Yves Saint Laurent
Также пишут: Ив Сен-Лоран, Сен-Лоран.
Yves Saint Laurent — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Dior, Yves Saint Laurent.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Dior | 1957–1960 | директор |
| Yves Saint Laurent | 1961–2002 | основатель |
Dior, 1957–1960
Что принёс. Сен-Лоран пришёл в студию Дьора в 1955 году, к лету 1957-го сам Дьор считал его автором 34 из 180 моделей последней коллекции и после смерти мастера (24 октября 1957) стал художественным директором в 21 год. Для первой коллекции он сделал более 600 эскизов за две недели в Оране. Главный жест — отказ от фирменной затянутой талии: линия «Трапеция» скрывала тело под свободной трапециевидной формой, требовала меньше ткани и выглядела легче. При этом внутри оставалась кутюрная инженерия — корсет, на котором держится «свободный» конус. За 1958–1960 он сделал шесть коллекций для дома; по пресс-релизу третьей, «фигура уступила место стилю», а сам он одевал женщин своего поколения в обход буржуазной элегантности 50-х — Буссак, по данным Guardian, считал это слишком радикальным и молодёжным для клиенток кутюра.
Что сохранил. Кутюрная техника и опора на A-линию самого Дьора 1955 года; работал рядом с Дьором два года.
Что сломал. Силуэт без талии, геометрический формализм, ориентация на молодую клиентку.
Подпись: линия «Трапеция»; силуэт без талии; меньше ткани — больше лёгкости; корсет под свободным конусом; геометрический модернизм.
Ключевые коллекции: весна-лето 1958, кутюр (30 января 1958) — дебют / линия «Трапеция». Подробно — на странице дома.
Yves Saint Laurent, 1961–2002
Что принёс. Сен-Лоран сохранил строгость конструкции, которую выучил у Dior, но избавил женщину от жёсткого силуэта и многослойности. Его словарь — мужские вещи в женском крое: бушлат с белыми брюками в первой коллекции, смокинг 1966 года, сахарьенна 1968 года, а также поп-артовые прямые платья-шифты Mondrian. Затем он увлёкся цветом и роскошью: коллекция «Опера — Русские балеты» 1976 года была собрана из мехов, шифона, бархата и золотого ламе. Его главным коммерческим ходом стал бутик Rive Gauche, открытый в 1966 году: смокинг, который в кутюре купила одна клиентка, разошёлся в прет-а-порте. По словам критика Vogue, его отличали уверенная палитра и точный крой, которые не скатывались в вульгарность даже в самых барочных коллекциях.
Что сохранил. От Dior он сохранил строгую конструкцию; от Шанель, по мнению музея и прессы, взял дух простоты и мужского гардероба.
Что сломал. Освободил тело от жёсткого силуэта, перенёс мужские вещи в вечерний гардероб и первым из кутюрье открыл собственный бутик прет-а-порте.
Подпись: Le Smoking; сахарьенна; бушлат и белые брюки; прозрачная блуза; платье Mondrian; русская и китайская коллекции.
Ключевые коллекции: весна-лето 1962, кутюр — Дебют дома, 29 января 1962; осень-зима 1966, кутюр — Первый смокинг (поп-арт коллекция); осень-зима 1976, кутюр — «Опера — Русские балеты»; весна-лето 2002, кутюр — Прощальный ретроспективный показ, Центр Помпиду, 22 января 2002. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- переосмысление: Pieter Mulier (Alaïa) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Буржуазный безупречный тейлоринг с видимым бельём, латекс и стринги у Мюлье критик поставил в 50-летнюю традицию «мужского взгляда» от Сен-Лорана и Ньютона.[1]
- ученичество: Alexander Terekhov (Alexander Terekhov) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Наградой за «Русский силуэт» стала стажировка в Yves Saint Laurent в Париже; что именно Терехов перенёс оттуда, источники не уточняют — Dazed описывает его ранний почерк как люкс-минимализм с точным кроем.[2]
- переосмысление: Chitose Abe (sacai) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Финальные вечерние образы — деконструкции смокинга Le Smoking: формально «black tie», но собранные гибридным кроем sacai.[3]
- переосмысление: Raf Simons (Jil Sander) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Симонс «разбирает» цветовые сочетания Сен-Лорана — зелёный карго с розовым и жёлтым, фиолетовый над флуоресцентно-оранжевым.[4]
- переосмысление: Giorgio Armani (Giorgio Armani) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Женский смокинг Армани — повторяющаяся тема, прочитанная как контрапункт к Le Smoking: сведён к чёрно-белым элементам, атлас в плиссе.[5]
- ученичество: Yves Saint Laurent (Dior) → Christian Dior (Dior). Сен-Лоран два года работал рядом с Дьором; его ранние эскизы де Брюнофф сравнил с A-линией Дьора, а сам он писал, что Дьор научил его «главному».[6]
- переосмысление: Tom Ford (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Прощальная коллекция Форда для YSL построена на «пагодном» плече и шинуазри китайской коллекции 1977 года; плечо сделано круглее и выше оригинального.[7]
- переосмысление: Hedi Slimane (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Гипертрофированное плечо 80-х, банты на талии, пышные юбки и кутюрный формат показа с объявлением номеров — отсылка к Сен-Лорану в каждом образе при сохранении ультраузкого силуэта Слимана.[8]
- переосмысление: Stefano Pilati (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Широкие пояса на каждом дневном образе и лоферы в чистых красном и зелёном цветах YSL — отсылка к самому Сен-Лорану без рабского копирования.[9]
- искусство: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) → Пит Мондриан. Серия платьев из шерстяного джерси со вставками без видимых швов, переводящая геометрию картин Мондриана в ткань; первый «диалог с искусством» Сен-Лорана.[10]
- история костюма: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) → «Русские балеты» Дягилева, костюмы Льва Бакста. Меха, муслин, ламе и яркие цвета коллекции 1976 года выросли из восхищения «Русскими балетами» и костюмами Бакста; дневные вещи — из традиционного кроя России, Чехословакии, Австрии, Марокко.[11]
- искусство: Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent) → Делакруа, Энгр, Вермеер, Дега и др.. Сам Сен-Лоран назвал коллекцию «коллекцией художника»: в ней он выставил любимую живопись — одалисок Делакруа, Энгра, Вермеера, Рембрандта, балерин Дега, а также «Чувство» Висконти.[11]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →