удалось бережно отнестись к истории без рабского копирования. В следующем сезоне она писала о «разносе» дебюта в части прессы.

«It's something between the fifties and the eighties—which is my time»Stefano Pilati — Vogue Runway

осень-зима 2009, прет-а-порте — Монохромный городской гардероб

Чёрная кожа (частично с термоформованной фактурой), фланель и меловая полоска, мужской блейзер с широким плечом и узкими бёдрами, неподбитое удлинённое плечо. Пальто с изогнутыми подолами и белые блузы со сложными рукавами. Вместо красной дорожки финал — чёрное пальто-платье в стиле смокинга.^[15]

Что говорил сам: Пилати сказал, что должен отражать время и что вневременность — правильный посыл.

Что писали критики: Сара Мауэр назвала это «практичной» одеждой, сделанной с парижским savoir faire, без лёгких клише восьмидесятых.

«But I think timelessness is a good message for now, no?»Stefano Pilati — Vogue Runway

осень-зима 2012, прет-а-порте — Последняя коллекция: тёмная сторона YSL

Осиная талия, фетишистская дисциплина, кожа, прилизанные волосы и кроваво-красные губы. Платья с открытой спиной из кольчуги из металла и резины, каллы как цветочный акцент, широкоплечие «амазонки ночной жизни» на фоне золотых панелей.^[16]

Что писали критики: Тим Блэнкс связывает настроение с отношениями Сен-Лорана и Жака де Башера и видит в коллекции гиперсексуализированное видение.

«a powerful, hard-edge dominatrix fashion fantasy»Tim Blanks — Vogue Runway

Hedi Slimane, 2012–2016

Что принёс. Слиман переименовал линию в Saint Laurent и сделал дом своим проектом о Лос-Анджелесе. Его женщина — худая рок-девушка в узких как леггинсы брюках и крошечных пайеточных жакетах, ведьма с бульвара Сансет в широкополой шляпе, затем гранж-девчонка в бэби-долл, клетчатых рубашках, сетке и байкерских сапогах. Блэнкс ругал вторичность («почти ничего не выглядело новым»), но вещи стали коммерческим хитом у рок-клиенток. Кастинг и саундтреки из гаражного рока и обязательный культ худобы. В последнем показе он сделал резкий поворот к 1980-м и кутюрному формату: показ в особняке с объявлением номеров образов и безупречной посадкой.

Что сделал с главным кодом. В дебюте открыто «подключился» к наследию через Le Smoking, сахарьенну, банты и муслин; в финале восьмидесятых посвятил оммаж Сен-Лорану каждому образу.

Что сохранил. Сохранил архивный словарь (смокинг, сахарьенна, Марокко/Opium), но использовал его как реквизит.

Что сломал. Сменил название на Saint Laurent, перенёс эстетику в Лос-Анджелес и рок/гранж-субкультуру, сделал ставку на ультраузкий силуэт и молодёжь.

Подпись: скинни-силуэт; рок-девушка; широкополые шляпы; гранж и клетка; плечо 80-х; кутюрный формат показа.

весна-лето 2013, прет-а-порте — Дебют, Гран-Пале

Le Smoking, муслин, банты-«бабочки», анималистичный принт и сахарьенна; кисти как отсылка к Марокко и Opium. Основное настроение — Лос-Анджелес: узкие брюки, крошечные пайеточные жакеты, длинные готические платья с полными рукавами, лица под широкими полями шляп. Сцена с опускающимся гидравлическим потолком под Daft Punk.^[17]

Что писали критики: Тим Блэнкс увидел в коллекции не будущее, а одержимость Калифорнией: «ведьминский» шабаш вокруг рок-групп 60-х и 70-х.

«witchy seduction was the agenda of the evening»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2013, прет-а-порте — Калифорнийский гранж

Бэби-долл, школьные комбинации, винтажные цветочные принты, неряшливые кардиганы, клетчатые рубашки и платья с блеском. Иронические нитки жемчуга и чёрные банты, сетки, байкерские сапоги. Музыка гаражной группы Thee Oh Sees.^[18]

Что писали критики: Тим Блэнкс считает, что почти ничего не выглядело новым: наследием показа был гранж, а не YSL. Но клиентки в зале были в восторге.

«The legacy today was grunge, not YSL»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2016, прет-а-порте — Финал: восьмидесятые и кутюрный формат

Плечо 80-х доведено до предела, короткие блестящие подолы, глубокие вырезы, пояса с бантами, пышные юбки, чёрные прозрачные колготки, шпильки, красная помада. Показ в особняке XVIII века на Рю-де-л’Юниверсите при ярком свете с объявлением номеров образов. Пальто из чёрного страуса с раскрашенными кончиками, финал — накидка-сердце из красной лисы.^[19]

Что писали критики: Сара Мауэр увидела оммаж Сен-Лорану в каждом образе при сохранении ультраузкого силуэта; качество кроя и посадки вблизи было безупречным.

«this collection proved that Slimane can cut it and fit it with the best»Sarah Mower — Vogue Runway

Anthony Vaccarello, 2016–2026 (уход официально не подтверждён на 03.10.2026)

Что принёс. Ваккарелло подхватил моду на 1980-е, которую запустил Слиман, и сделал её своим языком: пышное плечо, корсетные топы с глубоким вырезом, микро-мини, однорукавные платья, драпировки из золотого ламе, логомания YSL в аксессуарах. Он постоянно «перешивает» архив: например, разрезает винтажное платье 1982 года, превращает русскую коллекцию 1976 года в хиппи-гламур. Показы стали городскими зрелищами на фоне Эйфелевой башни. Строгий чёрный канон, огромные серьги и очень высокие шпильки держатся все десять лет. По оценке Николь Фелпс, он не прогибается под тренды и выступает против «демократизации» моды.

Что сделал с главным кодом. Узкие смокинги в дебюте, а в 2020 году — целая финальная серия смокингов как вневременного Saint Laurent «для всех поколений».

Что сохранил. Восьмидесятые Слимана, узкий силуэт, культ чёрного.

Что сломал. Сместил дом от рок-гранжа к гламуру и сексуальности 80-х, а показы — к открытым городским шоу у Эйфелевой башни.

Подпись: плечо 80-х; корсетные топы с глубоким вырезом; микро-мини (pelmet skirts); огромные серьги; шпильки; показы у Эйфелевой башни.

весна-лето 2017, прет-а-порте — Дебют на стройке будущей штаб-квартиры

Открыло кожаное платье — версия платья с пышным плечом из коллекции YSL 1982 года. Глубокие бюстье из кожи и бархата, мини-юбки, бойфренд-джинсы, драпированное золотое ламе, узкие смокинги, однорукавные платья. Туфли с каблуками в виде букв YSL и такие же серьги.^[20]

Что говорил сам: Ваккарелло назвал свою героиню «не буржуазной и не классической» — она берёт винтажное платье и разрезает его.

Что писали критики: Сара Мауэр считает, что выносить вердикт рано: в этой роли главное — руководить командами и продуктом.

«She has a huge respect for Saint Laurent, but not in the first degree.»Anthony Vaccarello — Vogue Runway

весна-лето 2020, прет-а-порте — Стадион у Эйфелевой башни: шорты, хиппи-гламур, смокинги

Микрошорты и обрезанные джинсовые бермуды, вариации жакетов, очки в стиле Бетти Катру, ковбойские сапоги. Затем хиппи-гламур русской коллекции 1976 года: платки из люрекса, платья с золотым пейсли, плиссированные юбки из ламе, крестьянские блузы. Финал — серия смокингов от Стеллы Теннант до Наоми Кэмпбелл.^[21]

Что писали критики: Сара Мауэр отмечает более мягкую сторону дизайнера, обычно строгого в чёрном, и шоу как бренд-митинг для города.

«This is timeless Saint Laurent, not just for the leggy and skinny»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2027, прет-а-порте — Вероятное прощание: золото у Эйфелевой башни, 29 сентября 2026

Почти всё в оттенках золота, финал полностью в чёрном — переворот золотого финала Rive Gauche осени 1991 года. Сахарьенны и тренчи из металлизированного хлопка, коктейльные платья из металлического кружева, укороченные жакеты и брюки из парчи, шпильки с каблуками-змеями. Ни одной сумки.^[22]

Что говорил сам: Ваккарелло отказался от интервью и в записке назвал коллекцию «очень личной».

Что писали критики: Николь Фелпс описывает дизайнера как «тихого, но волевого» и выступающего против демократизации роскоши.

«a designer resolutely unwilling to bend to trends»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Ваккарелло объяснил закрытие собственной марки после прихода в Saint Laurent: он не хотел после целого дня в YSL работать до десяти вечера над своим брендом и хотел сохранить нормальную жизнь.^[23]
На примерках коллекции осень–зима 2018 в ателье Saint Laurent вырезали пайеточную цветочную ткань фил-купе и прикалывали образцы прямо на манекенщицу, проверяя расположение.^[23]
На показе Saint Laurent весна-лето 2018 у Эйфелевой башни огни башни были синхронизированы так, чтобы замерцать ровно в момент выхода первой модели.^[23]

Дом и искусство

«Дневная красавица» (Belle de Jour). Сен-Лоран создал костюмы для героини Катрин Денёв Северины Серизи в фильме Луиса Бунюэля 1967 года. Строгое чёрное платье с воротником и манжетами из атласа цвета слоновой кости музей называет культовым. Знакомство на съёмках в 1966 году положило начало многолетней дружбе Денёв и Сен-Лорана.^[24]
Коллекция «Оперы — Русские балеты» (Opéras – Ballets russes). Коллекция haute couture осень–зима 1976 года, первый показ Сен-Лорана в отеле Inter-Continental, стала настоящим спектаклем. Он соединил царскую Россию и Россию оперных сцен, костюмы Льва Бакста и ориенталистскую живопись.^[25]
Платье «Мондриан» (оммаж Питу Мондриану). В 1965 году Сен-Лоран читал книгу Мишеля Сёфора о Мондриане и создал коллекцию из 26 моделей в духе неопластицизма. Вытачками и швами он превратил плоскую живопись в объёмные коктейльные платья, где геометрия сохраняется на теле. Коллекция сразу стала успешной и привлекла внимание к самому Мондриану.^[26]
«Розовая пантера» (The Pink Panther). В комедии Блейка Эдвардса (1963) коктейльные и расшитые бальные платья героинь Клаудии Кардинале и Капюсин сделал Сен-Лоран. В альпийских сценах — уютный трикотаж, брюки-сигареты, сложные шляпы и строгие жакеты.^[27]
«Шамад» (La Chamade). В фильме Алена Кавалье (1968) Сен-Лоран снова одел Катрин Денёв — легкомысленную содержанку Люсиль. Её парижские образы соединяют элегантность, самообладание и девичью беспечность.^[27]
«Сирена с „Миссисипи“» (La Sirène du Mississipi). Для криминальной драмы Франсуа Трюффо (1969) наряды Денёв взяли из коллекции Rive Gauche весна 1968. Они делают героиню тихо властной роковой женщиной — невестой по переписке, которая крадёт деньги мужа и исчезает.^[27]
«Макс и жестянщики» (Max et les Ferrailleurs). В нуаре Клода Соте (1971) Роми Шнайдер играет Лили, подругу мелкого преступника. Её гардероб Saint Laurent — бархатные платья насыщенных цветов, ленты на шее и вещи для многолюдных вечеринок.^[27]
«Подземка» (Subway). В триллере Люка Бессона (1985) Изабель Аджани играет несчастную жену богача. На ней строгие костюмы Saint Laurent с жёсткими плечами и ансамбль из чёрного тюля с серой тафтяной юбкой.^[27]
«Дневная красавица» (Belle de Jour). Сен-Лоран отвечал за костюмы Катрин Денёв в фильме Луиса Бунюэля (1967). Особенно заметны его строгие двубортные пальто и чёрное платье с белыми воротником и манжетами.^[28]
«Ирисы» Ван Гога (Irises). Vogue ставит рядом «Ирисы» Ван Гога (1889) и образ Saint Laurent осень-зима 2017.^[29]
«Ирисы» Ван Гога (Irises). В той же паре Vogue показывает и кутюрный образ Yves Saint Laurent весна 1988 рядом с «Ирисами» Ван Гога (1889). Отдельная статья Vogue о YSL подтверждает, что в 1988 году дизайнер отдавал дань Ван Гогу.^[29]
«Птицы» Жоржа Брака (Les Oiseaux). В 1988 году Ив Сен-Лоран отдал дань ряду художников, от Брака до Ван Гога, перенося их узнаваемые мотивы на одежду. Vogue ставит рядом «Птиц» Брака (1952–1953) и образы весна 1988 и кутюр весна 2002.^[30]
Работы Бернара Бюффе (Bernard Buffet). Сен-Лоран, друживший с Бюффе, взял его жёсткие чёрные геометрические линии для кутюрной коллекции весна 1990.^[30]
«Дверь, открытая в сад» Пьера Боннара (Door Open onto the Garden). По Vogue, в 1999 году Сен-Лоран обратился к яркому постимпрессионизму Боннара; в подборке картина 1924 года стоит рядом с образом кутюр весна 2001.^[30]
Балет «Парад» (Parade), Русские балеты Дягилева. Сен-Лоран соединил любовь к искусству и танцу: костюмы Пикассо к балету «Парад» в антрепризе Дягилева вдохновили его юбки в духе арлекина.^[30]
«Румынская блуза» Анри Матисса (The Rumanian Blouse). Vogue сопоставляет «Румынскую блузу» Матисса (около 1940) с образом Yves Saint Laurent из кутюрной коллекции осень 1999.^[30]
«Диск» Фернана Леже (The Disc). Vogue ставит рядом «Диск» Леже (1918) и образ из последней кутюрной коллекции Сен-Лорана, весна 2002.^[30]
«Сидящий арлекин» Пикассо (Seated Harlequin). Vogue сопоставляет «Сидящего арлекина» Пикассо (1923) с образом Yves Saint Laurent кутюр осень 1979 (и ещё одним — весна 2002).^[30]

Родословная: кто на кого повлиял

переосмысление: Pieter Mulier (Alaïa) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Буржуазный безупречный тейлоринг с видимым бельём, латекс и стринги у Мюлье критик поставил в 50-летнюю традицию «мужского взгляда» от Сен-Лорана и Ньютона.^[31]
ученичество: Alexander Terekhov (Alexander Terekhov) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Наградой за «Русский силуэт» стала стажировка в Yves Saint Laurent в Париже; что именно Терехов перенёс оттуда, источники не уточняют — Dazed описывает его ранний почерк как люкс-минимализм с точным кроем.^[32]
переосмысление: Chitose Abe (sacai) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Финальные вечерние образы — деконструкции смокинга Le Smoking: формально «black tie», но собранные гибридным кроем sacai.^[33]
переосмысление: Raf Simons (Jil Sander) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Симонс «разбирает» цветовые сочетания Сен-Лорана — зелёный карго с розовым и жёлтым, фиолетовый над флуоресцентно-оранжевым.^[34]
переосмысление: Giorgio Armani (Giorgio Armani) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Женский смокинг Армани — повторяющаяся тема, прочитанная как контрапункт к Le Smoking: сведён к чёрно-белым элементам, атлас в плиссе.^[35]
переосмысление: Tom Ford (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Прощальная коллекция Форда для YSL построена на «пагодном» плече и шинуазри китайской коллекции 1977 года; плечо сделано круглее и выше оригинального.^[12]
переосмысление: Hedi Slimane (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Гипертрофированное плечо 80-х, банты на талии, пышные юбки и кутюрный формат показа с объявлением номеров — отсылка к Сен-Лорану в каждом образе при сохранении ультраузкого силуэта Слимана.^[19]
переосмысление: Stefano Pilati (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Широкие пояса на каждом дневном образе и лоферы в чистых красном и зелёном цветах YSL — отсылка к самому Сен-Лорану без рабского копирования.^[13]
искусство: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) → Пит Мондриан. Серия платьев из шерстяного джерси со вставками без видимых швов, переводящая геометрию картин Мондриана в ткань; первый «диалог с искусством» Сен-Лорана.^[36]
история костюма: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) → «Русские балеты» Дягилева, костюмы Льва Бакста. Меха, муслин, ламе и яркие цвета коллекции 1976 года выросли из восхищения «Русскими балетами» и костюмами Бакста; дневные вещи — из традиционного кроя России, Чехословакии, Австрии, Марокко.^[4]
искусство: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) → Делакруа, Энгр, Вермеер, Дега и др.. Сам Сен-Лоран назвал коллекцию «коллекцией художника»: в ней он выставил любимую живопись — одалисок Делакруа, Энгра, Вермеера, Рембрандта, балерин Дега, а также «Чувство» Висконти.^[4]
переосмысление: Hedi Slimane (Celine) → Hedi Slimane (Yves Saint Laurent). Дебют в Celine повторил словарь собственного Saint Laurent Слимана: короткие коктейльные платья, укороченные смокинги, бомберы, узкие рок-костюмы, байкерские ботинки.^[37]

Культовые элементы дома

шпилька (каблук-стилет), сильное плечо (пауэр-шолдер, широкое подплечное плечо), женский смокинг Le Smoking, сафари (куртка-сафари, сахарьенна), косуха (байкерская куртка), бушлат (пи-коут, кабан), кейп (накидка), маленькое чёрное платье, прозрачность, перья

Бьюти

Saint Laurent: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Обесцвеченные брови на подиуме, «Мокрый» эффект волос, Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Альберто Морильяс, Анн Флипо, Даниэла Андрие, Жак Кавалье-Бельтрюд, Жак Польж, Софья Гройсман, YSL Touche Éclat

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →