Raf Simons
Также пишут: Раф Симонс, Симонс.
Raf Simons — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Raf Simons, Jil Sander, Dior, Prada.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Raf Simons | 1995–2022 (первая коллекция осень-зима 1995; пауза с марта 2000 по осень 2001; последняя — весна-лето 2023, показ 14.10.2022; закрытие объявлено 21.11.2022) | основатель |
| Jil Sander | 2005–2012 | директор |
| Dior | 2012–2015 | директор |
| Prada | 2020–н.в. | директор |
Raf Simons, 1995–2022 (первая коллекция осень-зима 1995; пауза с марта 2000 по осень 2001; последняя — весна-лето 2023, показ 14.10.2022; закрытие объявлено 21.11.2022)
Что принёс. Первые сезоны (1995–1997) — видео и презентации, первый парижский показ осенью 1997: американские студенты и английские школьники на фоне новой волны и панка, сверхузкий силуэт (по BoF марка известна «skinny silhouettes»). Затем — трайбы: Kraftwerk («Radioactivity», осень 1998), MENSA и габбер (весна 2000). После года паузы — «Riot Riot Riot» (осень 2001): оверсайз-бомберы, капюшоны, свитеры, шарфы, трижды обмотанные вокруг лица, фанатские флаеры на одежде; это стало «чистым разрывом» с узкими костюмами эпохи. Весна 2002 — белые объёмные куртки и маски, предчувствие страха; осень 2002 — культовый трикотаж Virginia Creeper; осень 2003 «Closer» с обложками Питера Сэвилла — поворот к утончённой элегантности. По Джо-Энн Фёрнисс, с осени 2004 («Waves») коды молодёжи превратились в чистую форму. Позже — артистические коллаборации (Стерлинг Руби, Мэпплторп), диффузные линии Raf by Raf Simons и Raf Simons 1995, с 2021 года — женская одежда, и финальный показ-рейв в Лондоне.
Что сохранил. Предшественника нет; Симонс называет формирующими Хельмута Ланга и Мартина Маржелу (белый показ 1991 — по Википедии).
Что сломал. Мужская одежда как субкультурный манифест; молодые непрофессиональные модели; дизайнерский мерч и графика как предмет коллекционирования.
Подпись: сверхузкий ранний силуэт; оверсайз-бомбер и капюшон; лицо в шарфе; фанатская графика; обложки Сэвилла; культовый трикотаж.
Ключевые коллекции: осень-зима 1995, мужская — дебют (видео-презентация); осень-зима 2001, мужская — «Riot Riot Riot» — возвращение после паузы; весна-лето 2017, мужская (Pitti Uomo) — Роберт Мэпплторп; весна-лето 2023, прет-а-порте (Лондон, Printworks) — финальная коллекция — рейв. Подробно — на странице дома.
Jil Sander, 2005–2012
Что принёс. Симонс начал с ревизии шаблона: коробчатые жакеты из держащих объём тканей, узкие «мальчишеские» брюки, высокие танкетки, белые рубашки, чистые лица; затем добавил то, чего у Зандер не было, — эротизм (длинные струящиеся платья с открытой спиной) и, главное, кутюр. В «кутюрной трилогии» 2010–2012 он соединял огромные юбки с майками и парками, разбирал цветовое чувство Сен-Лорана («mille-feuille цвета»), вводил интарсии по керамике Пикассо и середину века, а в прощальной коллекции — пастельные пальто double-face, которые модели сжимали у груди, и платья на бельевой конструкции. Музыка, сет (цветы в плексигласе), кастинг — всё работало на ощущение интеллектуальной роскоши. Его уход сопровождался беспрецедентной овацией.
Что сохранил. Чистота, белая рубашка, техно-ткани, брючный костюм.
Что сломал. Кутюрный объём, интенсивный цвет, эротизм, отсылки к искусству и середине века.
Подпись: кутюрная трилогия; майка + юбка-бальная; mille-feuille цвета; пальто double-face; бельевая конструкция; техно-тафта.
Ключевые коллекции: осень-зима 2006, прет-а-порте — дебют; весна-лето 2011, прет-а-порте — кутюрный максимализм и цвет; весна-лето 2012, прет-а-порте — финал «кутюрной трилогии»: спа и свадьба; осень-зима 2012, прет-а-порте — прощальная коллекция. Подробно — на странице дома.
Dior, 2012–2015
Что принёс. Минималист из Антверпена прочитал Дьора как архитектора — и через это совпал с собственной одержимостью конструкцией. Первый кутюр открылся смокингом по форме Bar; бальное платье, обрезанное по пеплум и поставленное на чёрные шёлковые брюки-сигареты, стало формулой эпохи: прошлое и будущее встречаются посередине. Он соединял ателье с современным искусством (жаккард по картине Стерлинга Руби), атлетичную лёгкость трикотажа с юбкой в пол, а показы превращал в инсталляции — салоны, затянутые цветами. Во втором кутюре он говорил о «большей реальности»: брюки, карманы в юбках, асимметрия и «déconstruit» рядом с футуристично точными слоями (жилет поверх бюстье поверх двух юбок). Мир, который он строит для Dior, по Бланксу, — безмятежный, полный цвета и света, в противоположность его «тёмному и концептуальному» собственному.
Что сохранил. Кутюрное ремесло ателье, цветы Дьора, шляпы Стивена Джонса.
Что сломал. Минимализм и современное искусство вместо театра; брюки в кутюре; «реальность» вместо фантазии.
Подпись: Bar как смокинг; пеплум + брюки-сигареты; цветочные инсталляции; сотрудничество с художниками; асимметрия и слои; чистый цвет.
Ключевые коллекции: осень-зима 2012, кутюр — дебют / «чертёж»; весна-лето 2013, кутюр — сад / весенняя невеста. Подробно — на странице дома.
Prada, 2020–н.в.
Что принёс. Симонс (Jil Sander под Prada Group, Dior, Calvin Klein) стал со-креативным директором — не заменой, а собеседником. Их метод — самоанализ дома: «что такое Prada-ness», ответ — униформа Миуччи (длинные узкие брюки 1990-х, туника с огромным треугольником, остроносые кошачьи каблуки, пальто, сжатые на груди). Симонс принёс индустриальную точность, графику Питера де Поттера, «дырявые» свитера; оба постоянно цитируют архив (принты 1996, нейлон) — «никогда не прямые повторы, а отражение языка Prada». В 2020-х тандем делает ставку на «обыденность как событие»: майка с треугольником и узкая юбка, вещи «как будто ношеные», слоистые гардеробы.
Что сохранил. Миучча остаётся соавтором; метод униформы и неожиданных сочетаний сохранён.
Что сломал. Индустриальная, «машинная» чистота Симонса; явная работа с архивом как стратегия; цифровой дебют и формат публичного разговора вместо закулисья.
Подпись: треугольник-нагрудник; кошачий каблук слингбэк; сжатое пальто; архивные цитаты; состаренные вещи; слои-гардероб.
Ключевые коллекции: весна-лето 2021, прет-а-порте — дебют тандема (онлайн, 40 образов); осень-зима 2022, прет-а-порте — майка с треугольником и составная юбка; осень-зима 2026, прет-а-порте — 15 моделей, 60 выходов: гардероб по слоям. Подробно — на странице дома.
Другая работа
- Calvin Klein — chief creative officer — 2016-08-02 — 2018-12-21 — 2016-08-02 (Business Wire release; effective immediately; first collections Fall 2017); 2018-12-21 (Business Wire/AP: parting ways announced); Fall 2017 collection, New York, Feb 2017 (Guardian 22 Dec 2018: 'his February 2017 debut... opening and closing with David Bowie's This is Not America') — ['https://www.businesswire.com/news/home/20160802006280/en', 'https://apnews.com/press-release/business-wire/business-raf-simons-calvin-klein-f4267145950542f79f055636a154b7d0', 'https://www.theguardian.com/fashion/2018/dec/22/fashion-designer-raf-simons-leaves-calvin-klein']
Учителя, ученики и влияния
- ученичество: Pieter Mulier (Alaïa) → Raf Simons (Dior). Мюлье почти двадцать лет был правой рукой Симонса в женской линии Jil Sander и Dior и там же «получил кутюрные нашивки»; конкретные перенесённые приёмы источник не называет.[1]
- переосмысление: Raf Simons (Jil Sander) → Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi). Симонс открыл показ огромными кутюрными юбками с маленькими топами — комбинация «футболка + бальное платье», которую Бланкс связывает с Мизрахи. Meenal Mistry в рецензии осени-зимы 2011 Мизрахи сама отсылает к «Jil Sander Spring 2011» как к его моменту.[2]
- переосмысление: Raf Simons (Jil Sander) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Симонс «разбирает» цветовые сочетания Сен-Лорана — зелёный карго с розовым и жёлтым, фиолетовый над флуоресцентно-оранжевым.[2]
- искусство: Raf Simons (Jil Sander) → Пабло Пикассо. Интарсии на трикотаже перенесены с керамики Пикассо — как знак модернизма середины века.[3]
- искусство: Raf Simons (Raf Simons) → Питер Сэвилл. Парки-«рыбий хвост» с четырьмя обложками Сэвилла на спине — коллаборация с автором графики постпанка.[4]
- оммаж: Raf Simons (Raf Simons) → Роберт Мэпплторп. Каждый образ несёт фотопринт Мэпплторпа; модели — «работы», а не двойники; показ как музейная экспозиция.[5]
- оммаж: Virgil Abloh → Raf Simons (Raf Simons). Распускающийся «коллегиальный» свитер Virginia Creeper вызвал коллекцию-оммаж Вирджила Абло.[6]
- субкультура: Raf Simons (Raf Simons) → фанаты Sonic Youth, Joy Division, Manic Street Preachers; «Кристиана Ф.». Флаеры концертов, постеры и протокол об исчезновении Ричи Эдвардса приколоты к одежде, как фанат делает самодельную футболку перед концертом.[7]
- переосмысление: Raf Simons (Dior) → Christian Dior (Dior). Первый выход дебюта — смокинг, жакет которого построен по форме Bar; расклёшенное бедро Bar повторено в красном кашемировом пальто-платье.[8]
- цитата: Raf Simons (Dior) → Christian Dior (Dior). Классическое бальное платье с пышной юбкой обрезано по пеплум — цитата коллекции 1952 года по программке показа; юбку заменили чёрные брюки-сигареты.[8]
- искусство: Raf Simons (Dior) → Стерлинг Руби. Шелка Bucol вытканы по картине современного художника Стерлинга Руби — вместе с подтёками краски.[8]
- переосмысление: Raf Simons (Prada) → Miuccia Prada (Prada). «Уродливые» принты эпохального показа весны 1996 вернулись на худи и пышные юбки — новую униформу для работы из дома; сама униформа Миуччи, по словам Симонса, — прямое вдохновение.[9]
- переосмысление: Raf Simons (Prada) → Raf Simons. Пальто-«клатчи», которые держат рукой у тела, критик связывает и с Прадой, и с прощальной коллекцией Симонса в Jil Sander 2012 года.[9]
- переосмысление: Raf Simons (Prada) → Miuccia Prada (Prada). Симонс прямо говорит, что тандем «эхом» повторяет революционные моменты истории Prada — не воссоздавая буквально; на свитерах снова «уродливые» принты 90-х.[10]
- ученичество: Matthieu Blazy (Bottega Veneta) → Raf Simons. Жёлтое кружевное платье-комбинация отсылает к знаменитому меху в прозрачном «чехле» из Calvin Klein Симонса, где Блази работал.[11]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →