Шпилька (каблук-стилет)

Откуда взялся

начало 1950-х (около 1951–1954). Высокие и тонкие каблуки пытались делать и в 1930-е, но, по Земмельхак, без стального стержня (или очень твёрдого пластика) такой каблук ломался; шпилька — изобретение послевоенное. Претендентов несколько. Андре Перюжиа, по Popular Science, около 1951 года выпускает «игольчатый» каблук высотой почти 4 дюйма, а SATRA приписывает ему саму идею металлической колонны внутри узкого каблука. Роже Вивье, работавший для Christian Dior в 1953–1963 годах, по Земмельхак, показал шпильку где-то в 1952–1954 годах, а в 1954-м вышел его каблук Aiguille («игла»); V&A прямо пишет, что Вивье «приписывают создание шпильки». Сальваторе Феррагамо, по данным его музея, делал для Мэрилин Монро шпильки высотой 4 дюйма. Само название — от узкого итальянского кинжала стилета.^[1][2][3][4]

Хронология

• 1930-е — 1940-е — Слово «стилет» для обуви, по SATRA, впервые фиксируется в начале 1930-х. Попытки сделать похожий каблук были, но, по Земмельхак, тогдашние технологии не позволяли сделать его одновременно таким тонким и высоким. В войну моду задают тяжёлые платформы, а очень высокий тонкий каблук остаётся идеалом пин-апа, а не магазина.^[4][1]
• около 1951 — Андре Перюжиа выпускает «игольчатый» каблук почти 4 дюйма (около 10 см), очень тонкий и слегка изогнутый. SATRA считает его автором идеи металлической колонны внутри узкого каблука, хотя и пишет, что изобрёл ли он саму шпильку, сомнительно. (André Perugia (Париж))^[2][4]
• 1952–1954 — Роже Вивье, обувщик Christian Dior (1953–1963), показывает шпильку; в 1954 году выходит его каблук Aiguille — по Popular Science, высотой 3,1 дюйма. В V&A хранится атласная вечерняя туфля Вивье для Dior 1954 года на высокой шпильке, подаренная музею самим Вивье. На обуви стояла подпись «Christian Dior crée par Roger Vivier»: он единственный из сотрудников Dior, кому разрешали ставить своё имя. (Roger Vivier для Christian Dior)^[3][1][2]
• 1950-е — Сальваторе Феррагамо делает для Мэрилин Монро простые лодочки с острым мыском на шпильке 4 дюйма; у неё были десятки пар (по Музею Феррагамо). Куратор Музея FIT Коллин Хилл называет Феррагамо и Вивье двумя дизайнерами, которые сделали шпильку популярной. (Salvatore Ferragamo, Мэрилин Монро)^[6][7]
• 1955–1959 — Шпилька становится массовой. Дизайнеры соревнуются, чей каблук тоньше: в конце 1950-х встречаются каблуки диаметром не больше 5 мм почти по всей длине. Владельцы отелей, магазинов и общественных зданий вынуждены защищать полы от вмятин. В 1959 году шпильки входят в форму стюардесс Air New Zealand. Лондонская Rayne выпускает вечерние туфли на шпильке (V&A: около 1955 и 1957 годов), а в 1958 году заказывает у Wedgwood каблуки из яшмовой керамики — в вариантах шпилька и киттен. (Rayne, Wedgwood, итальянские и американские фабрики)^[8][9][10]
• конец 1950-х — 1960-е — В начале 1960-х к шпильке добавляется вытянутый острый мысок, и так вся туфля начинает называться «стилетом». К концу 1950-х появляются низкие каблуки, которые составляют шпильке конкуренцию, а в середине и конце 1960-х в моде детские туфли на низком каблуке от Мэри Куант и Курреж (по Земмельхак). (Mary Quant, André Courrèges)^[4][1]
• 1970-е — Десятилетие высоких платформ, но в конце 1970-х, на волне диско, шпилька возвращается (Земмельхак). По SATRA, в 1974 году Маноло Бланик выпускает свою шпильку под названием «Needle». (Manolo Blahnik)^[1][4]
• 1980-е — Мода предлагает «деловой костюм» с короткой юбкой и очень высокой шпилькой, а бельевой рынок продвигает каблуки как часть эротического образа. Очень высокие шпильки делают YSL и Givenchy; у Мод Фризон, наоборот, конусный каблук, высокий, но шире шпильки (по Земмельхак). В V&A есть шёлковые лодочки YSL на шпильке около 1980 года. (Yves Saint Laurent, Givenchy, Maud Frizon)^[1][11]
• 1990-е — Снова в моде очень высокая шпилька. Обувной дизайнер впервые становится знаменитостью: женщины говорят «мои Маноло», Бланик и Кристиан Лубутен — звёзды (Земмельхак). Красная подошва Лубутена, по его словам, появилась, когда он закрасил подошву лаком для ногтей сотрудницы. (Manolo Blahnik, Christian Louboutin)^[1][12]
• 1998–2008 — Сериал «Секс в большом городе» (шесть сезонов, до 2004 года) делает Бланика почти пятым героем. В 2003 году у Бланика первая ретроспектива в лондонском Design Museum. В 2004 году Лубутен выпускает Pigalle; весной 2008-го появляется лодочка Manolo Blahnik Hangisi с пряжкой, с которой Мистер Биг делает предложение Кэрри в фильме. (Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Сара Джессика Паркер)^[13][14]
• 2012–2018 — Лубутен выпускает Kate (2012) и So Kate (2013): за всё время продано больше 500 тысяч пар. Параллельно идут суды за красную подошву: в Нью-Йорке в 2012 году Лубутен выигрывает у Yves Saint Laurent, в Швейцарии в 2017-м проигрывает, а 12 июня 2018 года Суд ЕС в деле против голландской Van Haren признаёт красный цвет на подошве позиционным знаком, а не формой. (Christian Louboutin)^[14][12]
• 2025–2026 — После лет удобной обуви ритейлеры снова видят рост продаж шпилек: в DSW говорят, что к блочным каблукам покупательницы добавляют «более сексуальную шпильку». В дебютной коллекции Демны для Gucci (осень-зима 2026) значительная часть обуви — острые лодочки на высокой шпильке, в том числе с трензелем. У Saint Laurent Энтони Ваккарелло показывает вытянутые слингбэки и прозрачные лодочки с расклёшенной шпилькой. (Gucci (Demna), Saint Laurent (Anthony Vaccarello))^[15][16][17]

У каких домов это часть ДНК

• Dior, Roger Vivier для Christian Dior (1953–1963): вечерние лодочки и туфли на шпильке с подписью «Christian Dior crée par Roger Vivier». Десять лет шпилька была частью обуви дома, это подтверждают несколько предметов V&A (1954, 1958–1960) и архив Вивье для Dior в Музее Бата. Но это историческая ДНК: продолжение кода в современном Dior я не проверял.^[3][5][1]
• Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent → Anthony Vaccarello: высокая лодочка на шпильке; сегодня — вытянутые слингбэки Amalia и Vendome. Земмельхак называет YSL среди домов, делавших очень высокие шпильки в 1980-е (предмет V&A около 1980 года). В 2026 году WWD называет вытянутую лодочку «чем-то вроде фирменного знака дома» при Ваккарелло; слингбэк Vendome попал в десятку самых горячих товаров Lyst за IV квартал 2025 года.^[11][1][17]
• Manolo Blahnik (нет в базе домов), Manolo Blahnik: шпилька Needle (1974, по SATRA), лодочка BB, лодочка Hangisi (с 2008). Шпилька — основа марки на протяжении полувека. BB, названную в честь Брижит Бардо, Бланик называет вещью, на которую у него ушли десятилетия. Hangisi выпускается больше чем в 100 материалах и цветах.^[4][14][13]
• Christian Louboutin (нет в базе домов), Christian Louboutin: лодочки Pigalle (2004), Kate (2012), So Kate (2013) на шпильке с красной подошвой. Высокая шпилька с красной подошвой — фирменная вещь, которую марка выпускает двадцать лет и защищает в судах как товарный знак. Лодочки Louboutin 2007 года есть в собрании Met.^[14][12][18]

Кто носил

• Мэрилин Монро — 1950-е: десятки пар лодочек Ferragamo на шпильке 4 дюйма, на экране и в жизни^[6]
• Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) — «Секс в большом городе», 1998–2004: Маноло как «пятый герой»; в фильме 2008 года предложение с туфлей Hangisi^[13]
• Кейт Мосс — 2012: Лубутен называет в её честь лодочку Kate («так по-кейтовски» — отсюда So Kate)^[14]

Спорное и мифы

• Шпильку изобрёл Роже Вивье. V&A: Вивье «приписывают» создание шпильки. Земмельхак (2010): она «чувствует», что это Вивье, где-то между 1952 и 1954 годами, но сама первую шпильку не нашла и «ещё работает, чтобы доказать». Popular Science ставит первым Перюжиа (около 1951 года), SATRA считает, что он вряд ли изобрёл шпильку, но придумал металлическую колонну внутри. По Google Arts & Culture, Перюжиа иногда зовут «отцом шпильки», а Феррагамо делал стальные каблуки с 1920-х. Коллин Хилл (Музей FIT): кто изобрёл, по-прежнему спорно; Вивье и Феррагамо шпильку популяризировали.^{[3][1][2][19][7]}
• Каблук Aiguille Вивье для Dior — 1954 год, около 8 см. Popular Science: 1954 год, высота 3,1 дюйма (около 7,9 см). Google Arts & Culture: Вивье поднял каблук с 6 до 8 см, без года. SATRA: шип-каблук у «винклпикеров» Вивье 1950-х «часто выше 80 мм». Земмельхак говорит о дебюте шпильки в 1952–1954 годах.^[2][19][4]
• Биография Вивье: годы жизни и национальность. В карточках V&A — «1913–98», у SATRA — 1907–1998, причём SATRA называет его «итальянским дизайнером». Tes (2000) называет Вивье парижским дизайнером, умершим в 1998 году. Год рождения и национальность в справке не указываю, пока они не сверены с музеем дома или с Bata.^[3][4][20]
• Керамические каблуки Wedgwood для Rayne — 1970-е. Так говорит Земмельхак (2010). V&A точнее: Эдвард Рейн впервые заказал каблуки из яшмовой керамики у Wedgwood в 1958 году, они выпускались в вариантах шпилька и киттен, а ненадолго их снова выпустили в конце 1970-х.^[10][1]
• Красная подошва Лубутена защищена как товарный знак везде. Нет. По WWD, Лубутен выиграл в Нью-Йорке у YSL (2012) и в Суде ЕС (12.06.2018, спор с Van Haren), но в 2017 году проиграл в Федеральном верховном суде Швейцарии: там красную подошву сочли элементом эстетики.^[12]

Источники

1. Collectors Weekly (интервью с куратором Bata Shoe Museum), Maribeth Keane, Bonnie Monte, 2010-06-18
2. Popular Science, Eleanor Cummins, 2018-07-27
3. V&A Collections, T.148-1974, Victoria and Albert Museum, объект 1954
4. SATRA Bulletin, «The power of the stiletto heel», Stuart Morgan, 2022-05
5. collections.vam.ac.uk
6. Museo Salvatore Ferragamo (Google Arts & Culture)
7. WWD / Footwear News, Jennie Bell, 2024-09-27
8. SATRA Bulletin, «Changes in women's footwear – part 4: 1950 to 1959», Stuart Morgan, 2018-06
9. V&A, T.457:1, 2-1996 (Rayne, ок. 1955)
10. V&A, WE.10091-2014 (Wedgwood × Rayne, ок. 1959)
11. V&A, T.332:3-2000, ок. 1980
12. WWD, Joelle Diderich, 2018-06-12
13. WWD / Footwear News, Katie Abel, 2021-11-01
14. WWD / Footwear News, Nikara Johns, Peter Verry, 2024-08-05
15. WWD / Footwear News, Jaden Thompson, 2025-09-18
16. WWD / Footwear News, Jaden Thompson, 2026-02-27
17. WWD / Footwear News, Jaden Thompson, 2026-03-04
18. The Met, Costume Institute (Christian Louboutin, Pumps, 2007), 2007
19. Google Arts & Culture, «The Mystery of the Stiletto Heel Designer»
20. Tes, Stephanie Northen, 2000-09-29