Celine (Céline)

Также пишут: Селин, Селин Випиана.

Celine начинался как бутик детской обуви на заказ и стал источником вежливой «буржуазной» парижской одежды и сумок — Vogue называет ранний Celine «бастионом буржуазного отказа от моды». После покупки LVMH дом прошёл череду директоров, которые долго не могли ответить на вопрос «что такое Celine». Ответ дали двое: Фиби Файло (2008–2018) превратила его в эталон взрослого минимализма «женщина для женщины», Эди Слиман (2018–2024) — в молодёжный и унисекс-бренд, а затем вернул ему буржуазный гардероб 1970-х. Майкл Райдер собирает обе линии в единый «тихий» гардероб с характером.

Основан: 1945, Париж (Céline и Richard Vipiana, детская обувь на заказ, 52 rue de Malte)

Главный код дома: буржуазный парижский гардероб: пальто, брюки, жакет, шёлковый платок

Самый устойчивый код Celine — не логотип, а набор вещей «на каждый день» дорогой парижанки: идеальное пальто, брюки, жакет, шёлковый платок, сумка. Каждый директор либо отталкивался от этой «немоды» (Menichetti, Omazic, Слиман-2018), либо делал её модой (Файло, Слиман-2019, Райдер).

Что неизменно при любом директоре

брюки и пальто как центр коллекции. Даже в разных эстетиках сильнейшими у Celine оказываются брюки и верхняя одежда. Райдер прямо называет дом «брючным».
Файло весна 2010: высокая талия, широкие брюки; Слиман осень 2019: кюлоты и скинни с сапогами; Райдер весна 2026: от скинни до широких; «лучшее пальто в комнате»
буржуазные аксессуары (платок, конная фурнитура, сумка на цепи). Конный и «BCBG»-словарь — платки, ремни с пряжкой-удилами, сумки на цепочке — возвращается как ДНК при смене эстетики.
Слиман осень 2019: ремень с пряжкой-удилами, принт-платок, сумка на цепочке; Райдер resort/весна 2026: платки в вырезах, как рубашки-регби и сумки; студия Файло осень 2018: пэчворк из шёлковых платков
кожа и сумки как коммерческий двигатель. Начиная с Корса, критики оценивают коллекции и по аксессуарам; у Menichetti сумки «перевешивали одежду», у Omazic Vogue прямо упрекает в отсутствии сумочной истории.
Menichetti осень 2005; Omazic осень 2006; Слиман осень 2019: «вежливая» логотипная сумка старого Celine

Креативные директора Celine

Кто	Годы	Роль
Michael Kors	1997–2003/2004 (последняя коллекция — весна 2004)	директор
Roberto Menichetti	2004–2005	директор
Ivana Omazic	2005–2008	директор
Phoebe Philo	2008–2018 (первый показ — весна 2010)	директор
Hedi Slimane	2018–2024	директор
Michael Rider	2024/2025–н.в. (назначен 2.10.2024, первый показ 6.07.2025)	директор

Michael Kors, 1997–2003/2004 (последняя коллекция — весна 2004)

Что принёс. Корс — первый «внешний» дизайнер дома — принёс американскую спортивную роскошь и образ путешественницы на частном самолёте. Опоры: кашемир, трикотаж (в т.ч. ручной из пеньки и шёлка), мех как отделка (лиса, норка, соболь), экзотическая кожа, золото. Сезонные «музы» — Хлоя Севиньи, Династия 1980-х, Таити и Монте-Карло; стиль игривый, курортный, оптимистичный. Коммерция — бутик Celine в Bergdorf Goodman (1998, по Observer).

Что сделал с главным кодом. Перевёл буржуазный гардероб в международный «sporty deluxe» — тот же набор (пальто, брюки, свитер), но с мехом, золотом и курортной лёгкостью.

Что сохранил. Роскошные «носимые» вещи и кожа/аксессуары.

Что сломал. Американский спортсвеар и шоу в Париже; гламур и юмор вместо сдержанности.

Подпись: кашемир с меховой отделкой; длинные свитеры и худи-кардиганы; экзотика и золото; курортные принты; тема 1980-х.

осень-зима 1998, прет-а-порте — дебют (Лувр)

По предпоказу: кашемировое пальто с воротником из серебристой лисы, голубой свитер с прозрачными пайетками; линия о комфорте и прагматике (SCMP). NYT/IHT отнёс Celine к трём домам с американскими дизайнерами «роскошного спортсвеара»: свитер, брюки, простая юбка, пальто.^[1]^[2]^[3]^[4]

Что говорил сам: Корс: Celine — это Париж, «мягче», противоположность нервному Нью-Йорку его собственной марки.

Что писали критики: По Observer, дебют встретили единодушным признанием критиков.

«was met with unanimous critical acclaim»William Norwich — The New York Observer

осень-зима 2000, прет-а-порте — «Династия»

Чёрно-золотой парчовый жакет с соболиными манжетами и цепями-застёжками, миди-пальто из каракуля с норкой, расшитая Swarovski рубашка с юбкой из леопардовых бусин и страуса, атласные «цыганские» платья в духе Сен-Лорана 1970-х, крупный твид.^[5]

Что говорил сам: Корс назвал главной музой Хлою Севиньи.

Что писали критики: Hamish Bowles: целевая аудитория — молодые «принцессы Парк-авеню», играющие в наряды мам.

«Michael Kors took Celine on a playful romp through the high-excess '80s.»Hamish Bowles — Vogue Runway

весна-лето 2004, прет-а-порте — Таити / Монте-Карло — последняя коллекция

Гибискус, пампасная трава и юкка на узких джинсах, шёлковых рубашках, купальниках и платках; золото с головы до ног; финал — колонны ярко-розового, бирюзового, чёрного и белого с лифами, расшитыми цепями.^[6]

Что писали критики: Rebecca Lowthorpe: дар полировки и оптимизма; что будет с Celine дальше — неизвестно.

«No one can deny this designer's gift for polish»Rebecca Lowthorpe — Vogue Runway

Roberto Menichetti, 2004–2005

Что принёс. Менекетти заменил американский спортсвеар Корса европейским, «лабораторным» модернизмом: обтекаемые, слегка футуристичные базовые вещи — А-силуэтные пальто, юбки-кокон, коробчатые жакеты. Палитра — насыщенные фуксия, лимонный, лазурит, цифровые цветочные принты; без летних мехов и драгоценностей. Во втором сезоне отступил к «безопасной» консервативной роскоши — пальто с воротниками из крашеной лисы, клёш-юбки, расклешённое джерси — и выдвинул вперёд сумки. Критики не приняли ни эксперимент, ни компромисс.

Что сделал с главным кодом. Пытался свести буржуазный гардероб к стерильной базе; лучшим шаблоном Vogue назвал простую белую майку с широкими брюками-смокингом.

Что сохранил. Кожа и экзотика в сумках.

Что сломал. Отказ от гламура и мехов Корса, футуризм.

Подпись: кокон-юбки; А-пальто; лабораторно-насыщенные цвета; цифровые цветочные принты.

весна-лето 2005, прет-а-порте — дебют

Обтекаемые базовые вещи: А-пальто, юбки-кокон, коробчатые жакеты; фуксия, цитрин, лазурит, цифровые цветочные принты; странные детали — вырез на спине свитера, сложные складки, «космические» ободки. Сумки из крокодила и ящерицы через плечо.^[7]

Что писали критики: Mark Holgate: героиня Корса летала на частном самолёте, героиня Менекетти проектирует его аэродинамику; эксперимент зашёл слишком далеко.

«Celine has swapped Kors' American vision of sportswear for Menichetti's European one»Mark Holgate — Vogue Runway

осень-зима 2005, прет-а-порте — вторая коллекция / отступление

Чёрное запахнутое пальто, фиолетовый топ, бирюзовые брюки, крокодиловая сумка; костюмы и пальто с воротниками из крашеной лисы, клиньевые А-юбки, расклешённое джерси; эмалированные сумки на цепях и крокодиловые «докторские» сумки.^[8]

Что писали критики: Sarah Mower: сумки затмили одежду; «роскошная простота» требует идеального цвета, а контрасты оранжевого, фиолетового и бирюзы не сработали.

«Celine was once a bastion of bourgeois fashion refusal»Sarah Mower — Vogue Runway

Ivana Omazic, 2005–2008

Что принёс. Омазич, малоизвестная хорватка 32 лет, заявляла опору на традицию дома, и она проступала в деталях — сумки из канвы с кожей, пояса-цепи на кардиганах, короткие сапоги для верховой езды, юбки в бантовую складку. Но в целом её коллекции критики читали как следование трендам: шифон, нюд+чёрный, монохромные кашемировые силуэты, меховые парки, «доспехи» и пайетки. Стайлинг-трюки (браслеты по семь штук) и повторы мешали ясности. Vogue три сезона подряд задаёт один и тот же вопрос — что такое Celine.

Что сделал с главным кодом. Буржуазный словарь (канва с кожей, пояс-цепь, костюмы в ёлочку с укороченными брюками) присутствовал фрагментарно и тонул в трендах.

Что сохранил. Ставка на кожу, тренчи, широкие крокодиловые ремни.

Что сломал. Яркая «марсианская» постановка и броский цвет вместо сдержанности.

Подпись: пояса-цепи; костюмы в ёлочку с укороченными брюками; нюд + чёрный шифон; спортивные меховые парки.

весна-лето 2006, прет-а-порте — дебют

Открытие — ярко-оранжевое платье, мохеровый кардиган крючком, красная шляпа, красные гольфы; на подиуме вращался шар Марса. Отсылки к традиции — сумки из канвы с кожей, пояса-цепи на кардиганах, короткие сапоги, юбки в бантовую складку с цепью под поясом; много чёрного, купальники с вырезами, повторы платья с узким лифом и пышной юбкой.^[9]

Что говорил сам: Омазич сказала, что вдохновлена традицией дома.

Что писали критики: Sarah Mower: на вешалке коллекция, возможно, выглядит лучше, но в такой подаче не работает.

«styled and presented like this, it just didn't work.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2008, прет-а-порте — «прогноз погоды» трендов

Монохромные силуэты из двустороннего кашемира, воротники-стойки, отстрочка в духе Монтаны-Мюглера 1980-х, пальто с меховыми зонами, «доспехи», пайетки, скульптурные танкетки; кашемировое худи, меховая парка, крокодиловая косуха, рюкзаки на спинках плащей; вечером — «готические» жакеты из меха обезьяны и длинные чёрные юбки.^[10]^[11]

Что писали критики: Sarah Mower: бренд без собственной идентичности, следующий за трендами.

«Celine is one of those minor-league labels»Sarah Mower — Vogue Runway

Phoebe Philo, 2008–2018 (первый показ — весна 2010)

Что принёс. Файло «почистила» дом до современного минимализма: точные линии, утилитарная роскошь, сделанная сексуальной для её поколения. Ключ — спортсвеар для взрослой женщины: юбки с кантом, кожаные футболки, рубашки из пике, модифицированные военные куртки, тренч-платье без рукавов, широкие брюки с высокой талией, танкетки. Палитра — кэмел, беж, белый, чёрный, с полупрозрачным нюдом и «ньютоновской» кожей. Позже она ослабила образ: оверсайз, недоделанные края, отсылки к бельгийской деконструкции 1990-х и Helmut Lang, «странная» обувь (меховые сандалии-биркенштоки). Её Celine — разговор женщины с женщиной; NYT подчёркивает функцию и цену «по делу».

Что сделал с главным кодом. Сделала буржуазный гардероб модой: брюки, пальто, блуза, тренч — без декора, с идеальной пропорцией; именно её версия стала «тем самым» Céline.

Что сохранил. Ставка на кожу и повседневный гардероб; «классический парижский вкус» (Mower).

Что сломал. Полный отказ от трендовой суеты и декоративности предшественников; минимализм как позиция; запуск дома заново (лондонская студия).

Подпись: широкие брюки с высокой талией; тренч-платье без рукавов; палитра кэмел-беж-белый-чёрный; кожаные футболки; меховые сандалии-биркенштоки; оверсайз-пальто.

весна-лето 2010, прет-а-порте — дебют / «контемпорари-минимализм»

Юбки с кантом, тонкие кожаные футболки, рубашки из пике, платья с перекрёстной шнуровкой через голову, модифицированные военные куртки, тренч-платье без рукавов, широкие брюки с высокой талией, танкетки; палитра кэмел, беж, белый, чёрный, полупрозрачный нюд.^[12]^[13]^[14]

Что говорил сам: Файло: хотела «почистить», сделать сильно и мощно — «своего рода современный минимализм».

Что писали критики: Sarah Mower: утилитарная классика, впервые сексуальная для её поколения. Cathy Horyn (NYT): современный спортсвеар, зрелый и уверенный, фаворит — тренч-платье без рукавов.

«She’s doing modern sportswear.»Cathy Horyn — The New York Times, On the Runway

весна-лето 2013, прет-а-порте — расслабленность / меховые сандалии

Чёрный слегка оверсайз-силуэт, брюки «на полмачты», сандалии в духе Биркенштоков с мехом (и меховые шпильки) как цветные акценты в чёрно-белой коллекции; сырые края, лишняя ткань на спинах, необработанные швы, мешковатые брюки с низким шаговым швом, тренчи поверх коротких платьев.^[15]

Что говорил сам: Файло определила коллекцию как «единение, красоту, дружбу и путешествие».

Что писали критики: Jo-Ann Furniss: кивок бельгийской деконструкции 1990-х и Helmut Lang; женщина Céline «очеловечена».

«it was the most compelling Céline collection yet.»Jo-Ann Furniss — Vogue Runway

осень-зима 2018, прет-а-порте (шоурум, работа студии) — межсезонье студии Файло

Без показа, в шоурумах на рю Вивьен: оверсайз-пальто, расклешённые мешковатые брючные костюмы, А-платье в плиссе с кулиской, «красная шапочка» из бордовой наппы, платье-пэчворк из шёлковых платков с ювелирными тогглами.^[16]

Что говорил сам: Дом: «работа студии Фиби».

Что писали критики: Sarah Mower: команда Файло продолжает её дух; «остальное — история».

«The fill-in season continues in the Philo spirit»Sarah Mower — Vogue Runway

Hedi Slimane, 2018–2024

Что принёс. Слиман перенёс в Celine свою систему Saint Laurent: молодёжные музыкальные «племена», супер-короткие блестящие вечерние платья с пышными плечами 1980-х, узкий рок-н-ролльный костюм с тонким галстуком, запуск мужской линии и унисекс-гардероба (мужские вещи объявлены доступными женщинам). Через полгода развернулся к «старому» Celine: буржуазный гардероб француженки 1970–80-х — плиссированные кюлоты, шёлковые блузы, платки, блейзер, сапоги до колена, скинни-джинсы, авиаторы, сумка на цепочке и ремень с пряжкой-удилами. Метод — навязать два-три образа как диктат; коммерческая цель — новый молодой мужской покупатель и конкуренция с Saint Laurent.

Что сделал с главным кодом. Сначала отменил гардероб Файло, затем буквально реконструировал довилльскую «буржуазную» Celine до прихода LVMH — платок, удила, логотипная сумка — и сделал её трендом.

Что сохранил. Кожа и сумки как двигатель; позже — прямая опора на ранний архив дома.

Что сломал. Полный разрыв с «женским взглядом» Файло; мужская линия, юность, ночная клубная культура.

Подпись: супер-короткие блестящие платья; скинни-костюм и узкий галстук; унисекс; кюлоты + сапоги + авиаторы; логотипная сумка на цепочке и ремень с удилами.

весна-лето 2019, прет-а-порте — дебют / «Paris La Nuit»

96 образов: супер-короткие блестящие, «пуф» и мини-крино платья с широкими плечами 1980-х, бомберы и укороченные смокинги поверх платьев, вуалетки и байкерские ботинки; первая мужская линия — узкие костюмы и тонкие галстуки, ни одной кроссовки; полосатая шуба, вышивки по Кристиану Марклею.^[17]^[18]^[19]

Что говорил сам: Пресс-релиз: весь мужской гардероб унисекс и будет доступен женщинам.

Что писали критики: Sarah Mower: обращение к Gen Z через голову старших. Bridget Foley (WWD): Celine повторяет Saint Laurent Слимана, связи с Файло почти нет. Jess Cartner-Morley (Guardian): «блицкриг» на дом женского взгляда.

«There is virtually no connective tissue between Slimane’s aesthetic and that of his predecessor»Bridget Foley — WWD

осень-зима 2019, прет-а-порте — возвращение «старого» Celine

Открытие — плиссированная клетчатая юбка-кюлот до колена с ремнём-удилами, белая шёлковая блуза, логотипный платок, чёрный блейзер, лаковые сапоги до колена, сумка на цепочке, авиаторы. Дальше — кюлоты и шёлковые «дамские» платья или скинни-джинсы с высокими сапогами и короткими бомберами.^[20]

Что писали критики: Sarah Mower: «старый-старый» Celine времён до LVMH; диктат перемены, который вывел из моды всё, что сам Слиман начал в Saint Laurent.

«It’s the uprising of the Parisian bourgeoisie»Sarah Mower — Vogue Runway

Michael Rider, 2024/2025–н.в. (назначен 2.10.2024, первый показ 6.07.2025)

Что принёс. Райдер (Balenciaga при Гескьере, студия Файло, Polo Ralph Lauren) синтезирует две великие эпохи: женщины Файло и мальчики Слимана пересекают гендеры на одном подиуме. Его язык — американская редактура и «preppy»/BCBG: регби-рубашки, клубные галстуки, тёмно-синий блейзер, чинос, конные брюки с высокой талией, шёлковые платки, превращённые в рубашки, банданы и сумки. Вечер — драпированные шёлковые топы, тафтяное платье-баллон. Акцент — на вещах «на всю жизнь», но с «укусом»: странная обувь (джазовые лодочки-перчатки, борцовки), перья в волосах, атласные шарфы на лице. К третьему сезону уходит от оверсайза к узкому, приталенному силуэту.

Что сделал с главным кодом. Сделал буржуазный гардероб снова главным, но «живым»: платок становится регби-рубашкой и сумкой, пальто — главной вещью коллекции.

Что сохранил. Плечо и пальто Файло, узкая нога и юность Слимана, платки и конный словарь раннего Celine.

Что сломал. Бодрый американский преппи, сдержанность «без самой безумной моды», отказ от единого диктата.

Подпись: шёлковый платок как рубашка/сумка; регби-рубашки и клубные галстуки; тёмно-синий блейзер; конные брюки с высокой талией; велошлемы как аксессуар; узкий приталенный силуэт (осень 2026).

круиз 2026 (6 июля 2025) — дебют

Возвращение скинни-ног Слимана для женщин и мужчин, широкоплечий узкий в торсе крой Файло, платки, повязанные банданой и вшитые в вырезы, оверсайз регби, клубные галстуки, минималистичные вечерние платья, пальто кэмел/айвори/чёрные, жакеты зелёные, алые, бежевые; лодочки-перчатки и борцовки.^[21]

Что говорил сам: Райдер: надеется, что люди хотят вещей, которые служат долго, и они не обязаны быть скучными.

Что писали критики: Sarah Mower: уважение к великим предшественникам и тихая преемственность.

«quiet continuity, not rock-the-boat rupture may be the name of the game»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте — первая основная коллекция / Сен-Клу

Показ в парке Сен-Клу. Открытие — три крошечных пышных платья (чёрный твид, ромашки 1960-х) с бельём в тон; брюки всех форм (скинни, чинос с защипами, конные, широкие), тёмно-синий блейзер, платки как регби и банданы, драпированные шёлковые топы, тафтяное платье-баллон; велошлемы на локтях.^[22]

Что говорил сам: Райдер: «строгость, сдержанность»; Celine — не место для самой безумной моды, но здесь у тебя будет лучшее пальто.

Что писали критики: Sarah Mower: американский талант фокусироваться и редактировать.

«There was something incredibly clean and non-messy about how he put all that together.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — узкий силуэт / «жизнь в одежде»

Отход от преппи: пальто и костюмы с аккуратным плечом, приталенные, с укороченными клешами; вариации французских бушлатов, длинные узкие мужские пальто; короны из перьев в волосах, атласные шарфы на лице; узкие подтянутые брюки и укороченные кожаные двубортные жакеты «парней из группы».^[23]

Что говорил сам: Райдер: оверсайз отслужил; Celine — место хорошо скроенной, более узкой одежды; «классика — одно, но мы любим укус».

Что писали критики: Sarah Mower: вещи «дорогие, но достижимые», без предписаний.

«Put-together, but not too much.»Sarah Mower — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Работа Фиби Файло в Celine началась с обуви: туфли появились раньше сумки Luggage, кампании с Дарьей Вербовой и первых вещей одежды.^[24]
На закрытом превью первой коллекции Фиби Файло для Celine (Resort 2010) фотографировать запрещали; официальные изображения прессе разослали на диске в конце дня.^[25]

Родословная: кто на кого повлиял

переосмысление: Нино Шаматава и Алиса Ушакова (Ushatava) → Phoebe Philo (Celine). Ранний Ushatava — интеллектуальный базовый гардероб — Шаматава возводит к «старому Celine» Фиби Файло, чьи вещи до сих пор собирает.^[26]
общий источник: Catherine Holstein (Khaite) → Phoebe Philo (Celine). Vogue относит ранний Khaite к миру чистых линий и комфорта, который задала Фиби Файло, — и видит в осени-зиме 2020 разворот от него к открытой сексуальности.^[27]
ученичество: Daniel Lee (Burberry) → Phoebe Philo (Celine). Сдержанная роскошь кожаных аксессуаров дебюта — след работы Ли в Céline у Фиби Файло.^[28]
переосмысление: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Phoebe Philo (Celine). Критик видит в чистых линиях и нейтральной гамме Toteme отголосок «старой Céline» Фиби Файло; Клинг называет себя её поклонницей, но сравнение отвергает и берёт у Файло другое — ощущение, что носишь вещь конкретной женщины-дизайнера.^[29]
переосмысление: Hedi Slimane (Celine) → Céline Vipiana / ранний Celine (Celine). Слиман вернул «старый-старый» буржуазный Celine: плиссированные юбки-кюлоты в клетку с поясом-трензелем, белые шёлковые блузы, платок с логотипом, сапоги до колена, сумка на цепочке.^[20]
переосмысление: Hedi Slimane (Celine) → Hedi Slimane (Yves Saint Laurent). Дебют в Celine повторил словарь собственного Saint Laurent Слимана: короткие коктейльные платья, укороченные смокинги, бомберы, узкие рок-костюмы, байкерские ботинки.^[18]
переосмысление: Phoebe Philo (Celine) → бельгийская деконструкция 1990-х и клубный Helmut Lang. Сырые края, лишняя ткань на спинках, незаконченные швы и брюки с низкой проймой — отсылка к бельгийской деконструкции 90-х и «клубной» жизни вещей Helmut Lang.^[15]
ученичество: Michael Rider (Celine) → Phoebe Philo (Celine). Райдер работал в Celine в самый яркий период Файло и вернул её крой: большое плечо при узком торсе и шёлковый платок, повязанный как бандана.^[21]
переосмысление: Phoebe Philo (Celine) → Helmut Lang (Helmut Lang). Клетка дешёвых челночных сумок прошла путь от Ланга к Céline Фиби Файло через Louis Vuitton Марка Джейкобса.^[30]
ученичество: Peter Do (Helmut Lang) → Phoebe Philo (Celine). До работал у Файло в Céline; Фелпс допускает, что любовь к Лангу (которого цитировала и Файло) он впитал там.^[31]
ученичество: Matthieu Blazy (Bottega Veneta) → Phoebe Philo (Celine). Блази работал в Celine при Файло; критик видит «пасхалки» — асимметричные платья с заниженной талией, напоминающие Celine.^[32]

Бьюти

Celine: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Clean girl / макияж «без макияжа»

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →