Stella McCartney

Главный код дома: мужской жакет Savile Row на женском теле (oversize-портновская вещь + комбинезон)

Уже в 2009 году Guardian пишет, что «бойфренд»-жакеты и шёлковые комбинезоны, которые носит публика Парижа, были запущены именно с подиума Маккартни; в 2019-м мягкий силовой крой называют константой со времён её стажировки на Savile Row, в 2024–2025 годах WWD — «фирменным oversize-кроем». Всё остальное — бельевые платья, спорт, материалы — строится как контраст к этому жакету.

Что неизменно при любом директоре

• контраст мужского и женского. Guardian формулирует: контраст лежит в сердце марки — гламур с рабочей этикой, Лондон с каплей Парижа. Мужской крой почти всегда сталкивается с прозрачностью, кружевом, бельевыми деталями или открытым телом, и сама Маккартни раз за разом описывает коллекции как диалог «мужчины Stella» и «женщины Stella».
  осень-зима 2002: мужские по крою жакеты нежных цветов поверх шифоновых топов (HELLO!); весна-лето 2013: «разговор мужчины и женщины», бюстье поверх мешковатых укороченных брюк (Guardian, Jess Cartner-Morley); осень-зима 2022: «простая мужская сторона и взрывная женская» — по словам дизайнера (Guardian); весна-лето 2026: «Come Together» как встреча мужчины и женщины Stella (Guardian, Morwenna Ferrier); осень-зима 2026: напряжение мужского и женского названо константой (WWD, Lily Templeton)
• материал как высказывание: без кожи, меха и перьев. Отказ от животных материалов заложен с дебюта и постепенно превратился в лабораторию заменителей, которые должны выглядеть не хуже оригинала. Каждый сезон приносит новый материал — от вязаных шёлковых сапог 2009 года до растительных «перьев» и ферментированной белковой пряжи 2020-х; культовая сумка Falabella с цепью служит главным носителем этой идеи.
  осень-зима 2009: сапоги из вязаного шёлка и перфорированной искусственной кожи (Guardian); осень-зима 2015: первая искусственная шуба с бирками «Fur Free Fur» (Guardian); осень-зима 2017: «skin-free skin» — брюки, замша, сумки без кожи (Guardian); весна-лето 2023: сумки из виноградной «кожи» и мицелия (Guardian, WWD); весна-лето 2026: растительные «fevvers» вместо перьев (Guardian); весна-лето 2027: показ без шерсти (Guardian)
• спорт как язык, а не как трюк. Сотрудничество с Adidas с 2004 года и экипировка британской сборной к Олимпиаде 2012 закрепили за домом спортивный словарь, но на подиуме Маккартни переводит его в чувственный регистр: сетка рядом с кружевом, неопрен, гимнастические пучки. Сама она говорит, что спорт «всегда часть образа».
  весна-лето 2012: сетка Airtex, сращённая с шёлком и кружевом (Guardian); осень-зима 2012: свитера с вставками «как у гидрокостюма», пучки гимнасток (Guardian); весна-лето 2019: неопреновый комбинезон — купальник плюс велошорты (Guardian); весна-лето 2027: пастельные ветровки, бралетты, утилитарные брюки (WWD)
• реальный гардероб «день — вечер». Марка построена на том, что вещи с подиума — те же, что в магазине, а не преувеличенные «трейлеры». Комбинезон, брючный костюм, вечерние брюки и короткое чёрное платье повторяются из десятилетия в десятилетие, а в 2025 году переход «от ноутбука к танцу на шесте» становится темой целого показа.
  осень-зима 2009: комбинезоны и oversize-блейзеры — «фирменные образы» (Guardian); осень-зима 2011: плоская обувь, юбки-карандаш, свитера вместо театра (Guardian); весна-лето 2018: комбинезоны — «подпись марки», слитные и бойлерные (Guardian); осень-зима 2025: «laptop to lapdance» — гардероб работающей женщины (WWD, Guardian)

Креативные директора Stella McCartney

Stella McCartney, 2001–2008 (совместное предприятие с Gucci Group, запуск и поиск языка)

Что принёс. Маккартни уходит из Chloé, где за четыре года сделала себе имя (и привела туда ассистенткой Фиби Файло), и запускает собственную марку в партнёрстве с Gucci Group — с первого дня без кожи и меха. Дебют весной-летом 2002 года показан в Париже в октябре 2001-го: диско 1980-х с кокни-акцентом, бельевые юбки телесного цвета, сатиновый блейзер «электрик», леггинсы с блеском — критика приняла его прохладно, Guardian позже вспоминал, что первый сольный показ называли «автокатастрофой». Уже следующий сезон возвращает репутацию: мужские по крою жакеты в «женских» цветах, хорошо скроенные брюки, лёгкий шифон, асимметричные топы — формула, на которой держится дом. К весне-лету 2003 Маккартни прощается с «воздушным хиппи» ради мини, юбок-баллонов и oversize-топов. Параллельно строится бизнес: аромат Stella (2003), линия с Adidas (2004), органическая косметика (2007); прибыль марка начала приносить в 2007 году.

Что сделал с главным кодом. Главный код рождается во втором сезоне: мужской по крою жакет в нежных цветах поверх шифоновых и асимметричных топов — то, что Армани назвал «мужским по крою, женским по цвету».

Что сохранил. Из Chloé перенесены романтика, бельевые фактуры и умение одевать «девушку из своего круга»; от стажировок на Savile Row — портновская база.

Что сломал. Полный отказ от кожи и меха как условие существования марки; отход от «хиппи»-романтики Chloé к более резкой, городской смеси кроя и белья.

Подпись: мужской жакет в пастельных тонах; шифоновый топ; асимметричный топ; бельевые юбки телесного цвета; мини и юбка-баллон; без кожи и меха.

весна-лето 2002, прет-а-порте — дебют собственной марки: диско 1980-х с кокни-акцентом

Длинные широкие юбки из бельевых тканей телесного или чёрного цвета с сатиновым блейзером цвета «электрик», присборенные футболки блузного кроя, капри и леггинсы с блеском. Коллекция посвящена семье дизайнера и жертвам 11 сентября.^[1][2]

Что писали критики: TextilWirtschaft (Беа Готтшлих): приём со смешанными аплодисментами — молодо, но менее захватывающе, чем работы Маккартни для Chloé. Guardian через десять лет напоминает, что критики окрестили дебют «автокатастрофой».

«Sie präsentierte eine 80er-Disko-Kollektion mit Cockney-Einschlag»Bea Gottschlich — TextilWirtschaft

осень-зима 2002, прет-а-порте — вторая коллекция: возвращение «лондонского шика»

Лёгкие воздушные шифоновые топы, мужские по крою жакеты, хорошо скроенные брюки и «весёлые» асимметричные топы; десятиминутный показ под «Something» Джорджа Харрисона.^[3]

Что говорил сам: Коллекция посвящена памяти Линды Маккартни и Джорджа Харрисона.

Что писали критики: HELLO!: после разгромленного дебюта Маккартни снова выглядит главным арбитром лондонского «хип-шика»; вещи из тех, что «слетают с полок».

«these jackets that are very masculine in cut but very feminine in colour»Giorgio Armani — HELLO!

весна-лето 2003, прет-а-порте — прощание с «хиппи»: мини и юбки-баллоны

Шифоновые мини-платья, юбки-баллоны и oversize-топы; финал — мерцающие длинные платья.^[4]

Что говорил сам: Маккартни: хотела быть «более расслабленной» и вернуться к вещам, которые хочет носить сама; финальные платья — идеи для собственного свадебного выхода.

Что писали критики: HELLO! пересказывает восторженные отзывы критиков о новых «сексуальных силуэтах».

«It was time for me to move on from floaty, hippy trippy stuff»Stella McCartney (Fashion Wire Daily) — HELLO!

Stella McCartney, 2009–2018 (Gucci Group / Kering: зрелость, прибыль, «экологическая роскошь»)

Что принёс. Марка становится «штатным» гардеробом стильных женщин: Guardian в 2009 году констатирует, что улица догнала Маккартни — бойфренд-блейзеры, комбинезоны, коконные пальто и тонкие коктейльные платья запущены с её подиума. Сила дизайнера — наблюдательность: она шлифует то, что только начинает складываться на улице, и держит модель бизнеса «на подиуме то же, что в магазине». Платья в горох и «песочные часы» с обманкой становятся хитом красных дорожек 2011 года, спорт выходит на первый план (сетка Airtex, неопрен, гимнастические пучки) — в 2012-м Маккартни одевает британскую сборную на Олимпиаде в Лондоне. Показы проходят в Опера Гарнье; в 2010 году появляется детская линия, в 2016-м — мужская. Отказ от животных материалов превращается в публичную программу: искусственный мех с биркой «Fur Free Fur» (2015), «skin-free skin» (2017), кампания на шотландской свалке и пряжа Parley из океанского пластика (2017).

Что сделал с главным кодом. Жакет и брючный костюм смягчаются и уходят в объём: фалды-«флейты», пояса как у халата, широкие брюки в пол; в 2017-м жакет из коричневого твида получает высокую талию и «выездковые» изгибы.

Что сохранил. Мужской крой, бельевые и коктейльные платья, комбинезон, отказ от кожи и меха, реалистичный гардероб.

Что сломал. Спорт из фона становится конструктивным приёмом; экология из личного принципа — технологической и маркетинговой программой; аксессуары (Falabella) — коммерческим двигателем без кожи.

Подпись: бойфренд-блейзер; шёлковый комбинезон; платье «песочные часы» с обманкой; сетка Airtex рядом с кружевом; Fur Free Fur; skin-free skin; сумка Falabella.

осень-зима 2009, прет-а-порте — «звёздный час»: улица догнала Маккартни

Oversize-блейзеры и парки, тонкие коктейльные платья-«комбинации», сложный крой, коконные пальто и любимые комбинезоны; ботфорты до бедра из вязаного шёлка или перфорированной искусственной кожи. Модели улыбались на подиуме.^[5]

Что писали критики: Jess Cartner-Morley (Guardian): коллекция не предлагает нового видения, а вдыхает жизнь в идеи, уже витающие в воздухе; сила Маккартни — в способности уловить складывающийся на улице образ и отполировать его.

«she is an observer as well as a creator»Jess Cartner-Morley — The Guardian

осень-зима 2015, прет-а-порте — «Fur Free Fur»: первая искусственная шуба

Длинноворсовые блестящие синтетические шубы с ручной геометрической вышивкой и пришитой на виду биркой «Fur Free Fur». Пальто с мягкими расклёшенными подолами, вязаные платья до щиколотки с одним открытым плечом, валяная шерсть и рыхлый твид, костюмы с поясами как у халата и широкими брюками в пол; короткие чёрные платья с асимметричными вырезами, драпированные блузы на скрытой корсетной основе.^[6][7]

Что говорил сам: Маккартни долго не принимала искусственный мех, потому что он неотличим от настоящего, но молодые женщины, по её словам, настоящего меха уже не хотят; цель сезона — позволить женщине Stella «немного распуститься».

Что писали критики: Jess Cartner-Morley (Guardian): сильный сезон, вечерние вещи «современного рода» мгновенно желанны. The Daily Front Row (Alexandra Ilyashov): текучие линии, утянутые талии, вырезы, асимметрия и вещи на одно плечо.

«to allow the Stella woman to unravel a little»Stella McCartney — The Guardian

осень-зима 2017, прет-а-порте — «skin-free skin» и выездка

Мягкие «кожаные» брюки, «замшевые» жакеты, сумки «из наппы» и кроссовки с микрозамшей — всё из технических заменителей. Жакеты из коричневого клетчатого твида с высокой талией и изгибами в духе выездки, стёганое пальто в духе Балморала, широкие брюки с высокой талией, более структурная Falabella; принт по картине Джорджа Стаббса «Лошадь, испуганная львом»; конусообразные бюстгальтеры под вытачным трикотажем.^[8]

Что говорил сам: Маккартни: раньше избегала искусственной кожи, потому что та выглядела недостаточно роскошно; конический бюстгальтер — разговор об истории женского тела и сексуальности.

Что писали критики: Jess Cartner-Morley (Guardian): не зная о позиции дизайнера, невозможно догадаться, что на подиуме нет кожи; британский твид этого сезона нигде не выглядел так шикарно и сексуально.

«why anyone needs to use leather any more»Stella McCartney — The Guardian

Stella McCartney, 2018–2024 (выкуп доли Kering; с 2019 — миноритарный пакет LVMH)

Что принёс. Выкупив в 2018 году 50 % Kering, Маккартни впервые выходит на поклон единственной владелицей, а через год продаёт миноритарную долю LVMH и становится советником Бернара Арно по устойчивости. Подиум балансирует между «мечтательной богемой» и атлетичным городом: неопрен, бойлерные комбинезоны из органического денима, тай-дай, логотипные сумки. Вместо пресс-релизов — хронологии экоинноваций и «эко-факты» с процентом устойчивых материалов (от 87 % в весне-лете 2023 до 90 % осенью-зимой 2024). Материал становится сюжетом: мицелий Mylo (весна-лето 2022, вдохновлённая документальным фильмом «Fantastic Fungi»), «кожа» из виноградных выжимок, регенеративный хлопок. Параллельно — арт-проекты (принты Фрэнка Стеллы), возвращение к Y2K-духу собственных ранних лет и первые живые лошади на подиуме (осень-зима 2023). Задача, по словам самой Маккартни, — «проникнуть изнутри» в крупнейший люксовый конгломерат.

Что сделал с главным кодом. Портновский костюм остаётся точкой отсчёта (карманчик для билета — «классика Savile Row»), но к 2024 году плечо поднимается и расширяется — «немного Дэвид Бирн»; жакет сочетается с юбками, асимметрично открывающими ногу.

Что сохранил. Спорт, комбинезоны, мужской крой, Falabella, экологическая программа, связка «день — вечер».

Что сломал. Собственник вместо партнёра-конгломерата, затем стратегическая роль внутри LVMH; устойчивость из оговорки превращается в главный сюжет каждого показа; выход на улицу (открытый показ у Центра Помпиду).

Подпись: неопреновый комбинезон; бойлерный комбинезон из органического денима; сумка из мицелия; принты Фрэнка Стеллы; цепи на торсе; низкая посадка Y2K; широкое «бирновское» плечо.

весна-лето 2019, прет-а-порте — первый показ в статусе единственной владелицы

Открыл показ неопреновый комбинезон — верх купальника и велошорты с крупными синими цветами; следом молочный брючный костюм с карманчиком для билета. Шёлковые лётные комбинезоны и бойлерные комбинезоны из органического денима, тай-дай, множество сумок с логотипом Stella — у некоторых моделей по две.^[9]

Что говорил сам: Маккартни: для неё ничего не изменилось — её имя всегда было над дверью, — но команда получила заряд; бренд — о равенстве мужчин и женщин.

Что писали критики: Jess Cartner-Morley (Guardian): эстетика колеблется между мечтательной богемой и атлетичным городом, в этом сезоне — в сторону второго; упор на аксессуары говорит о прицеле на коммерцию.

«I have lived and breathed this brand all along»Stella McCartney — The Guardian

осень-зима 2022, прет-а-порте — «Stella by Stella» — коллекция с Фрэнком Стеллой

Показ на крыше Центра Помпиду. Коллаж Фрэнка Стеллы «Ахав» (1988) перенесён на текучие платья из эластичной вискозы, другие работы «разобраны» на фрагменты; открывала показ пушистая шуба из Fur Free Fur с монохромными зигзагами ранней Стеллы. Диагональная полоска на брючном костюме, трикотажное платье из треугольных панелей, сборчатые платья из бледно-розового бархата, двойной атлас с вырезом «сердечком»; сумки из «кожи» на основе виноградных выжимок и мицелия Mylo.^[10]

Что говорил сам: Маккартни: линейные ранние работы Стеллы хорошо ложатся на крой, а его диапазон от минимализма до максимализма совпадает с двойственностью марки; художник утверждал каждую вещь.

Что писали критики: Jess Cartner-Morley (Guardian): вещи-оммажи красивы, но самые желанные — менее буквальные, скроенные так же точно, как фирменные oversize-блейзеры.

«a very simple masculine side and then a more explosive, feminine side»Stella McCartney — The Guardian

весна-лето 2023, прет-а-порте — Y2K у Центра Помпиду, Арно в первом ряду

Первый открытый показ на площади перед Центром Помпиду. Цепи, свисающие на торсе под крупными мужскими жакетами, юбки, асимметрично открывающие одну ногу; трикотажные платья из джерси, джинсовые куртки с перехваченной талией, брюки с низкой посадкой, комбинезоны с корсетными косточками, белая футболка с пришитым атласным полотнищем-юбкой; топы в духе гидрокостюма с «хмурыми детьми» Ёситомо Нары. Сумки S-Wave из виноградной «кожи» и Frayme из мицелия, жёлтый «лимончелло», хрустальные бюстгальтеры.^[11][12]

Что говорил сам: 87 % материалов — устойчивые, впервые регенеративный хлопок из Турции; Маккартни хочет, чтобы Арно сравнил её вещи без кожи с другими домами группы, и «проникнуть изнутри».

Что писали критики: Miles Socha (WWD): возвращение к «игривому Y2K», который она помогала определять с 2001 года; цепи напомнили одному редактору образ времён Chloé; минимализм — её сильнейшая сторона. Jess Cartner-Morley (Guardian): самая устойчивая коллекция, которая не должна выглядеть устойчивой.

«I want to infiltrate from within.»Stella McCartney — WWD / The Guardian

Stella McCartney, 2025–н.в. (полная независимость после выкупа доли LVMH)

Что принёс. В январе 2025 года Маккартни выкупает 49 % у LVMH (оставаясь глобальным послом группы по устойчивости) и впервые с выпуска работает полностью самостоятельно — на фоне падения продаж и предупреждений директоров о риске нехватки денег к 2028 году. Подиум отвечает напором: «laptop to lapdance» в офисной башне с плечами 1980-х и сапогами выше колена, «Come Together» с Хелен Миррен, кринолинами и растительными «перьями», автобиографический показ к 25-летию марки с лошадями, рыбацкими свитерами Кинтайра и майкой «My dad’s a rock star» (осень-зима 2026, накануне ордена Почётного легиона). Весна-лето 2027 в саду британского посольства — «морская жизнь, а не морепродукты»: жакеты на кулиске, брюки с прозрачным низом, волны на лацканах, рыболовная леска в трикотаже, полный отказ от шерсти в пользу белковых и выращенных в лаборатории волокон. Доля устойчивых материалов растёт до 93–98 %, а сама Маккартни всё громче призывает крупные дома перестроить цепочки поставок.

Что сделал с главным кодом. Oversize-жакет остаётся несущей вещью, но получает корсетную талию и скульптурное «силовое» плечо 1980-х; в 2027-м превращается в боди или затягивается на кулиску.

Что сохранил. Мужской крой против бельевых и облегающих платьев, спорт, комбинезоны, шоу с животными, материальные инновации.

Что сломал. Независимость без конгломерата; откровенная сексуальность и театральность (шест, «бэби-долл» с кринолином); автобиография как тема; отказ от шерсти.

Подпись: плечо 1980-х; сапоги выше колена; кринолин под платьем-скейтером; растительные «перья» fevvers; джинсы со штрипками; волна на лацкане.

осень-зима 2025, прет-а-порте — «Laptop to lapdance» — первый показ после выкупа доли LVMH

Офис на верхнем этаже башни с папками и кружками. Открывала Наталья Водянова в сером двубортном пальто-платье с глянцевыми сапогами выше колена; фирменный oversize-крой чередуется с драпированными платьями из джерси с плечами 1980-х и сборками; костюмы с широким плечом, пальто с капюшонами, облегающие красные вечерние платья, танцовщицы на шесте в хрустальных трико. 96 % материалов — устойчивые, пайетки из растительного сырья, обувь и сумки из мицелия.^[13][14]

Что говорил сам: Маккартни: «первый показ, который я делаю одна» со времён колледжа; гардероб «день — вечер» для работающей женщины — компания на 90 % состоит из женщин.

Что писали критики: Miles Socha (WWD): шоу «было весёлым», формула — фирменный крой и вечерний джерси. Morwenna Ferrier (Guardian): за пределами костюмов акцент на облегающих платьях; коллекция попадает в «boom boom» — эстетику показного потребления 1980-х.

«I just wanted to bring the sexy back»Stella McCartney — WWD

весна-лето 2026, прет-а-порте — «Come Together» и растительные перья

Перед первым выходом Хелен Миррен читает текст «Come Together» в Центре Помпиду. Корсетные формы и скульптурные плечи на oversize-жакетах и даже на платьях-скейтерах с кринолином; бэби-долл с вышивкой и красная вязаная пачка с огромным подолом; облегающие яркие платья с длинным рукавом и разрезами, белое бандажное мини; лиловое платье и боди с «fevvers» — растительной, натурально окрашенной заменой перьев; пайетки из переработанного и биопластика. Для мужчин — мешковатый деним, разрезанные по бокам жакеты, широкие брюки.^[15][16]

Что говорил сам: Маккартни: собрать вместе «гардероб Stella», любимых людей и инновации; можно сохранить «театр моды» без компромисса с животными; 98 % материалов — устойчивые.

Что писали критики: Samantha Conti (WWD): история многих силуэтов, но плечи временами чрезмерны, лифы жёсткие, «как кирасы», подиум просил редактуры. Morwenna Ferrier (Guardian): бинарность «для неё / для него» прямолинейна, но вещи массово носибельны.

«you can still have the theatre of fashion without the animal compromise»Stella McCartney — The Guardian

осень-зима 2026, прет-а-порте — автобиография к 25-летию марки, с лошадями

Société Equestrienne de Paris, дюжина белых и чёрных лошадей Жан-Франсуа Пиньона. Талии и плечи 1980-х — память о стажировках у Кристиана Лакруа и Ива Сен-Лорана; рыбацкие свитера — детство на Кинтайре; свободный деним с низкой посадкой — подростковый Лондон; яркие леггинсы со штрипками. Длинные платья-комбинации с кружевом по диагонали лифа, студенческие поло и анораки, заправленные в джинсы со штрипками, бушлат с низким хлястиком, жакет с шалевым воротником и мягкой баской поверх карго, серебряный топ-халтер с пайетками; финал — майка «My dad’s a rock star». 93 % устойчивых материалов, 100 % переработанный деним, джемпер из ферментированного белка.^[17][18]

Что говорил сам: Маккартни: «шоу началось с моего рождения» — жизнь, рассказанная одеждой; лошади — напоминание, что с животными можно работать, не убивая их.

Что писали критики: Lily Templeton (WWD): постоянны игривость и напряжение мужского и женского, но коллекция попадает и в тренд сезона на «power dressing». Morwenna Ferrier (Guardian): дизайнер умеет сделать из показа событие, несмотря на отсутствие прибыли с 2017 года.

«This show really started with my birth»Stella McCartney — WWD

Родословная: кто на кого повлиял

• искусство: Stella McCartney (Stella McCartney) → Фрэнк Стелла. Коллаж «Ахав» перенесён на текучие платья из вискозы, ранние чёрно-белые зигзаги — на шубу из Fur Free Fur и диагональную полоску костюма; художник утверждал каждую вещь.^[10]
• искусство: Stella McCartney (Stella McCartney) → Джордж Стаббс. Конный сюжет сезона буквально выведен принтом с картины Стаббса на вечернем платье — рядом с твидом «выездкового» кроя.^[8]
• история костюма: Stella McCartney (Stella McCartney) → конический бюстгальтер. Конусообразные бюстгальтеры под вытачным трикотажем — отсылка к истории белья и стандартов женского тела, заявление о праве женщин на собственную сексуальность.^[8]
• переосмысление: Stella McCartney (Stella McCartney) → Stella McCartney (Chloé). Цепи, свисающие гирляндами на торсе под крупными мужскими жакетами, напомнили редакторам образ из её собственных коллекций для Chloé.^[11]
• переосмысление: Stella McCartney (Stella McCartney) → Stella McCartney (Chloé). Живые лошади на подиуме, трикотаж по мотивам попон и фотографии вздыбленной лошади на рубашках возвращают к самой известной конной коллекции, сделанной для Chloé.^[19]
• искусство: Stella McCartney (Stella McCartney) → Ёситомо Нара. Топы в духе гидрокостюма, частью расшитые, напечатаны персонажами японского художника.^[11]
• ученичество: Stella McCartney (Stella McCartney) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Утянутая талия и чёткое плечо автобиографической коллекции выведены из подростковых стажировок у Лакруа и Сен-Лорана в 1980-х.^[17]
• ученичество: Stella McCartney (Stella McCartney) → Savile Row. Мягкий «силовой» крой — константа марки со времён стажировки Маккартни на Savile Row; в весне-лете 2019 на костюме появляется карманчик для билета — «классика Savile Row».^[20]
• кино: Stella McCartney (Stella McCartney) → Дэвид Бирн. Укрупнённый масштаб и мощные плечи сезона — по признанию дизайнера, отсылка к огромному костюму Бирна эпохи «Stop Making Sense».^[21]
• искусство: Stella McCartney (Stella McCartney) → Кацусика Хокусай. Изогнутые подолы вечерних платьев в морской коллекции критик сравнивает с волнами Хокусая.^[22]
• кино: Stella McCartney (Stella McCartney) → «Fantastic Fungi» (2019). Грибная тема сезона — сумка из мицелиевой «кожи» и ручной принт с грибами на платьях ампир — по словам дизайнера, выросла из документального фильма.^[23]
• ученичество: Phoebe Philo (Celine) → Stella McCartney (Stella McCartney). Фиби Файло пришла в Chloé главным ассистентом Маккартни и сменила её там; в октябре 2009 они показывались в Париже с разницей в часы, и критик отметил общую палитру — розовое золото, хаки, слоновая кость, табак.^[24]

Источники

1. TextilWirtschaft, Bea Gottschlich, 2001-10-09
2. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2011-10-03
3. HELLO!, 2002-03-11
4. HELLO!, 2002-10-07
5. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2009-03-09
6. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2015-03-09
7. The Daily Front Row, Alexandra Ilyashov, 2015-03-09
8. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2017-03-06
9. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2018-10-01
10. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2022-03-07
11. WWD, Miles Socha, 2022-10-03
12. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2022-10-03
13. WWD, Miles Socha, 2025-03-05
14. The Guardian, Morwenna Ferrier, 2025-03-05
15. WWD, Samantha Conti, 2025-10-01
16. The Guardian, Morwenna Ferrier, 2025-10-01
17. WWD, Lily Templeton, 2026-03-04
18. The Guardian, Morwenna Ferrier, 2026-03-05
19. theguardian.com
20. theguardian.com
21. wwd.com
22. theguardian.com
23. wwd.com
24. theguardian.com
25. en.wikipedia.org
26. fashionunited.com
27. theguardian.com