sacai

Главный код дома: гибрид: две классические вещи в одной

Каждая рецензия Vogue с 2009 по 2024 год описывает один и тот же метод — спереди одно, сзади другое; тренч, переходящий в рубашку; пуховик с мехом. В 2024 году Фелпс пишет, что Абэ гибридизирует вещи 25 лет.

Что неизменно при любом директоре

• гибридизация архетипов. Классика массового гардероба — тренч, бушлат, кабельный свитер, блейзер, МА-1 — сращивается с другим архетипом в одну вещь.
  SS2010: «спереди одно, сзади другое» (Vogue, Mower); FW2014: байкер из монгольского ягнёнка + пальто в «принц Уэльский» (Vogue, Phelps); FW2024: все 47 образов — платья-гибриды (Vogue, Phelps)
• сложно сделано — легко носить. Концепт никогда не перевешивает носибельность: сложное лекало прячется в вещь, которую легко надеть.
  SS2012: «сделано сложно, носить легко» (Абэ, Vogue); SS2011: умение сочетать носибельность и концепт (Vogue, Mistry)
• мужские и форменные коды в женском. Блейзер с золотыми пуговицами, тренч, бушлат, армейские куртки и шотландка — постоянный словарь, переводимый в женственные объёмы и прозрачности.
  SS2012: мужские элементы «срезают» милоту (Vogue); SS2025: бушлаты, тельняшки, тренчи, армейские куртки (Vogue)
• собственные ткани и тихий токийский образ дизайнера. Абэ сама разрабатывает ткани, живёт и работает в Токио, даёт мало интервью и держит марку независимой.
  SS2011: «разрабатывает все ткани сама» (Vogue); Monocle 2017: 100% независимость, единственный дизайнер и CEO; FW2014: живёт вдали от парижского «перекрёстного опыления» (Vogue)

Креативные директора sacai

Chitose Abe, 1999–2010 (Токио, презентации)

Что принёс. Уйдя из Comme des Garçons в 1997 году после рождения дочери, Абэ в 1999-м связала дома пять вещей — так началась марка, названная по её девичьей фамилии Сакаи. Десять лет она тихо растила аудиторию (Barneys, Colette, капсула для Dover Street Market с 2006 года), в 2009 запустила мужскую линию и вышла в Париж с презентациями на манекенах. Уже тогда метод сложился: трикотаж с шифоновыми вставками, рубашка, переходящая в юбку-пачку, тренч, переходящий в рубашку, морские и клетчатые мотивы, собственные ткани вроде шифона с флоком под твид.

Что сделал с главным кодом. Создаёт код: гибрид рождается из трикотажа — вязаная основа плюс лёгкая ткань.

Что сохранил. Метод вынесен из Comme des Garçons и мастерской Дзюнъи Ватанабэ (трикотаж, работа с лекалом).

Что сломал. В отличие от учителей, концепт с самого начала подчинён носибельности и «обычным» вещам.

Подпись: трикотаж + шифон; спереди одно, сзади другое; складки-плиссе по бокам; морская полоска; собственные ткани.

весна-лето 2010, Париж (презентация) — парижская презентация

Утилитарная одежда, платья-рубашки, серый меланж, сырые края, тюль и металлик в уменьшенном, детализированном виде; юбки из мадраса с веерными плиссированными «плавниками» по бокам; трикотаж со вставками из шифона.^[1]

Что писали критики: Сара Моуэр: Абэ собирает лучшие идеи сезона в миниатюрный мир; метод выучен в Comme des Garçons и у Ватанабэ.

«She learned her methods at Comme des Garçons»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2011, Париж (презентация) — «Ahoy, matey»

Тренчи, тельняшки и кабельный трикотаж с атласными клиньями в боковых швах; укороченные тренчи-кейпы; безрукавки, расстёгивающиеся на кашемировый кардиган внутри; плиссированные юбки в одно с кружевной комбинацией; шифон с бархатным флоком и клеткой.^[2]

Что говорил сам: Абэ сообщила, что следующий её рубеж — обувь.

Что писали критики: Миналь Мистри сравнивает подход с Дзюнъей Ватанабэ, но отмечает у Абэ редкое сочетание носибельности и концепта.

«remixing the canon of sartorial codes»Meenal Mistry — Vogue Runway

Chitose Abe, 2011–2019 (парижский подиум)

Что принёс. Первый подиумный показ (весна-лето 2012) совпал с открытием флагмана в Аоямe. Абэ продолжает «сладкую подрывную» работу с мужскими кодами: платья-трапеции из рубашечной ткани, блейзер в форме песочных часов, напряжение между чопорным и сексуальным. К 2014 году её смешение пиджака с паркой и пуховика с мехом подхватывают куда более крупные дизайнеры, и Vogue называет её законодательницей. Появляются коллаборации (WWD 2015: Birkenstock и Nike), футболки с посланиями становятся таким же атрибутом шоу, как гибриды. К концу десятилетия гибрид усложняется до комбинезонов, выглядящих как три вещи, и шарфовой асимметрии.

Что сделал с главным кодом. Гибрид выходит на подиум и масштабируется: пуховик + мех, байкер + пальто, рубашка + брюки + тренч в одном комбинезоне.

Что сохранил. Метод «спереди одно, сзади другое», морские и мужские коды, собственные ткани.

Что сломал. Подиумный масштаб, смелее объёмы и мех, коллаборации со спортивными брендами, футболки-манифесты.

Подпись: пуховик-гибрид; пиджак + парка; плиссированные килты с прорезями; футболки с посланием; асимметрия шарфа.

весна-лето 2012 — первый подиумный показ

Платья-трапеции из рубашечной ткани — одно с нарисованной полоской, другое с «фасадом» обманки-свитера; блейзер с золотыми пуговицами, приталенный в песочные часы; платья с шитьём, приоткрывающие трусики; белая льняная рубашка и плиссе, открывающие спину и прозрачную юбку — всё цельнокроеное.^[3][4]

Что говорил сам: Абэ: вещь сделана сложно, но легко носится.

Что писали критики: Миналь Мистри: вероятно, её самая выверенная работа; навык «франкенштейнить» вещи отточен за десятилетие.

«It's made in a complex way, but it's easy to wear.»Chitose Abe — Vogue Runway

осень-зима 2014 — «показ сезона»

Больше меха, выше воротники, сложнее обманки-перекруты. Плиссированные килты с прорезями, бархат деворе, сращённый с кабельным трикотажем, слоёный шёлк с шарфовым принтом. Байкер из монгольского ягнёнка с оранжевым пальто в «принц Уэльский», финал — пуховики, «засыпанные» овчиной.^[5]

Что говорил сам: Абэ: работала над запахом и универсальностью отдельных вещей; о своём влиянии на индустрию, по её словам, не знала.

Что писали критики: Николь Фелпс: дизайнеры с куда большим именем уже заимствуют её смешения пиджака с паркой и пуховика с мехом.

«Suddenly, she's super-influential.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2020 — «One Nation Under a Groove»

Футболка с обложкой альбома Джорджа Клинтона 1978 года (с его разрешения), принт-карта в открывающих и закрывающих образах, асимметрия шарфа. Многие образы, выглядящие как рубашка, брюки и тренч, — цельные комбинезоны; геометрические вставки дают объём жакетам и оборку у щиколотки.^[6]

Что говорил сам: Абэ искала ощущение гармонии и единства.

Что писали критики: Николь Фелпс: футболки-послания стали так же важны, как гибриды; гибридизации меньше обычного, зато чудеса лекала.

«Message tees have become as fundamental to Sacai shows as Abe’s famous hybrids.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Chitose Abe, 2020–н.в. (глобальный бренд и кутюр)

Что принёс. В июле 2021 года Абэ по приглашению самого Жан-Поля Готье открыла серию гостевых кутюрных коллекций его дома — гибрид впервые встретился с кутюрными ателье и архивом другого дизайнера. Своя линия в эти годы, по Vogue, перерастает из культовой в глобальную: в первом ряду — восходящие звёзды. Абэ ставит себе задачу ломать собственные правила: в осени-зиме 2024 все 47 образов — платья-гибриды и «брюкосапоги»; к 25-летию (весна-лето 2025) она открывает парижский офис и привносит кутюрные детали и деконструкцию Le Smoking.

Что сделал с главным кодом. Гибрид переводится в кутюр и в «платье как концепт»: многослойные образы сшиты в одну вещь.

Что сохранил. Бушлаты, тельняшки, тренчи, армейские куртки, шотландка — тот же словарь.

Что сломал. Кутюрная техника и парижская элегантность, монограмма SA, переход к самоограничению («только платья»).

Подпись: платья-гибриды; брюкосапоги; кутюрные детали; деконструкция Le Smoking; бахрома под мех.

осень-зима 2021, кутюр (Jean Paul Gaultier) — гостевой кутюр у Готье

Конический бюстгальтер Готье 1984 года вырастает из деконструированного мужского костюма в полоску, превращённого в корсет и оверюбку; тельняшка Готье — со вставками органзы и растворяющаяся в шифоне; тренч — юбка с объёмом фижм; армейские бомберы — двойной «пуф» Баленсиаги; тату-сетка с Dr. Woo; ботфорты с Пьером Арди.^[7]

Что говорил сам: Абэ: уровень совершенства — то, что их с Готье объединяет; не хотела брать архив буквально, а сделать «sacai и очень современно».

Что писали критики: Хэмиш Боулз: увлекательное упражнение в творческом соучастии и общих ценностях; Абэ знает работу Готье так, что не нуждалась в архиве.

«The level of perfection is something that Jean Paul and I share»Chitose Abe — Vogue Runway

осень-зима 2024 — все 47 образов — платья

Тренч с клетчатыми шёлковыми «платками» под ним, полевая куртка с белой рубашкой, блейзер в полоску с килтом — каждое — одно платье. Смокинговые «брюки» — на деле ботфорты, сращённые с низом брюк. Трапеции, военные и преппи-отсылки.^[8]

Что говорил сам: Абэ хотела буквально убедить людей больше наряжаться.

Что писали критики: Николь Фелпс: прорыв — Абэ поставила себе задачу сломать свои же правила.

«her show today felt like a breakthrough»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025 — 25 лет: возвращение к истокам

Бушлаты, тельняшки, тренчи, армейские куртки с французским акцентом: шёлковые белые воротники, турнюры на полосатых футболках, прозрачные вставки в свитерах, многоцветная бахрома, имитирующая мех, золотая монограмма SA. Финал — три вечерних образа, деконструирующих Le Smoking.^[9]

Что говорил сам: Абэ хотела превратить привычный архетип в совершенно новое, вернувшись к истокам sacai; «наконец» открыла парижский офис.

Что писали критики: Николь Фелпс: марка выросла из культовой в глобальную.

«graduated from an insider cult favorite to a global super brand»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• По словам Титосэ Абэ, работа Sacai над коллекцией начинается с разработки ткани и затем переходит к сочетанию дизайна с материалом; ткань — главный способ показать неожиданность внешнего вида.^[10]
• Читосе Абэ говорит, что переход от лукбука к показу расширил подход Sacai и отправную точку производства: одежду стали оценивать в движении.^[10]

Родословная: кто на кого повлиял

• ученичество: Chitose Abe (sacai) → Junya Watanabe (Junya Watanabe). Абэ училась методу в Comme des Garçons и специализировалась на трикотаже у Дзюнъи Ватанабэ; её ранний гибрид трикотажа с шифоном вырос из этой школы.^[1]
• ученичество: Chitose Abe (sacai) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). От Кавакубо Абэ унесла принцип уникальности вещи и баланса бизнеса и творчества — и модель независимой, закрытой дизайнерской компании.^[11]
• переосмысление: Chitose Abe (sacai) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Финальные вечерние образы — деконструкции смокинга Le Smoking: формально «black tie», но собранные гибридным кроем sacai.^[9]
• искусство: Chitose Abe (sacai) → George Clinton / Parliament-Funkadelic. Обложка альбома Клинтона напечатана на футболке с его согласия и задала тему единства и гармонии всей коллекции.^[6]

Культовые элементы дома

тренч (тренчкот)

Источники

1. Vogue Runway, Sarah Mower, 2009-10-02
2. Vogue Runway, Meenal Mistry, 2010-09-29
3. Vogue Runway, Meenal Mistry, 2011-09-29
4. WWD, Amanda Kaiser, 2015-04-29
5. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2014-03-02
6. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2019-09-30
7. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2021-07-07
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-03-04
9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-30
10. System Magazine
11. monocle.com
12. interviewmagazine.com
13. en.wikipedia.org
14. highsnobiety.com