Giorgio Armani

Главный код дома: деконструированный (неструктурированный) пиджак

Сам Армани называл переосмысленный пиджак «отправной точкой для всего, что было потом»: мягкий, как кардиган, лёгкий, как рубашка, с низким раствором лацканов. Наследники прямо называют способ, которым он строил жакет, «краеугольным камнем» и меряют свои изменения именно по нему.

Что неизменно при любом директоре

• Мягкий пошив и текучесть. Неподбитое плечо, без жёсткого каркаса, ткани с собственной структурой (крепы, высокая крутка), брюки широкие и струящиеся. Наследники меняют длину и плечо, но не принцип.
  легкий свободный мужской жакет на первом шоу 1975–76 (British Vogue); «The Natural» — трёхпуговичный мягкий sack suit (весна 1990); Делль'Орко: жакеты падают с плеча «с фирменной жидкой текучестью» (осень 2026, мужская); Сильвана: смягчённые и чуть расширенные плечи, удлинённые жакеты (осень 2026)
• Палитра «грейж» и не-цвета. Грязь, цемент, пшеница, тёмно-синий, серый — сдержанная гамма как знак вкуса. Отход от неё — главный сигнал нового директора.
  «грейж», тёмно-синий, имперский пурпур в последнем шоу (весна 2026); Делль'Орко добавил аметист, оливу и переливы (осень 2026); Сильвана: «цвета рассвета» — светлые нежные тона (интервью Vogue 2026)
• Восток как постоянный источник. Китай, Япония, Монголия — в кимоно-воротниках, стёганых жакетах, шелковом жаккарде; это наследуют и преемники.
  Монголия и имперский Китай в женской осени-зиме 1990 (Archivio Armani); китайская парча в мужской весне 1990 (Archivio Armani); кимоно-воротники и шинуазри у Сильваны (осень 2026)
• Голливуд и красная дорожка. От American Gigolo до Armani Privé, созданного прямо под рынок «Оскара»: кино — главный канал распространения стиля.
  Диана Китон в его жакете на «Оскаре» 1978, Ричард Гир в 1980 (British Vogue); Privé 2005: коллекция сразу летит в Лос-Анджелес к стилистам номинантов

Креативные директора Giorgio Armani

Giorgio Armani, 1975–2025

Что принёс. Выходец из витрин La Rinascente и шести лет у Нино Черрути (линия Hitman), Армани соединил промышленный прет-а-порте с мягкостью неаполитанского пошива: удлинённое плечо, низкий раствор лацканов, опущенная точка застёжки, женские ткани в мужском костюме. Женщинам он дал тот же мягкий костюм — шли целые коллекции без юбок и платьев; мужской смокинг для женщин стал его постоянной темой. 1980-е: American Gigolo, обложка Time (1982), Emporio Armani и Armani Jeans; 1990 — силуэт «The Natural». С 2005 года — кутюр Armani Privé, нацеленный на Голливуд. Палитра «грейж», восточные мотивы, текучие вечерние платья с кристаллами и — до последнего — шляпы и обилие аксессуаров, которые наследники первым делом убрали. Сам Армани принципиально не возвращался к архиву.

Что сделал с главным кодом. Создал код: пиджак без подплечников и холста, который «тает» на теле, — и полвека варьировал его длину, плечо и ткань, не меняя принципа.

Что сохранил. Основатель — предшественника нет; опыт Черрути/Hitman и неаполитанская традиция мягкого пиджака.

Что сломал. Против «Мао-синдрома» одинаковых безупречных костюмов и против перегруженной орнаментом моды начала 1970-х: расслабленная элегантность и «невесомая формальность».

Подпись: неструктурированный пиджак; грейж; женский смокинг; мягкие широкие брюки; восточные мотивы; Голливуд.

1975–1976 (первая мужская и первая женская коллекции) — дебют: деконструированный пиджак

Первая женская коллекция на календаре Camera della Moda (сезон осень 1976): 12 моделей в лёгких свободных деконструированных мужских жакетах, уже показанных в январе на смешанном шоу из 60 образов; в финале модели танцевали под пластинку, которую ставил Галеотти. Пиджак без подкладки и подплечников, «помятая» сексуальность и рабочая практичность.^{[1][2][3][4][5]}

Что говорил сам: Армани: «Убрать из вещи всю жёсткость и открыть неожиданную естественность» — «отправная точка для всего» (по Reuters). Также: «Мне нравился дефект» (по Telegraph).

Что писали критики: Telegraph (некролог) цитирует реакцию прессы: «первая сексуальная коллекция для мужчин» (Esquire), «прозрение хореографической помятости» (Time). Люк Литч: ранние женские коллекции поражали прессу так же, как его кожаные блузоны для мужчин.

«It all began with the jacket.»Giulia Segreti — Reuters

весна-лето 2005, кутюр (Armani Privé) — дебют Armani Privé в Париже

31 вечерний образ на длинном силуэте «рыбий хвост»: желобчатые платья и юбки, крошечные жакеты с вышивкой. Открытие — жакет из чёрного тюля с кристаллами и узкая юбка из дюшеса цвета шампанского с жёстким «лепестковым» подолом; плечи открыты, вырезы-халтер, жёсткие бюстье, спины на перекрёстных спортивных бретелях; минодьеры на браслетах.^[6]

Что говорил сам: Представители Armani: стилисты номинантов «Оскара» обрывали телефоны ещё до показа; коллекцию сразу везут в Лос-Анджелес.

Что писали критики: Сара Моуэр: к 70-летию и 30-летию компании Армани взял «последнюю непокорённую вершину» — кутюр; дерзкий жест самоуверенности и прагматичный ход под голливудский рынок.

«scale the last remaining untraversed peak in his career: haute couture»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте — последняя коллекция, 50 лет дома (Брера)

Шоу через три недели после смерти Армани, параллельно выставке к 50-летию в Пинакотеке Брера: модели, работавшие с ним с начала 1980-х; плетёная кожаная синяя вещь — гибрид жилета-свитера и жакета, отсылающая к первой коллекции; «грейж», тёмно-синий, деконструкция, текучесть, смягчённые мужские пропорции, имперский пурпур, блеск. Впервые на памяти критика — ни одной шляпы. Финал — синие юбка и топ из кристаллов с портретом Армани.^[7][8]

Что писали критики: Люк Литч: коллекцию можно напрямую возвести к первому показу октября 1975 года; это и коммерческое предложение, и ретроспектива ключевых жестов, ставшая посмертным монтажом.

«Tonight’s collection could be directly traced back to the first show»Luke Leitch — Vogue Runway

Silvana Armani, 2025 – н.в. (женские линии Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Privé)

Что принёс. Племянница основателя, начинала моделью, работала в основном над Emporio Armani, а с запуска Privé (2005) была его правой рукой. Наследница, выбранная самим Армани. Её первые соло-коллекции (Privé весна 2026, прет-а-порте осень 2026) — «концентрированный Армани»: меньше образов (57–60 вместо сотни), никаких шляп, почти без украшений, лёгкий макияж. Брюки вместо юбок, удлинённые жакеты, смягчённые и чуть расширенные плечи, светлые «рассветные» тона, кимоно-воротники и шинуазри. Женский взгляд — «от женщины для женщин», «я — мера того, что создаю».

Что сделал с главным кодом. Сохранила неструктурированный жакет как основу, но сделала его длиннее и мягче в плече и убрала всё, что его загромождало (шляпы, аксессуары).

Что сохранил. Флисовые и кашемировые костюмы, широкие брюки, восточные мотивы, Mina в саундтреке (как отсылка к первому прет-а-порте).

Что сломал. Редактура вместо изобилия: короче шоу, меньше вечерних платьев, больше дневной одежды; финальное свадебное платье самого Джорджо как оммаж.

Подпись: шоу без шляп; только брюки; удлинённый жакет; светлая «рассветная» палитра; броши-знаки зодиака.

весна-лето 2026, кутюр (Armani Privé) — первая соло-коллекция

Томные костюмы с расслабленными блейзерами, прозрачные рубашки из органзы с галстуками, брюки с защипами из многослойной органзы; селадон, нежно-розовый; платья «мильфей» из микрокристаллов, колонна в прозрачных кристаллах под атласным оперным пальто. 60 образов вместо привычной сотни. Финал — свадебное платье, созданное самим Джорджо для последнего Privé и не показанное.^[9][10]

Что говорил сам: Сильвана: «Я не люблю шляпы, не нахожу их современными»; «От женщины для женщин»; «Думаю, он бы одобрил» — хотя добавил бы что-нибудь «повсюду».

Что писали критики: Тициана Кардини: легче по духу, текуче, решительная редактура; почтение к наследию ощутимо, но не подобострастно; единственная женщина во главе кутюрного дома в сезоне мужских дебютов.

«Reverence for Armani’s legacy was palpable but not obsequious»Tiziana Cardini — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — «New Horizons» — первое прет-а-порте

Шоу в палаццо на Виа Боргонуово, 21, 57 образов. Открытие — серые кашемировые фланелевые костюмы с широкими брюками и длинным жакетом, броши-лев и броши-рак на лацкане, бордовый ремень; брюки почти в каждом образе; блузоны с квадратным опущенным подолом сзади; стёганые жакеты с кимоно-воротником и шинуазри; вечер — бархат, туники поверх брюк, бордо и полуночный синий; песня Мины «A costo di morire».^{[11][12][13][14]}

Что говорил сам: Сильвана: «Одевать женщину сложнее… как женщина, я — мера того, что создаю»; «Я проектирую, думая о собственном гардеробе».

Что писали критики: Люк Литч: самые удачные вещи — самые пригодные для жизни; фантазийный вечер ближе к архивным прецедентам. Саманта Конти (WWD): всё фирменное, но с «женским прикосновением»; «мягче и концентрированнее». W Magazine: открывающие серые костюмы напомнили армановский костюм Джулии Робертс на «Золотом глобусе» 1990.

«this was an important first step in Giorgio Armani’s new phase»Luke Leitch — Vogue Runway

Leo Dell'Orco, 2025 – н.в. (мужские линии Giorgio Armani и Emporio Armani)

Что принёс. Познакомился с Армани в 1975 году, начинал моделью, затем десятилетиями отвечал за мужские дизайн-команды, саундтреки шоу, жил с Армани в одном доме. Его дебют (мужская осень 2026) — первая коллекция под маркой Giorgio Armani без участия самого Армани — «абсолютно не революция»: мягкий пошив в грейже и угле, жакеты чуть выше и почти без шлиц. Но он позволил себе «немного блеска» — пурпур, зелень, аметист, переливающийся мятый бархат — и пропорции ближе к телу; первая заявленная коллаборация (Alanui), ускоренный темп шоу. В отличие от основателя готов работать с архивом.

Что сделал с главным кодом. Пиджак — «фундаментальный элемент», который он хочет «переосмыслить по-новому»: чуть короче и ближе к телу, но с той же «жидкой» посадкой от плеча.

Что сохранил. Шоу в доме Армани на его подиуме; мягкий пошив, шалевые воротники, восточные рубашки с высоким воротом.

Что сломал. Цвет вместо грейжа, более облегающие формы, коллаборация, отказ от запрета на архив.

Подпись: мягкий пошив ближе к телу; аметист и олива; мятый бархат; парные мужские и женские образы.

осень-зима 2026, мужская — дебют: первая коллекция без Армани

«Симфония» мягкого пошива в грейже и угле, жакеты почти без шлиц; ромбовый мотив в брюках, стёжке сумок; длинная двубортная верхняя одежда из бархата и «меха» с принтом; интерлюдия лыжной линии Neve; пурпурная верхняя одежда, приталенная дублёнка; полосатые кардиганы с бахромой совместно с Alanui; костюмы из полупрозрачного мятого бархата; четыре финальных пары мужских и женских образов в чёрно-белом.^[15][16][17]

Что говорил сам: Делль'Орко: «Я точно не хочу делать революцию… был чуть эксцентричнее с некоторыми цветами… хотел немного блеска» и вернуть пропорции «ближе к телу».

Что писали критики: Люк Литч: дебют «абсолютно не революция», с осторожными уходами «с трассы». Скарлетт Конлон (Guardian): сохранил всё, кроме палитры «грейж». FashionNetwork: гиперуважительно к ДНК, но не хватает безжалостной редактуры основателя.

«Dell’Orco’s “debut” was absolutely not a revolution»Luke Leitch — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Летом 1975 года Джорджо Армани продал свой «Жук», снял крошечный офис и нанял двух человек: студентку-секретаря Ирен Пантоне и Серджо Галеотти, отвечавшего за продажи.^[18]
• Летом 1975 года Армани продал свой «Жук», снял маленький офис и нанял двух сотрудников — студентку-секретаря Ирен Пантоне и Серджо Галеотти, отвечавшего за продажи.^[18]

Дом и искусство

• «Американский жиголо» (American Gigolo). Режиссёр Пол Шредер выбрал Армани, чтобы одеть Ричарда Гира в роли элегантного платного компаньона Джулиана Кея. Зрители могли купить увиденную на экране одежду в магазинах, фильм закрепил популярность Армани в США. После этого Saks Fifth Avenue представил его первую коллекцию, созданную специально для Америки.^[19]
• Тур Anti (Anti World Tour). Armani Privé сделал для тура Anti (2016) расшитый комбинезон с бахромой и огромное лёгкое шоколадно-коричневое пальто, в котором Rihanna могла свободно двигаться.^[20]

Родословная: кто на кого повлиял

• история костюма: Giorgio Armani (Giorgio Armani) → неаполитанский мягкий пошив (Доменико Карачени, Винченцо Аттолини). Армани соединил промышленный прет-а-порте с лёгкостью неаполитанского пиджака и довёл его до преувеличенных пропорций — удлинённое плечо, низкий раствор лацканов.^[5]
• ученичество: Giorgio Armani (Giorgio Armani) → Nino Cerruti (линия Hitman). У Черрути на линии Hitman Армани начал экспериментировать с деконструкцией пиджака и освоил промышленный прет-а-порте, на котором построил свою марку.^[4]
• переосмысление: Giorgio Armani (Giorgio Armani) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Женский смокинг Армани — повторяющаяся тема, прочитанная как контрапункт к Le Smoking: сведён к чёрно-белым элементам, атлас в плиссе.^[21]
• ученичество: Silvana Armani (Giorgio Armani) → Giorgio Armani (Giorgio Armani). Двадцать лет правой рукой в Privé: унесла мягкий мужской пошив и кристальные вечерние колонны, но убрала шляпы и аксессуары; в финал вывела неопубликованное свадебное платье самого Армани.^[9]

Бьюти

Giorgio Armani: бьюти весна-лето 2027, Графическая стрелка / кошачий глаз, Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Альберто Морильяс, Жак Кавалье-Бельтрюд, Тьерри Вассер

Источники

1. British Vogue, Luke Leitch, 2025-09-04
2. Reuters, Giulia Segreti, 2025-09-04
3. The Telegraph, Telegraph Obituaries, 2025-09-04
4. Armani/Archivio
5. GQ, Derek Guy, 2025-09-05
6. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-01-23
7. Vogue Runway, Luke Leitch, 2025-09-28
8. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2025-09-04
9. Vogue Runway, Tiziana Cardini, 2026-01-27
10. Vogue, Tiziana Cardini, 2026-02-24
11. Vogue Runway, Luke Leitch, 2026-03-01
12. WWD, Samantha Conti, 2026-03-01
13. W Magazine, 2026-03-01
14. Reuters, Elisa Anzolin, 2026-03-01
15. Vogue Runway, Luke Leitch, 2026-01-19
16. The Guardian, Scarlett Conlon, 2026-01-19
17. FashionNetwork, 2026-01-19
18. British Vogue, Robin Muir
19. FIT ArchivesSpace Public Interface
20. Vogue, Kristin Anderson
21. vogue.com
22. theguardian.com