Bottega Veneta

Главный код дома: интречато — плетёная кожа без логотипа

Плетение — единственная «подпись» дома, которая заменяет монограмму: по нему вещь узнают без букв, что и формулирует девиз про собственные инициалы. Каждый директор начинал именно с переосмысления плетения.

Что неизменно при любом директоре

• Кожа как основной материал и поле для технологии. Дом остаётся «домом кожи» при любом директоре: из неё делают не только сумки, но и вещи, которые выглядят как деним, фланель или мех. Новизна каждой эпохи измеряется тем, что ещё удалось сделать из кожи.
  Майер: стёганые и состиранные вещи, кожаные цветы на сумках (Fall 2005); Ли: стёганое кожаное пуховое пальто, лазерная резка кожи квадратами (Fall 2019); Блази: «джинсы и майка» из нубука (Fall 2022), «фланелевая» рубашка из кожи в 12 слоях печати (Spring 2023); Троттер: «каракуль», «лиса» и мех, имитированные кожей и шерстью (Fall 2026)
• Анти-логотип, статус через узнаваемую фактуру. Узнаваемость строится на форме и плетении, а не на буквах. Даже самые коммерческие хиты (Cabat, Pouch, Kalimero) — это фактура и пропорция.
  WWD: принципы Майера — «no logos and no compromises»; Vogue: макси-интречато у Ли — узнаваемо «без логотипного брендинга»; Блази: сумка Kalimero сплетена одним куском без швов
• Ремесло мастерских как сюжет показа. Каждый директор выносит на подиум технику ателье — от вышивки до новых способов плетения. Шоу о Bottega почти всегда отчасти шоу о мастерских.
  Майер: ремесло мастерских в заклёпках и змеином пэчворке (Spring 2018); Ли: «Bottega Veneta is really a house of technique» (Spring 2022); Блази: бахрома, вплетённая в ткань и подстриженная вручную (Spring 2023); Троттер: интречато из полосок по 3 мм, «как в коробке конфет» (Spring 2026)

Креативные директора Bottega Veneta

Edward Buchanan, 1995–2001

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Бьюкенен пришёл в Bottega Veneta сразу после Parsons и вместе с креативным директором Лаурой Мольтедо (Браджон) разрабатывал первую линию готовой одежды бренда — его должность называлась design director, а не креативный директор. По WWD, первый показ бренда прошёл в октябре 1998 года в Палаццо Сербеллони. В эти годы, по описанию WWD и TIME, бренд уходил от своих корней в более кричащую, «уличную» идентичность; рецензий на конкретные коллекции этого периода я не нашёл и не открывал, поэтому о силуэтах и приёмах эпохи не пишу.

Что сделал с главным кодом. Не проверено по рецензиям. По оценке WWD, бренд в этот период «размыл ДНК» и отошёл от корней — что и стало стартовой точкой для Майера.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Первая готовая одежда в истории марки (по WWD — дебют женской линии в октябре 1997, первый показ в октябре 1998).

Подпись: первая RTW-линия дома; работа в паре с Лаурой Мольтедо.

Tomas Maier, 2001–2018

Что принёс. Майер (9 лет в Hermès) пришёл в почти обанкротившийся бренд и начал не с одежды, а с сумок: первым жестом стала Cabat — тоут из плетёной мягкой кожи без логотипа и фурнитуры. Он вернул девиз про собственные инициалы и построил на нём «тихую роскошь» задолго до того, как это стало трендом. Одежда долго отставала от аксессуаров (Vogue прямо писал о неловкости первых показов), но к середине 2000-х сложился почерк: аскетичные, точно скроенные вещи, где говорят крой и ткань — многошовные джерси-платья, состиренные непрокладные жакеты, широкие брюки. Декоративность он переносил в аксессуары и ювелирку, а к концу эпохи позволил себе цвет и отделку (заклёпки, камни, бахрома). Коммерчески это был один из самых успешных разворотов Gucci Group: по WWD, выручка выросла с 48 млн до почти 1,2 млрд евро.

Что сделал с главным кодом. Сделал интречато центром всей марки и философией «без логотипа»: плетение стало узнаваемым знаком статуса вместо монограммы, его встраивали даже в носки лоферов.

Что сохранил. Вернулся к доисторическим для того момента корням бренда — плетёной коже и девизу 1970-х; восстановил отменённую было женскую линию.

Что сломал. Убрал «панковские», уличные эксперименты Мольтедо и неоновые буквы BV; превратил кожевенную марку в lifestyle-дом с одеждой, мебелью, ювелиркой.

Подпись: сумка Cabat; no-logo stealth wealth; состиренный дорогой текстиль; сложный приглушённый цвет; аксессуары как главный носитель декора.

осень-зима 2005, прет-а-порте — первая полная коллекция «от дня до вечера»

Строгий городской силуэт: шубы-дублёнки с поясом, аккуратные костюмы, серые твидовые пальто fit-and-flare, затем джерси-платья с пышной юбкой и шифоновые килты. Лоферы Spiga с интречато в мыске, сумки с кожаными аппликациями-цветами; длинный вечерний блок с бархатом.^[1][2]

Что писали критики: Сара Моуэр: дом разворачивает привычный порядок — сначала сумки, потом одежда; дневные вещи убедительны, а вечерние бархатные вещи «в духе кафтана» выглядят приложением к сумкам и обуви.

«presented its first full, day-through-evening collection»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2006, прет-а-порте — серое джерси и брючные костюмы — почерк складывается

Два многошовных дневных платья из серого джерси, короткие драпированные «богини» на вечер, непрокладные жакеты и широкие брюки, нарочно пропущенные через стирку ради «роскошной помятости»; клетчатые килты с блеском в складках. Сумки с цветами из ячеек плетения, фурнитура с гравировкой в духе Фаберже, запуск ювелирной линии.^[3]

Что говорил сам: «No embellishment, no fur, no embroidery» — никакой отделки, меха и вышивки в одежде.

Что писали критики: Моуэр: неловкость первых сезонов уходит; Майер расслабился в том, что умеет лучше всего — вещи, где говорят крой и ткань, а декор вынесен в аксессуары.

«Tomas Maier's version of twenty-first-century no-logo stealth-wealth is proving a runaway success»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2018, прет-а-порте — последний большой показ: цвет и отделка, Палаццо Аркинто

Сложные цветовые сочетания (румяная замша, шартрез, сирень), персиковый шёлковый тренч поверх платья в пайетках. Заклёпки-люверсы и каменные дорожки от горла до подола, бахрома, тренч из абрикосовой кожи с гвоздиками, джинсовая куртка в пэчворке из змеиной кожи; цвет и у мужчин.^[4]

Что говорил сам: Майер объяснил цвет и отделку их оптимизмом на фоне мрачных времён; коллекция открывала крупнейший магазин бренда на Мэдисон-авеню.

Что писали критики: Николь Фелпс: формы простые как противовес украшениям; лучшие вещи показывают мастерство ателье и врождённую элегантность Майера.

«A sophisticated sense of color is one of Maier’s gifts as a designer.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Daniel Lee, 2018–2021

Что принёс. Ли (бывший директор RTW в Céline при Фиби Файло) «взорвал» интречато в буквальном смысле — увеличил плетение до макси-масштаба и сделал из него узнаваемость без логотипа. Его Bottega резче и сексуальнее майеровской: обтягивающий трикотаж с вырезами у ключиц и закрученными элементами, кожа в виде мотокросс-экипировки и «кольчуги» из лазерных квадратов, квадратный мысок, грубые ботинки на тракторной подошве, золотые цепи, вшитые в свитер. Аксессуары стали вирусными почти мгновенно — Pouch, квадратные лодочки, Cassette, сандалии Lido, — а «бутылочно-зелёный» превратился в код бренда. Ли менял и систему коммуникации: удалил инстаграм бренда, ушёл из миланского календаря и возил «салонные» показы по Лондону, Берлину и Детройту.

Что сделал с главным кодом. Укрупнил плетение до макси-интречато на сумках и даже на подушках скамеек, а затем имитировал его в клетке трикотажа спортивных костюмов (Spring 2022).

Что сохранил. Сохранил отказ от логотипа и культ кожи как материала; формально уважал наследие (Vogue: «respects the house’s heritage»).

Что сломал. Уход от тихой «буржуазной» элегантности к рискованной, телесной и клубной; вирусные аксессуары и бренд как явление соцсетей; кочующие показы вне Милана.

Подпись: макси-интречато; сумка Pouch; квадратный мысок; трикотаж с вырезами и скрутками; лаг-сольные ботинки; Bottega green.

осень-зима 2019, прет-а-порте — дебют на подиуме

Открытие — чёрное кожаное платье-майка; затем стёганое кожаное пуховое пальто с цепным поясом, кожа, нарезанная квадратами и сцепленная в юбки и верхнюю одежду, кожа «как мотокросс». Обтягивающие трикотажные платья с вырезами у ключиц, свитер с вшитой золотой цепью, жакеты без лацканов с золотой фурнитурой у горла, тяжёлые ботинки.^[5][6][7]

Что говорил сам: На встрече по пре-фоллу Ли говорил о «реальной одежде» и необходимости вернуть элегантность и изысканность.

Что писали критики: Фелпс: коллекция гораздо смелее его слов и не копия Céline. The Cut (Петрарка): пропорции нарочито неуклюжие — длинные рукава, коробчатые юбки, «парящие» воротники; «дискретности» не было.

«This was an ambitious debut, full of risks.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2020, прет-а-порте — закрепление: подиум поверх пола из интречато

Под прозрачным подиумом — пол из плетёной кожи, гости на подушках в форме клатча Pouch. Развитие удачных идей сезона: облегающие платья из рубчатого трикотажа со скрутками и вырезами, облегчённая кожа (анораки, комбинезоны, тренчи), смягчённый женский крой; кожаные баскетбольные шорты; новый хит — гигантская хобо из интречато.^[8][9]

Что писали критики: Фелпс: Pouch и квадратные туфли стали It-вещами почти за ночь; дизайнер с убеждённостью, без колебаний; принт с обезьянами выбился из линии.

«he’s a designer with conviction—there’s no wavering»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2022 (Salon 03), Детройт — последний показ: Salon 03 в Michigan Theatre

Самая спортивная коллекция Ли: теннисный белый, тёмный деним, спортивные костюмы из трикотажа с перекрёстной клеткой, имитирующей интречато; белые платья с халтером в духе «Зуда седьмого года» с кедами. Интарсии и вышивки по фотографии Тайрона Лебона, верхняя одежда с металлической нитью.^[10][11]

Что говорил сам: Ли: связь индустриальных Лидса и Детройта, техно как музыка его юности; «For me, Bottega Veneta is really a house of technique».

Что писали критики: Фелпс: за три года Ли оставил сильный след — Pouch, квадратные каблуки, поднятые подолы и поворот моды к сексуальным силуэтам отчасти «эффект Ли».

«It was definitely the sportiest collection he’s shown so far»Nicole Phelps — Vogue Runway

Matthieu Blazy, 2021–2024

Что принёс. Блази (Raf Simons, Margiela Artisanal, Céline, Calvin Klein; с 2020 — дизайн-директор RTW у Ли) вернул бренд в Милан и сделал «технологию, которая выглядит обыденно» главным приёмом: майка, джинсы, клетчатая фланелевая рубашка оказываются кожей с многослойной печатью — он назвал это «perverse banality». Силуэт «в движении»: укороченные клёши длиннее спереди, чем сзади, «плавники» на брюках, застывшие на ветру штормовые клапаны тренчей, воронкообразные горловины. Ремесло — до предела: бесшовная плетёная Kalimero, ботфорты из одного куска, бахрома, вплетённая в ткань. Шоу — как культурные события (кресла Гаэтано Пеше, звериные пуфы Zanotta), с юмором и ставкой на «гардероб на все случаи», а не на красную дорожку.

Что сделал с главным кодом. Перенёс интречато из узнаваемого рисунка в бесшовную конструкцию: сумка Kalimero и сапоги сплетены одним куском; акцент на артизанальности, а не на масштабе плетения.

Что сохранил. Сохранил кожу как главный материал и статус It-аксессуаров; работал с той же командой, что и Ли.

Что сломал. Чистый разрыв с недавним прошлым (Vogue): отказ от вирусной резкости в пользу точного кроя, «неброского» trompe-l’oeil из кожи и юмора; возвращение в календарь Милана.

Подпись: кожа под деним и фланель; perverse banality; силуэт в движении; Kalimero; сценография с дизайнерами; юмор детства.

осень-зима 2022, прет-а-порте — дебют

Первый образ — белая майка и джинсы, второй — рубашка и джинсы: всё из нубука. Укороченные клёши длиннее спереди, кабаны со «срезанной» назад спиной, лоскутные трикотажные свитера, платье-комбинация из кружева Ливерс; бесшовная Kalimero и ботфорты, сплетённые целиком.^{[12][13][14][11]}

Что говорил сам: Блази: идея — вернуть энергию и силуэт, который выражает движение, потому что Bottega — «компания сумок»; коллекция как путешествие множества героев.

Что писали критики: Фелпс: чистый разрыв, уверенный и разноплановый; крой точный, трикотаж эклектичный. WWD: коллекцию хвалили за уважение и развитие кодов дома и точный крой. NYT (Фридман): «очень умный дебют» (подзаголовок).

«this was a terrific debut: a clean break from the recent past»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2023, прет-а-порте — «мир в маленькой комнате» с Гаэтано Пеше

Инсталляция Пеше: пол из цветной заливной смолы и 400 уникальных стульев. Открытие снова «деним, фланель, хлопок» из кожи — фланелевая рубашка на Кейт Мосс потребовала 12 слоёв печати. «Плавники» сзади на брюках, застывшие клапаны тренчей, воронкообразные горловины; жаккардовый трикотаж и финальные платья с бахромой, вплетённой в ткань.^[15]

Что говорил сам: Блази: «It’s this kind of casual comfort and we put it to an extreme and we call it perverse banality»; трикотаж «highly technical», но результат эмоциональный.

Что писали критики: Фелпс: по сути идея гардероба на все случаи; очень зрелая коллекция на фоне шатких миланских дебютов.

«Matthieu Blazy is the real deal.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — последний показ: детство и «вау»

Гости на кожаных пуфах-животных (по мотивам «Инопланетянина»). Слишком большие жакеты, брюки на одну штанину под асимметричными юбками-запахами, платья-рубашки со «встроенными» заломами, лягушки на вырезе и каблуках, лацканы-кролики, колючие кожаные парики, отделка металлическими спичками; оранжевое драпированное джерси и белое пальто с бахромой.^[16]

Что говорил сам: Блази: интерес к удивлению ребёнка, «первобытной моде» — первый опыт одежды, когда примеряешь вещи родителей.

Что писали критики: Фелпс: за два с половиной года Блази сделал Bottega главным шоу Милана; ставка на юмор при серьёзных ценах — правильная.

«He’s the rare guy who can marry the conceptual with the coolly everyday.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Louise Trotter, 2025–н.в.

Что принёс. Троттер (Joseph, Lacoste, Carven) — единственная женщина среди креативных директоров большой перестановки 2025 года. Она строит Bottega на ремесле ателье («I’m in the candy box») и на ассоциациях с историей дома: героиня дебюта — Лаура Браджон, первая женщина во главе марки, путь Венеция — Нью-Йорк — Милан. Почерк: объёмный, «внушительный» крой с широкими плечами и длинными брюками (после дебюта плечи скруглила, ответив на критику), лёгкие платья из парашютного шёлка, движение (бахрома, ленты), технологичные фактуры — переливающийся «мех» из переработанного стекловолокна. Во втором сезоне — «брутализм и чувственность» Милана, имитация мехов и шкур кожей и шерстью.

Что сделал с главным кодом. Сделала интречато главным героем дебюта: пальто, сплетённое «змеиной чешуёй», плащ в пол из сверхтонких полосок, роба с перьями; во втором сезоне — бушлат из интречато с меховой бахромой. Переизготовила клатч Лорен Хаттон из «Американского жиголо».

Что сохранил. По WWD, не ушла далеко от взрослого шика и фактурных экспериментов Блази; та же ставка на материал и мастерские.

Что сломал. Женский взгляд и мощный, скульптурный крой вместо юмора Блази; опора на ранний архив 1966–67 годов и фигуру Браджон.

Подпись: интречато «змеиной чешуёй»; стекловолоконный «мех»; крупные плечи; имитация мехов кожей; головные уборы как часть образа.

весна-лето 2026, прет-а-порте — дебют: «освобождение»

Пальто из интречато, похожее на змеиную чешую, плащ в пол из тончайших кожаных полос, синяя роба из интречато с перьями. «Свитера» и юбки из переработанного стекловолокна в оранжевом, красном и серебристо-голубом; широкие плечи, полные объёмы, длинные брюки; платья из парашютного шёлка; увеличенный клатч Лорен Хаттон, сабо.^{[17][18][19][20]}

Что говорил сам: Троттер: «I’m in the candy box»; материал «has the feeling of fur and it moves like grass»; героиня — Лаура Браджон и её путь из Италии в Нью-Йорк (Wallpaper).

Что писали критики: Фелпс: крой бывает слишком велик на размер-два, платья из парашютного шёлка — лёгкие и притягательные. WWD (Соча): солидный дебют, близкий к Блази, но многие вещи выглядят тяжёлыми для весны.

«All around, a sweet beginning.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — «брутализм и чувственность» Милана

Показ в штаб-квартире в Палаццо Сан-Федele. Скульптурные костюмы в тёмной гамме со скруглёнными плечами, брюки и юбки-запахи на плотном кожаном ремне (идея из конструкции сумок). Бушлат в матовом кроко, в интречато с меховой бахромой и в бархате «под каракуль»; шёлк «как кудрявая овчина», овчина «как лиса», розовое стекловолокно до щиколоток; шапки на каждом образе.^[21]

Что говорил сам: Троттер: Милан — бруталистский город со скрытой чувственностью; плечи скруглены в ответ на отклики о дебюте; Bottega — «house of leather», поэтому имитировала меха и кожи.

Что писали критики: Фелпс: стоит спросить, захотят ли женщины такие скрывающие фигуру силуэты; самый современный образ — асимметричная юбка с бахромой и простой трикотажный топ.

«That look did more with less.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Матье Блази ценит, что в Bottega Veneta можно говорить напрямую с людьми, которые шьют одежду и делают сумки, а не только с дизайнерами.^[22]
• Для дебютной коллекции в Bottega Veneta Матьё Блази сделал много сумок совсем без швов — форма создана только плетением, полностью вручную.^[22]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Daniel Lee (Bottega Veneta) → Martin Margiela (Maison Margiela). В мужском дебюте Ли — узкие, почти плоские рукава ниже запястья и подчёркнутая линия плеча, которая напомнила критику Маржелу.^[5]
• ученичество: Matthieu Blazy (Bottega Veneta) → Phoebe Philo (Celine). Блази работал в Celine при Файло; критик видит «пасхалки» — асимметричные платья с заниженной талией, напоминающие Celine.^[12]
• ученичество: Matthieu Blazy (Bottega Veneta) → Raf Simons. Жёлтое кружевное платье-комбинация отсылает к знаменитому меху в прозрачном «чехле» из Calvin Klein Симонса, где Блази работал.^[12]
• искусство: Matthieu Blazy (Bottega Veneta) → Гаэтано Пеше. Показ построен как диалог с Пеше; финальные платья с вплетённой бахромой окрашены в цвета его смоляного пола и стульев.^[15]
• кино: Louise Trotter (Bottega Veneta) → «Американский жиголо» (1980). Троттер переработала клатч Lauren — тот самый, с которым Лорен Хаттон снялась в «Американском жиголо», — увеличив и растянув его; Хаттон открывала шоу.^[18]
• переосмысление: Louise Trotter (Bottega Veneta) → Tomas Maier (Bottega Veneta). Плетёный Cabat времён Томаса Майера получил новые пропорции, карман-pouch на молнии и вариант клатча.^[18]

Культовые элементы дома

бахрома, кожа, плетение интречато

Бьюти

Bottega Veneta: бьюти весна-лето 2027, Западная Европа, Мировой рынок красоты, Керинг Боте (Kering Beauté), Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Даниэла Андрие

Источники

1. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-02-20
2. NUVO, 2011-11-28
3. Vogue Runway, Sarah Mower, 2006-02-20
4. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2017-09-23
5. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2019-02-22
6. The Cut, Emilia Petrarca, 2019-02-22
7. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2019-02-22
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2019-09-19
9. The Guardian, Scarlett Conlon, 2019-09-19
10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-10-22
11. WWD, Luisa Zargani, 2024-12-13
12. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2022-02-26
13. The New York Times, Vanessa Friedman, 2022-02-27
14. i-D, Osman Ahmed, 2022-02-27
15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2022-09-24
16. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-21
17. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-09-27
18. WWD, Miles Socha, 2025-09-27
19. Wallpaper*, Jack Moss, 2025-09-27
20. Vogue, Luke Leitch, 2025-09-27
21. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-02-28
22. The Business of Fashion, Tim Blanks