Фешнпедия › Дома

Tom Ford

Tom Ford — марка, основанная Томом Фордом в 2005 году, после его ухода из Gucci Group (где он руководил Gucci и Yves Saint Laurent), вместе с Доменико Де Соле. Начавшись с косметики, парфюмерии, оптики и мужской одежды, она показала первые женские вещи только в сентябре 2010-го — закрытым показом на Мэдисон-авеню. С 2013-го марка выходит на подиум, в 2015-м показывает коллекцию в Лос-Анджелесе перед «Оскаром», в 2016-м пробует формат see-now-buy-now, а с 2019-го Форд возглавляет CFDA. В ноябре 2022-го объявлена продажа компании Estée Lauder за 2,8 млрд долларов (сделка закрыта 28 апреля 2023-го); модным лицензиатом выступает Ermenegildo Zegna Group. Креативные директора после Форда — Питер Хокингс (2023–2024) и Хайдер Акерман (с 2024), дебют которого состоялся в марте 2025 года.

Основан: 2005, первый бутик — Нью-Йорк, Мэдисон-авеню (2007)

Главный код дома: сексуальный гламур поверх мужского портновского костюма

Форд говорит Vogue, что мужской костюм Tom Ford узнаваем издалека, а Guardian — что «чувственность и сексуальность движут очень многим»; на этой связке — острое плечо, расстёгнутая до пупка рубашка, красная дорожка — держатся и женская, и мужская линии при любом директоре.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Tom Ford

КтоГодыРоль
Tom Ford2005–2010 (запуск марки: косметика и аромат, очки, мужская линия и бутик на Мэдисон-авеню)основатель
Tom Ford2010–2013 (закрытые показы: Нью-Йорк, затем шоурум на Лондонской неделе моды)основатель
Tom Ford2013–2019 (возвращение на подиум, показ в Лос-Анджелесе, see-now-buy-now, перенос ателье в Лос-Анджелес)основатель
Tom Ford2019–2023 (председатель CFDA с июня 2019, Лос-Анджелес, пандемия, продажа Estée Lauder и уход)основатель
Peter Hawkings2023–2024 (назначен в апреле 2023, уход объявлен в июле 2024)директор
Студия Tom Fordлето 2024 – март 2025 (промежуток между Хокингсом и дебютом Хайдера Акермана)студия
Haider Ackermann2024–н.в. (объявлен в сентябре 2024, дебют в марте 2025)директор

Tom Ford, 2005–2010 (запуск марки: косметика и аромат, очки, мужская линия и бутик на Мэдисон-авеню)

Что принёс. Марка строилась поэтапно и сначала без женской одежды. После ухода из Gucci Group в 2004-м Том Форд основал собственную компанию (в апреле 2005-го) вместе с Доменико Де Соле. Первыми шли косметика и парфюмерия совместно с Estée Lauder (аромат Black Orchid вышел в ноябре 2006-го) и оптика с Marcolin. Мужская одежда — костюмы, обувь, аксессуары — создавалась совместно с Ermenegildo Zegna; двухэтажный бутик на Мэдисон-авеню, задуманный по образцу лондонского таунхауса Форда, открылся в апреле 2007 года. В этот период Форд параллельно снимал кино (дебютный фильм «Одинокий мужчина», 2009), а модный образ марки держался на мужском портновском костюме и рекламе с откровенной чувственностью. Женской одежды в этот период не было: она появилась только в сентябре 2010-го.

Что сделал с главным кодом. Код формируется на мужской стороне: мужской костюм становится фундаментом, на который позже будет опираться женская линия.

Что сохранил. Эстетика чувственного гламура и 1970-х, наработанная в Gucci (1994–2004) и Yves Saint Laurent, но уже под собственным именем и без дома-спонсора.

Что сломал. Переход от роли креативного директора в чужом доме к собственной компании с партнёрами-производителями: Zegna делает мужскую одежду, Estée Lauder — красоту, Marcolin — оптику.

Подпись: мужской костюм как основа; аромат и косметика раньше одежды; бутик-таунхаус на Мэдисон-авеню; партнёры-лицензиаты.

Tom Ford, 2010–2013 (закрытые показы: Нью-Йорк, затем шоурум на Лондонской неделе моды)

Что принёс. Женская линия дебютирует в сентябре 2010-го не показом, а закрытым событием для около ста гостей в бутике на Мэдисон-авеню: моделями выступили друзья Форда — Бейонсе, Джулианна Мур, Лорен Хаттон, Дафна Гиннесс, Карен Элсон. Фотографировать запретили, допущен был только Терри Ричардсон; Vogue получил эксклюзивную публикацию снимков лишь спустя около двух месяцев. Следующие коллекции показывались в лондонском шоуруме во время недели моды, без обычных подиумных рамок. К осени 2012-го Тим Бланкс назвал эту коллекцию самым чётким на тот момент выражением кинематографического взгляда Форда на женщину: тугая чёрная кожа в духе «русского шпиона», бархатные колонны с металлическим корсетным поясом, чешуя змеи и крокодила, нашитая вручную на стретч-джерси, яркая альпака поверх кожи. Форд сам называл главным платьем сезона белое платье с накидкой Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» 2012 года.

Что сделал с главным кодом. Женская линия собирает код: острый портновский крой плюс кинематографическая, почти театральная сексуальность.

Что сохранил. Мужской костюм и друзья-знаменитости как витрина; 1990-е Gucci как память бренда.

Что сломал. Контролируемая закрытость: запрет фотографий, показ в шоуруме вместо подиума, отказ от комментариев после презентации (весна 2013).

Подпись: тугая чёрная кожа; корсетный пояс; змеиная и крокодиловая чешуя; платье-колонна; друзья-знаменитости на подиуме.

весна-лето 2011, прет-а-порте (Нью-Йорк, сентябрь 2010) — дебют женской линии: закрытый показ без фотографий

Закрытый показ примерно для 100 гостей в бутике Tom Ford на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Моделями были знаменитые подруги Форда — Бейонсе, Джулианна Мур, Лорен Хаттон, Дафна Гиннесс, Рита Уилсон; в числе первых выходов — Карен Элсон в платье кобальтового цвета с бахромой. Снимки были допущены только от Терри Ричардсона и появились не сразу.[1][2][3][4]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): запрет на фотографии был беспрецедентным, а решение отказаться от визуальных материалов — смелым и незабываемым, тем более что знаменитости шли по подиуму, а не сидели в первом ряду.

«Ford’s no-photo ban was unprecedented»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2012, прет-а-порте (Лондон, шоурум) — самая чёткая формулировка «кинематографической» женщины Форда

Показ-обход шоурума во время Лондонской недели моды. Облегающая чёрная кожа с сапогами до колена и огромными очками («русский шпион»), чёрная бархатная колонна с металлическим корсетным поясом, куртка из кожи, соединённой со стриженым бобром, колонна из стретч-тюля с перьями, костюм из серой фланели с твидовым пальто (всё из кашемира). Хромово-жёлтая и огненно-красная альпака поверх чёрной кожи; чешуя змеи и крокодила, нашитая вручную на стретч-джерси.[5]

Что говорил сам: Форд: образ «русский шпион»; платье с накидкой Гвинет на «Оскаре» — его любимое из коллекции; признал, что ему приходится примиряться с большим прошлым.

Что писали критики: Тим Бланкс (Vogue): сила одежды во многом в отголосках прошлых побед (цвет, эротика, скульптурная фурнитура), но коллекция «не задерживается» на них; раньше одежда Форда «носила» женщин, теперь наоборот.

«His clothes used to wear his women. Now he’s got it the right way round.»Tim Blanks — Vogue Runway

Tom Ford, 2013–2019 (возвращение на подиум, показ в Лос-Анджелесе, see-now-buy-now, перенос ателье в Лос-Анджелес)

Что принёс. В феврале 2013-го Форд вернулся на «глобальную сцену»: показ в лондонском Lancaster House, по мнению Тима Бланкса, был необходим, потому что сеть из более чем сотни магазинов нельзя питать закрытыми презентациями. Дальше идут сезоны-реакции: осень 2014-го — длинные строгие линии и бархатное «мод»-платье, весна 2015-го — очень высокие модели на платформенных сабо, короткие юбки, широкие клёши и даже пэстис. В феврале 2015-го Форд привёз шоу в Лос-Анджелес за несколько дней до «Оскара» — первый шаг к связке «подиум — красная дорожка», которую позже повторила Донателла Версаче. В сентябре 2016-го он первым среди крупных американских дизайнеров показал коллекцию в формате see-now-buy-now (ужин в бывшем Four Seasons и концерт Leon Bridges), но уже в 2017-м вернулся к календарю: «показы и сроки поставок не совпадали». Одновременно ателье женской линии переехало из Лондона в Лос-Анджелес, а сама линия опиралась на мужской костюм — женские пиджаки с широкими плечами и острыми лацканами в сезоне весна 2018. Осень 2019-го — «поиск безопасности»: сдержанный тейлоринг, яркие цвета и отсылка к красному бархатному смокингу Gucci.

Что сделал с главным кодом. Мужской кроенный по-мужски костюм прямо переносится на женщину (весна 2018), а красная дорожка становится целевым сценарием коллекции.

Что сохранил. Ритуал показа как события (цветы, банкетки, «почётный караул»), Gucci-1990-е как образец, модели-«героини» 1990-х.

Что сломал. Выход на публичный подиум, эксперимент с see-now-buy-now, смена прописки с Лондона на Лос-Анджелес и повышение роли активной, спортивной одежды.

Подпись: пиджак с широким плечом и острым лацканом; платье-колонна из пайеток; мех в интарсии; показ в Лос-Анджелесе перед «Оскаром»; спортивные детали в гламуре; бархатный смокинг.

осень-зима 2013, прет-а-порте (Лондон, Lancaster House) — возвращение на подиум

Показ в аристократическом Lancaster House с огромными цветочными композициями и «почётным караулом» из красавцев, облитых ароматом Tom Ford Noir. Первый выход Лии Кебеде — топ, напоминающий кенте, и ботфорты; бисерные цветы на юбке, бахромчатое кожаное пончо Карли Клосс, пэчворк из норки на Надье Бендер. Культуры в этой коллекции — глэм и диско, поп-арт и оп-арт, манга и Marvel; вечерние платья с эффектом «KA-POW».[6]

Что говорил сам: Форд: на карточке гостям обещана «кросс-культурная мульти-этническая» тема; о тонкой грани между хорошим и плохим вкусом сказал, что, по его мнению, коллекция её не пересекла.

Что писали критики: Тим Бланкс (Vogue): Форд стал жертвой собственного успеха: сеть из более чем 100 магазинов требует масштабного шоу; в избытке ощущается вызов.

«Unabashedly exalted excess can have a charm that is as hard to fight»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2015, прет-а-порте (Лос-Анджелес) — показ перед «Оскаром» в Лос-Анджелесе

Подиум засыпан белыми лепестками роз (отсылка к последнему показу Форда в Gucci в 2004-м). Коллекция «приземлённее» прежних лакированных, жёстко сконструированных вещей: макраме-юбки, ярусные платья с пышными рукавами и крупными узловыми колье, джинсовые юбки из пэчворка в стиле 1970-х со вставками из оцелота, меха в шевронных интарсиях.[7]

Что говорил сам: Форд: «Я показываю комнате, полной артистов» — из 500 гостей 270 были из индустрии развлечений, поэтому нужна «зрелищность»; дизайн взял из детства в Санта-Фе.

Что писали критики: Кристин Андерсон (Vogue): богемная нота проникла даже в «педантичный» мир Форда; «американская» коллекция — глэм с акцентом на носимость.

«Astute of Ford to do his version of dressed-down just in time for the Oscars.»Kristin Anderson — Vogue Runway

осень-зима 2016, прет-а-порте (Нью-Йорк, показ в формате see-now-buy-now) — первый крупный американский see-now-buy-now

Ужин и показ в бывшем ресторане Four Seasons, коллекция поступила в продажу на следующий день. Приталенный силуэт с «осиной» талией и юбкой-карандашом, массивные ремни, высокие кожаные сапоги, золотые украшения; фактуры — расписная кожа, ёлочка, твид; меха в цветных интарсиях. На вечер — водолазки из пайеток с длинными бахромчатыми юбками и яркие пайеточные платья на моделях 1990-х (Каролин Мёрфи, Эмбер Валлетта, Лия Кебеде).[8][9]

Что говорил сам: Форд (в материале Vogue к осени 2017): идея see-now-buy-now была хороша, но «показы и сроки поставок не совпали», потеряно время продаж.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): радикальный пересмотр индустрии; женщина Форда теперь «дама» в духе старого Голливуда, а не «рок-чика» эпохи Gucci.

«The Tom Ford woman is a dame, not the rock chick of his Gucci era.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2018, прет-а-порте (Нью-Йорк, Park Avenue Armory) — женская линия по мужскому костюму

Показ в Park Avenue Armory, на приглашениях — флакон аромата Fucking Fabulous. Женские пиджаки с широким плечом и острым лацканом, в том числе в «кричащем» розовом бархате; облегающий открытый комбинезон с глубоким вырезом спереди и без спины; майо с низко посаженными брюками; футболки в кристаллах без брюк; прозрачные платья из рюшеной сетки.[10]

Что говорил сам: Форд: мужской костюм Tom Ford — «fully canvas-lined» (на полностью холщовой основе), с 36 часами ручной работы — узнаваем издалека; женщины-клиентки просили такие же, скроенные по фигуре, — и теперь ателье это умеет.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): женская линия — около 30 % бизнеса; Форд уже не диктует разговор, как в Gucci, но пытается воскресить гламур 1990-х без прежней музы Карин Ройтфельд.

«his new women’s jackets are broad of shoulder, peaked of lapel»Nicole Phelps — Vogue Runway

Tom Ford, 2019–2023 (председатель CFDA с июня 2019, Лос-Анджелес, пандемия, продажа Estée Lauder и уход)

Что принёс. Период, когда Форд возглавил Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) и переместил центр тяжести в Лос-Анджелес. В феврале 2020-го показ в Milk Studios в Голливуде собрал в первом ряду Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Майли Сайрус. Тема — лёгкость и «роскошный спортсвир»: джерси-майки с закатанными рукавами и атласные юбки, атласные блейзеры с баскетбольными шортами, молдованные пластиковые топы (отсылка к грудным пластинам Лалана для Yves Saint Laurent через Issey Miyake); затем — пандемия. Коллекции весна-лето 2021 (сентябрь 2020; «надеющиеся» цветочные платья) и осень-зима 2021 (февраль 2021; кружевные топы для Zoom, оверсайз-пиджаки с бельём, микро-шорты) вышли в виде изображений. В сентябре 2021-го на подиум вернулся показ в Lincoln Center с неоновыми пайетками, баскетбольными шортами и золотыми цепями; в сентябре 2022-го коллекция оглядывалась на разные главы Форда: сетчатые топы и атласные бра как у Gucci 2001-го, шифоновые деконструированные платья как у YSL 2002-го. Затем сделка: компания продана Estée Lauder за 2,8 млрд долларов (объявлено в ноябре 2022-го, закрыта 28 апреля 2023-го), а прощальной «коллекцией» стали «архивные» видео с лучшими образами за 13 лет.

Что сделал с главным кодом. Форд пересобирает собственные «хиты» — красный бархатный костюм Gucci, платья-колонны — в спортивно-повседневном ключе; код становится цитатой самого себя.

Что сохранил. Мужской костюм как основа, красная дорожка, сексуальный гламур.

Что сломал. Усиление спорта и повседневности (шорты, спортивные штаны, толстовки) внутри гламурной рамки, снижение накала провокации.

Подпись: атласный блейзер с баскетбольными шортами; молдованный пластиковый топ; неоновые пайетки; золотые цепи на деним; бархатный смокинг; рубашка, расстёгнутая до пупка.

весна-лето 2020, прет-а-порте (Нью-Йорк, станция метро Bowery) — показ на заброшенной платформе метро

Частный показ на заброшенной платформе Bowery (линия J/Z), подсвеченной розовым, для около 180 гостей. Джерси-майка с закатанными до плеч рукавами и юбка из атласа дюшес, атласные блейзеры с нейлоновыми баскетбольными шортами, молдованные пластиковые топы, пальто поверх кожаного бра, комбинезон, распахнутый на бикини-топ.[11]

Что говорил сам: Форд: «время лёгкости» и возврат к «роскошному спортсвиру», которым известна Америка; баскетбольные шорты ему «мучительны» — а именно к таким вещам он и тянется.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): молдованные топы — «роскошная дань» грудным пластинам Лалана для Yves Saint Laurent через Issey Miyake; Форд расширяет словарь, а молодые дизайнеры «почти голой» тенденции, вероятно, изучали его старые шоу Gucci.

«I think that it’s a time for ease»Tom Ford — Vogue Runway (показ-ноты)

весна-лето 2022, прет-а-порте (Нью-Йорк, Lincoln Center) — возвращение на подиум: «razzle dazzle casual»

Показ в David Koch Theater. Майки-борцовки и баскетбольные шорты или спортивные брюки, расшитые неоновыми пайетками; оверсайз-блейзер из атласа, хрустальные колье и заколки, высокие атласные туфли; джинсовые куртки, расшитые золотыми цепочками, леопардовый ламе, золотые цепи поверх рубашек; красный бархатный костюм Gucci 1996-го в новой версии с шортами.[12][13]

Что говорил сам: Форд (показ-ноты): Instagram изменил моду, «фотогеничная одежда по своей природе не робка»; цитирует Диану Вриланд — «знаю, что много, но достаточно ли?». Идея шорт — от сына, захотевшего «баскетбольные шёлка» для Zoom-школы.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): «спортсвир» американской моды как ответ на время кризиса; Бут Мур (WWD): Форд — «O.G. эпохи 1990-х», коллекция с «особой уличной репутацией».

«Photogenic clothes today by their very nature mean that they are not at all timid»Tom Ford — Vogue Runway (показ-ноты)

весна-лето 2023, прет-а-порте (Нью-Йорк) — последний подиумный показ Форда

Зал полон звёзд (Мадонна, Крис Рок, Сиара). Голливудский бульвар и Элвис в Лас-Вегасе: пастельный ламе, вышивка в стиле костюмов Nudie, чёрное кружево; прозрачные футболки и атласные бра как в Gucci весны 2001-го, шифоновые деконструированные платья как у YSL весны 2002-го; пайеточные нашивки на карго-шортах, ковбойские рубашки с бахромой; ярко-розовый костюм-зут с более широким и коротким галстуком. После дневной части саундтрек сменился на «Time Waits for No One» Фредди Меркьюри.[14]

Что говорил сам: Форд (по Vogue): годом раньше говорил, что соцсети убили тонкость в пользу высокого эффекта; в этом сезоне кружевное бельё и пайетки остались.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): хотя поверхность глянцевая, ощущается меланхолия — Форд потерял мужа Ричарда Бакли почти год назад; он держится за «сексуальные экстравертные подписи».

«Ford has his sexy extrovert signatures, and he’s sticking with them»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2023, прет-а-порте (онлайн, апрель 2023) — прощальная «архивная» коллекция

Вместо показа — три «архивных» видео Стивена Клейна на сайте: лучшие образы Форда за 13 лет воссозданы на моделях в стеклянных витринах, Форд «дирижирует» ими, как манекенами, оживающими в музее; Эмбер Валлетта, Джоан Смоллс, Карли Клосс, Карен Элсон, Каролина Тренти. В подборке — белое платье с накидкой Пэлтроу (Oscars 2012), розовая нагрудная пластина с юбкой Зендеи, платье из пайеток и сетки Рианны (2016).[1][2]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): Форд отказался от церемонного, показного прощания, выбрав архив лучших хитов. Бут Мур (WWD): Форд срежиссировал уход «в кинематографическом стиле», но магии Gucci и YSL его женская линия под собственным именем, по её мнению, так и не достигла.

«Ford opted out of a ceremonious, showy goodbye»Nicole Phelps — Vogue Runway

Peter Hawkings, 2023–2024 (назначен в апреле 2023, уход объявлен в июле 2024)

Что принёс. Питер Хокингс 25 лет работал с Фордом — со времён Gucci, в основном над мужской одеждой в Лондоне, — и стал преемником Форда после продажи марки Estée Lauder. Его задача — «единая вселенная» женской и мужской линий: до него женщинами занимался Форд из Лос-Анджелеса, мужчинами Хокингс из Лондона. Общие материалы (глянцевый мок-крок), общая палитра, расстёгнутые до пупка рубашки, платья с открытой спиной. Силу коллекций составляли женский тейлоринг (бархатные пантсьюты по мотивам Gucci, трёхкомпонентные костюмы с жилеткой) и «качество» — смена фабрик, новая обувь, ткани, разработанные эксклюзивно с лицензиатом Zegna. WWD назвал первую работу «Tom Ford lite», а в феврале 2024-го — «слишком ванильной, недостаточно секса»; Vogue заметил, что Хокингс «вычистил» провокацию. В июле 2024-го стало известно об уходе Хокингса.

Что сделал с главным кодом. Цитирует код почти буквально — пряжка-скульптура и бархатные смокинги Gucci Форда — и смягчает его «безопасной» чувственностью.

Что сохранил. Всё: люди, фабрики, ритуал показа, мужской костюм как основа, образ самого Хокингса «как у Форда».

Что сломал. Попытка объединить женскую и мужскую линии и поднять качество; отказ от провокации и избыточности, на которых строил Форд.

Подпись: бархатный пантсьют; трёхкомпонентный женский костюм; мок-крок; шорты-мини; платье с открытой спиной; военные пальто.

весна-лето 2024, прет-а-порте (Милан) — дебют: «Tom Ford lite»

Бархатные банкетки для гостей, на подиуме — «лучшие хиты»: чёрное длинное платье с лепной пряжкой и открытой спиной (отсылка к белому платью Gucci весны 1996-го с вырезом на бедре), глянцевый мок-крок, кожаные куртки, юбки с боковым разрезом, платья с нитяной вышивкой, мини с золотой бахромой, шёлковые рубашки до пупка. Бархатные пантсьюты, обновлённые мини-шортами; джерси-платья с вырезами; дань Донъяль Луне.[15][16]

Что говорил сам: Хокингс: «С оверсайзом покончено — он не показывает элегантность тела», одержим деталями вплоть до сумок и фурнитуры; хочет сблизить женскую линию с мужской, «в одну вселенную». Мать носила выкройки YSL из Vogue.

Что писали критики: Бут Мур (WWD): «Tom Ford lite» — тот же шоу-инстинкт, но меньше блеска; очень контролируемая, коммерческая коллекция. Николь Фелпс (Vogue): коллекция «как плейлист из лучших хитов».

«The collection was a bit like a greatest hits playlist»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте (Милан) — второй сезон: «ванильный секс»

Показ при свете прожектора, саундтрек «Основного инстинкта» (по WWD), Шэрон Стоун в первом ряду. Военные пальто и куртки (ромпер с латунными пуговицами), платье-флэппер из кристаллической сетки, прозрачные комбинезоны; трёхкомпонентные женские костюмы с широкими лацканами, укороченные жилеты, высокая талия — серебристо-серые, в полоску, фиолетовые. В WWD также: бюстье-комбинезон, платья с бахромой из сетки.[17][18]

Что говорил сам: Хокингс: подход «мир Tom Ford» объединяет одежду, очки и красоту; палитру коллекции описывал как макияж («ваниль, секс»); посадка для него «так важна».

Что писали критики: Бут Мур (WWD): одежда «просто смутно Tom Ford», тейлоринг выразителен, но смелости не хватило. Николь Фелпс (Vogue): Хокингс стёр провокацию, его Tom Ford «безопаснее» — «Vanilla Sex против Rose Prick» Форда.

«Too vanilla, not enough sex.»Booth Moore — WWD

Студия Tom Ford, лето 2024 – март 2025 (промежуток между Хокингсом и дебютом Хайдера Акермана)

Что принёс. После ухода Хокингса и до дебюта Акермана коллекцию весна-лето 2025 делала студия. Показана как презентация в миланском шоуруме в сентябре 2024-го, в том же месяце, когда был объявлен Акерман. Vogue Runway отметил, что коллекция «держалась кодов бренда»: трикотаж с металлизированными нитями, мужской тейлоринг (пиджак в полоску, вечерние версии из бархатистой ткани), платье-футболка до пола из бисера, кожаные комплекты, шёлковый комбинезон в духе Halston 1970-х, мини-шорты. WWD описал её как «студийную работу», которая восстановила коды дома: прозрачные трикотажные вещи, жидкие комбинезоны, блузки до пупка поверх бахромчатых юбок, бельё Tom Ford из-под шорт, вернувшийся каблук с замочком и новая форма сумки Tara.

Что сделал с главным кодом. Собирает код из каталога прошлых лет: мужской крой, 1970-е, металлизированная чувственность.

Что сохранил. Коммерческие позиции предыдущих сезонов (кожаные жакеты, карго, бомберы).

Что сломал. Отсутствие «дизайнера на сцене» — коллекция представлена без шоу и автора.

Подпись: металлизированный трикотаж; пиджак в полоску; платье-футболка из бисера; каблук с замочком; сумка Tara.

весна-лето 2025, прет-а-порте (Милан, презентация) — промежуточная коллекция студии

Сексуальные трикотажные вещи с металлическими нитями, пиджак в полоску из шерсти, бархатистые версии для вечера, платье-футболка до пола из серебряного бисера, кожаные пиджак и юбка, шёлковый комбинезон 1970-х, спортивные шорты-мини. В WWD: фисташковое мини из лёгких металлических пайеток, серебряное бандо из металлической бахромы, смокинг из люрекса — «ждёт прикосновения Акермана».[19][20]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): коллекции не хватало «озорного штриха» Форда, которого недоставало и Хокингсу, но коды бренда выдержаны. Бут Мур (WWD): студия «более чем справилась» с задачей восстановить коды 1960–1970-х.

«this collection otherwise held to the brand codes»Nicole Phelps — Vogue Runway

Haider Ackermann, 2024–н.в. (объявлен в сентябре 2024, дебют в марте 2025)

Что принёс. Хайдер Акерман — дизайнер с собственной маркой с 2001 года и коротким периодом в Berluti (2016–2018) — выбран на должность лично Фордом. Vogue заметил, что их роднит узкий, вытянутый силуэт, пояса, кожа и любовь к бархату; WWD — что Акерман «переосмысливает» Форда, а не копирует, как Хокингс. Тейлоринг (полоска, жаккард, узкие «защипнутые» плечи) остаётся основой, но к нему добавлены текучая драпировка, кожаный низ, кислотные и пастельные цвета и актёрская режиссура моделей — они «соблазняют» зал, смотрят в глаза гостям. С каждым сезоном обнажённости больше: топы-треугольники и стринги весной 2026-го, купальники весной 2027-го. Осень 2026-го — «строгий» сезон: полоска, военный крой, прозрачный пластик как «материал кинка». Pre-fall-коллекции показываются лукбуками; в июне 2026-го Vogue (Luke Leitch) назвал pre-fall 2026 данью «исходному коду» дома — Gucci Тома Форда.

Что сделал с главным кодом. Пересобирает код в более мягкой, текучей и скульптурной форме: тейлоринг и красная дорожка остаются, но подаются через «замедленный» эротизм и кинематографическую постановку, а не через прямую провокацию Форда.

Что сохранил. Портновский костюм, красная дорожка, сексуальность, цитаты из Gucci/YSL и 1970-х; поддержка самого Форда и присутствие звёзд.

Что сломал. Плавность и «романтическая выразительность» вместо «высокого октана»; режиссура моделей, дым, зеркальный и тёмный подиум, расширение мужского гардероба до декольте и нагих плеч.

Подпись: узкие «щипаные» плечи; жаккард и полоска; пастельные и кислотные цвета; кожа и лак с лазерным надрезом; прозрачный пластик; хореография моделей.

осень-зима 2025, прет-а-порте (Париж, Pavillon Vendôme) — дебют Акермана

Зеркальный интерьер, приглушённый свет, мягкие кресла и сухие мартини. Дневная одежда в основном из кожи, чёрно-белая с пятном красной помады: кожаные футболки и толстовки «haute», укороченный свитшот над низко посаженной юбкой по косой, красное пальто из змеиной кожи; полосатые и жаккардовые костюмы с белыми цветами на лацканах, тонкими галстуками, халаты-пальто. Вечер — голубая колонна с разрезом, лавандовое платье с бахромой, платье с вышивкой «под крокодила», пантсьюты кислотно-жёлтого и ледяно-голубого цвета (по костюму Фредди Буретти для Дэвида Боуи), коктейльное платье с бахромой нежно-сиреневого цвета, платье-пальто и платье без бретелей с гарденией.[21][22]

Что говорил сам: Акерман: «Я надеюсь, что соблазнил вас» и «Дом Форда — всё о тщеславии»; «я не понимаю слова глэм».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): Форд лично выбрал Акермана после «фальстарта» Хокингса; главный вопрос — обновит ли он «несколько устаревшее» представление о гламуре. Бут Мур (WWD): Хокингс выпускал «почти копии», Акерман переосмыслил; «для первого раза — солидно».

«I hope I seduced you all.»Haider Ackermann — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте (Париж) — «полуночное купание»

Глянцевый тёмно-синий подиум, дым в финале и «Heroes» Дэвида Боуи a cappella. Костюмы цвета лайма, розового и мяты из атласа, платья и юбки оранжевого и цвета бассейна; лакированная кожа с лазерными прорезями; топы-треугольники вместо рубашек, прозрачные мини-шорты и джоки-стрэпы; асимметричное платье на проволоке на одной бретели. В WWD: платья из лакированной сетки чёрного, бордового и зелёного яблока, замшевый тренч, костюмы цвета джелато, кашемировые свитера, наброшенные на плечи, смокинг и жакет из белых клёпок.[23][24]

Что говорил сам: Акерман: «все о полуночном купании» — «самое опасное и сексуальное»; режиссировал моделей: «я просил их соблазнять».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): Акерман быстро освоил «фирменный размах» Форда, но дал проявиться и собственному стилю; кроме того, обнажённости стало больше, чем в дебюте. Саманта Конти (WWD): Акерман — «угодник толпы» со звёздной энергией, но от бондажных деталей можно было бы отказаться.

«Ackermann has quickly mastered Ford’s signature panache»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте (Париж, Place Vendôme) — строгий сезон: полоска, пластик, джинс

Белое пространство на Place Vendôme. Двубортные мужские костюмы, интарсии с животным пятном, мешковатые брюки на бёдрах с тонким ремнём, выскользнувшим из шлёвок; прозрачный пластик — укороченный блейзер, тренч, платок-бабушка, прозрачные плащи и юбки, местами сплавленные с крокодиловой кожей (в WWD — ещё и шляпы, похожие на пластиковые воротники для собак); предварительно состаренный тёмный деним, у мужчин с сверхвысокой талией; пастельные рубашки как в «Американском психопате», полоска и микро-«гусиная лапка» с рубашками до пупка и цветочными корсажами. Вечер — всего два платья.[25][26]

Что говорил сам: Акерман (WWD): коллекция «о том, чтобы стоять прямо в жизни, лицом ко всему, что происходит в мире».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): «самая разнообразная коллекция Акермана»; в тейлоринге он по-прежнему сильнее всего. Саманта Конти (WWD): ставка на фирменный тейлоринг — тёмная полоска, белые галстуки и розетки.

«It’s about standing straight in life, facing everything that’s happening in this world»Haider Ackermann — WWD

весна-лето 2027, прет-а-порте (Париж) — купальники и «больше обнажённости»

Стеклянные панели на тёмной сцене. Костюм в полоску на голое тело, расстёгнутая оливковая рубашка, шарф с монограммой; чёрная кожа «коктейльного» кроя, майка-мускулка с лазерным логотипом Tom Ford, узкие чёрные купальники; тренчи и комбинезоны военно-зелёного цвета, состаренные джинсы и карго; красные платья с вырезами и разрезами до бедра. В WWD: красный шёлковый халат с монограммой TF (отсылка к Хью Хефнеру), халат-тренч из шёлка и кожи, вигуньевое пальто.[27][28]

Что говорил сам: Акерман (WWD): «хотелось быть игривым и, возможно, чуть более опасным» — «нагота больше, чем когда-либо у меня, но без провокации».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): «сексуальный, развратный, чуть опасный» сезон — Акерман «почти перефордил Форда». Саманта Конти (WWD): дух смелости и декаданса — «чистый Tom Ford 1990-х».

«Ackermann just about out-Forded Tom Ford with this one.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Родословная: кто на кого повлиял

Источники

  1. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-04-27
  2. WWD, Booth Moore, 2023-04-26
  3. The FADER, Deidre Dyer, 2010-11-30
  4. British Vogue, Molly Taylor, 2008-04-22
  5. Vogue Runway, Tim Blanks, 2012-03-29
  6. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-02-18
  7. Vogue Runway, Kristin Anderson, 2015-02-21
  8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2016-09-08
  9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2017-04-06
  10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2017-09-07
  11. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2019-09-10
  12. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-09-13
  13. WWD, Booth Moore, 2021-09-13
  14. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2022-09-15
  15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-09-21
  16. WWD, Booth Moore, 2023-09-21
  17. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-02-22
  18. WWD, Booth Moore, 2024-02-23
  19. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-19
  20. WWD, Booth Moore, 2024-09-19
  21. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-03-05
  22. WWD, Booth Moore, 2025-03-06
  23. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-10-01
  24. WWD, Samantha Conti, 2025-10-02
  25. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-03-04
  26. WWD, Samantha Conti, 2026-03-05
  27. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-09-30
  28. WWD, Samantha Conti, 2026-09-30
  29. vogue.com
  30. theguardian.com
  31. en.wikipedia.org
  32. en.wikipedia.org
  33. en.wikipedia.org
  34. fashionunited.ca
  35. vogue.com

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →