Toteme (Totême)

Главный код дома: современная униформа по гардеробу Элин Клинг (джинсы с закрученным швом, запахное пальто, шарф-жакет, монограммная пижама)

С первого текста Vogue (2017) Клинг формулирует замысел как «униформу», Vogue в 2018-м пишет, что марка построена вокруг «современной униформы», а сама Клинг в 2024-м говорит, что теперь «очень уверена в нашей униформе». Всё, что выходит на подиум, по словам критиков, можно представить на самой Клинг.

Что неизменно при любом директоре

• гардероб Клинг как мерило. Коллекции начинаются с того, что хочет носить сама Клинг; Линдман и критики повторяют это в каждом сезоне. Отсюда и замкнутость эстетики: марка сознательно «не для всех».
  осень-зима 2018: «процесс всегда начинается с того, что Элин хочет носить сама» — Линдман (Vogue); осень-зима 2019: «We’re not for everyone» — Клинг (Vogue); весна-лето 2025: ничего не выходит на подиум, чего нельзя представить на Клинг (Vogue, Laird Borrelli-Persson)
• чёрно-белая и нейтральная гамма, фактура вместо цвета. Палитра держится на чёрном, белом, слоновой кости и беже; новизну дают сочетания матового и блестящего, замши и хлопка, металлизированные нити. Критики иногда просят больше цвета, но марка его не добавляет.
  осень-зима 2019: очень тёмная гамма чёрного и серого, критик хотела бы больше цвета (Vogue); весна-лето 2025: Клинг — цвет не нужен, если есть фактура (Vogue); весна-лето 2026: в основном чёрное и белое, матовые и блестящие ткани (Vogue); осень-зима 2026: «обычная успокаивающая палитра нейтралей» (WWD)
• медленная эволюция одних и тех же вещей. Силуэты не бросают, а дорабатывают: платье, пальто, свитер возвращаются в новом материале или с новой деталью. Клинг называет Toteme маркой «slow fashion».
  осень-зима 2019: «свадебное» платье из весны переделано в коричном цвете, запахное пальто — в стёжке (Vogue); осень-зима 2024: архив оказался последовательным, вирусный шарф-жакет переосмыслен в свитер с запахом у горла (Vogue, WWD); осень-зима 2026: фирменное узкое пальто получило капюшон (Vogue)
• шведский дизайн и Нью-Йорк как две половины мира марки. Пара основала марку в Нью-Йорке и вернулась в Стокгольм; магазины и места показов собирают шведскую мебель и функционализм вместе с манхэттенским модернизмом и ар-деко.
  флагман в Стокгольме 2019: интерьер по воспоминаниям о Нью-Йорке, ар-деко, мебель Андре Путман (Vogue); Нью-Йорк, Mercer Street, 2022: свет по мотивам Гуннара Асплунда, ткани Svenskt Tenn (V Magazine); весна-лето 2026: показ в Pool Room здания Seagram (Vogue, WWD)

Креативные директора Toteme

Elin Kling и Karl Lindman, 2014–2018 (запуск в Нью-Йорке, переезд в Стокгольм в 2016, первые презентации на Стокгольмской неделе моды)

Что принёс. Марка запущена в 2014 году в Нью-Йорке как доступная по цене «lifestyle»-линия с упором на утилитарность и минимализм — продолжение личного стиля Клинг, которая «всегда одевалась стратегически». Отправная идея — вещи для путешествий: после урагана «Сэнди» Клинг поняла, что у неё нет такой же надёжной «униформы» для отпуска, как для города. В 2016 году пара вернулась в Стокгольм и открыла ателье в стиле шведского мид-сенчури. Марка оставалась прежде всего онлайновой; первая презентация — весна-лето 2018 в собственной студии в Васастане (18 образов): двубортный тренч миди, дорожное пальто с капюшоном из переработанного полиэстера, хлопковая рубашка с брюками с закрученным швом, пижамные вещи, платья-джеллабы, полотенца с логотипом вместо шалей. Осенью-зимой 2018 — показ в аукционном доме Bukowskis среди скульптур Евы Ланге и Эрика Грате: плотные ткани, рукава-«дыни», кейп на кулиске, штрипки, пуховик миди из переработанного пуха.

Что сделал с главным кодом. Униформа задаётся здесь: гардероб самой Клинг, разложенный на городские и дорожные вещи, без трендовых деталей.

Что сохранил. Продолжение личного стиля Клинг-блогера и её прежних капсул (H&M, Marciano) — но уже как самостоятельная марка.

Что сломал. Не дизайнерская марка с подиумом, а онлайн-«lifestyle»-бренд; выход в офлайн — через камерные презентации в студии, а не показы.

Подпись: брюки и джинсы с закрученным швом; двубортный тренч миди; дорожное пальто с капюшоном; штрипки; пижамные вещи; кейп на кулиске.

весна-лето 2018, прет-а-порте (Стокгольм) — первая презентация на Стокгольмской неделе моды

18 образов в студии марки: двубортный тренч миди, пальто с капюшоном и кулиской из переработанного чёрного полиэстера, трапециевидные миди и универсальное платье без бретелей, белая рубашка с брюками хаки с закрученным швом. Самые расслабленные образы — пижамные вещи и платья-джеллабы с махровыми полотенцами в логотипах вместо шалей.^[1][2]

Что говорил сам: Клинг: хочет создать «униформу», одевается стратегически; Линдман: шоурум минималистичный, но тёплый и женственный — как и коллекции.

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон (Vogue): коллекция «для путешествий», в ней больше контроля Слим Кит, чем вольности Талиты Гетти; скандинавский минимализм с «шёпотом артистичности».

«I have always been very strategic when dressing»Elin Kling — Vogue

осень-зима 2018, прет-а-порте (Стокгольм) — показ в Bukowskis среди шведской скульптуры

Плотные ткани держат форму: рукава-«дыни», кейп с объёмом на кулисках, брюки и джинсы заправлены в сапоги на каблуке, штрипки с водолазкой и мини-колоколом. Верхняя одежда — пуховик миди из переработанного пуха, мохеровые воротники под мех, финальное пальто из серой фланели с военным оттенком.^[3]

Что говорил сам: Линдман: вещи не вдохновлены скульптурами напрямую; на коллекцию повлияли переезд и политический климат, отсюда «защитные» вещи.

Что писали критики: Боррелли-Перссон (Vogue): «скульптурная» коллекция, по духу близкая к «easy pieces» Донны Каран.

«The process always begins with what Elin wants to wear for herself»Karl Lindman — Vogue Runway

Elin Kling и Karl Lindman, 2018–2023 (без показов: презентации в офисе, флагман и обувь 2019, магазины в Нью-Йорке и Лондоне)

Что принёс. Пара пропускает показ (весна-лето 2019 показана Vogue в офисе после рождения сына), и марка растёт как «мир Toteme»: офис становится местом паломничества фанатов, коллекции — расширением униформы. Весной-летом 2019 униформа доходит до вечернего: присборенные платья из сырого шёлка (одно Клинг в шутку назвала свадебным), «богемное» платье с открытыми плечами и редкий принт — логотип поверх узора ковров Марты Мос-Фьеттерстрём. В марте 2019 открывается двухэтажный флагман в Стокгольме, задуманный как таунхаус, и запускается обувь (первая модель — мюли на низком каблуке) по модели «одна модель в месяц, только напрямую покупателю». Осень-зима 2019 — тёмная палитра и кожа, трикотажный костюм из джерси, «свадебное» платье в коричном цвете с пышными рукавами. Затем — розница: Mercer Street в Сохо (28 июля 2022), Mount Street в Лондоне (декабрь 2023, бывшее помещение Balenciaga), магазины в Китае и Корее; в 2023 году — линия украшений, сумки T-Lock.

Что сделал с главным кодом. Униформа превращается в систему: вещи-хиты (джинсовый шов, запахное пальто) переносятся на брюки, вечерние платья и обувь, а магазин подаёт их как гардероб в квартире.

Что сохранил. Тот же гардероб Клинг, нейтральная гамма, работа с шведскими архитекторами (Christian Halleröd).

Что сломал. Отказ от показов в пользу розницы и «клуба»: собственные магазины, обувь и сумки как отдельные категории, сервис (доставка, запись, будущий клуб для членов).

Подпись: закрученный шов; присборенное «свадебное» платье из шёлка; запахное пальто; мюли на низком каблуке; магазин-таунхаус.

весна-лето 2019, прет-а-порте (Стокгольм) — «Totême bohemian» — униформа для вечеринки

Основа — топы и брюки с закрученным швом, взятым у самых продаваемых джинсов марки. Новое — присборенные платья из сырого шёлка, «крестьянское» платье с открытыми плечами и принт: логотип поверх узора по коврам шведской текстильной художницы Марты Мос-Фьеттерстрём.^[4]

Что говорил сам: Клинг думала, как распространить униформу на вечеринку, и назвала сезон «Totême bohemian»; Линдман — людям важно чувствовать, что они «куда-то принадлежат».

Что писали критики: Боррелли-Перссон (Vogue): редкая для молодой марки преданность фанатов; вещи «не выходят из моды», марка построена вокруг «современной униформы».

«I think it’s so important today to have a point of view»Karl Lindman — Vogue Runway

осень-зима 2019, прет-а-порте (Стокгольм) — коллекция к открытию флагмана

Очень тёмная палитра чёрного и серого, кожа; «свадебное» платье весны в коричном цвете, удлинённое и с пышными рукавами; запахное пальто в стёжке; новый трикотажный костюм из джерси. В лукбуке жакеты наброшены на плечи поверх пальто.^[5][6]

Что говорил сам: Клинг называет Toteme маркой «slow fashion» и подчёркивает, что марка «не для всех».

Что писали критики: Боррелли-Перссон (Vogue): перемены инкрементальны, силуэты дорабатываются, а не бросаются; хотелось бы больше цвета.

«Slow and steady seems to be winning the race for Totême.»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

Elin Kling и Karl Lindman, 2024–н.в. (подиум: осень — Париж, весна — Нью-Йорк; мужская линия с августа 2026)

Что принёс. Первый настоящий показ — к десятилетию марки, осень-зима 2024, вне календаря в первый день кутюрной недели в Париже (около 70 гостей): построенные плечи, зауженные брюки с ремешками у щиколотки, длинные узкие платья, свитер с запахом у горла как перевод вирусного шарф-жакета, туфли с консольным каблуком. С сентября 2024 весенние коллекции показываются в Нью-Йорке (весна-лето 2025 — офис на 58-й улице, стилист Камилла Никерсон; весна-лето 2026 — Pool Room здания Seagram), осенние — в Париже, что Клинг и Линдман объясняют графиком производства после получения сертификата B Corp. Подиум добавил вечернее и романтическое: юбки из скрученного тюля, кружево по мотивам шведских скатертей, платья в микропайетках, рубашки-платья, которые носят пуговицами назад, «неряшливую красоту» сырых краёв и мятой кожи. Осень-зима 2026 возвращается к камерности — шоурум в Париже, около 50 гостей, мягкий трикотаж и кашемировые подкладки. Параллельно — Мэдисон-авеню (2024), Лос-Анджелес, второй лондонский магазин, Пекин, Париж, Копенгаген; в августе 2026 запущена мужская линия.

Что сделал с главным кодом. Униформа выходит на подиум почти без изменений: Клинг подчёркивает, что показывает только то, что продаётся, и пересобирает архивные хиты (шарф-жакет, пижама, узкое пальто) в новых материалах.

Что сохранил. Гардероб Клинг, чёрно-белая гамма, архивные вещи, шведский дизайн и Нью-Йорк как источники.

Что сломал. Подиум и двойная прописка Париж/Нью-Йорк, больше вечерних вещей и романтики (тюль, кружево, пайетки), сумки и украшения как самостоятельный бизнес, мужская линия.

Подпись: шарф-жакет и свитер с запахом; монограммная пижама; юбка из скрученного тюля; кружево «как скатерть»; рукава-«обманки» свитера на бёдрах; сумки T-Lock и Clip.

осень-зима 2024, прет-а-порте (Париж) — первый подиумный показ, к 10-летию марки

Построенные плечи и зауженные брюки, некоторые стянуты ремешками у щиколотки; длинные узкие платья и юбки, драпировки по телу без облегания; объёмная верхняя одежда, дублёнки и искусственный мех. Шарф-жакет переосмыслен в тонкий свитер с запахом у горла; туфли с консольным каблуком, пояс на бёдрах, сумка со строчкой «T», платье ручного крючка.^[7][8]

Что говорил сам: Клинг: «мы проектируем для реальных женщин» и показываем только то, что предлагаем; «теперь мы очень уверены в нашей униформе». Линдман: десять лет откладывали показ из перфекционизма.

Что писали критики: Эми Вернер (Vogue): самая отличительная часть — аксессуары, стайлинг убеждает как «эволюция рабочей одежды»; Ронда Ричфорд (WWD): спокойная, цельная коллекция точных и носибельных базовых вещей.

«Well, it only took 10 years!»Karl Lindman — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте (Нью-Йорк) — первый показ в Нью-Йорке

Городская униформа в чёрном и белом: блейзер с лацканами, окантованными бахромой-«ресницами», над полупрозрачным топом и белыми брюками; замшевое пальто с выглядывающим тюлем. Лёгкие трикотажные майки, юбки из скрученного тюля с подолом-баллоном, цветочная вышивка, драпированные «греческие» платья, атласные пальто; пижамы по мотивам кружевных шведских скатертей; новые сумки и подвески с ониксом.^[9][10]

Что говорил сам: Клинг: цвет не нужен, если есть фактура; сезон «pacy» — для занятых женщин; формула марки — дамы Верхнего Ист-Сайда на скандинавском минималистском языке. Линдман: Нью-Йорк — город, где они встретились и основали компанию.

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон (Vogue): Toteme стала синонимом минимализма и дисциплины; майки — «хельмутланговский» штрих, стилист Камилла Никерсон уравновесила сдержанность Клинг. Бут Мур (WWD): доказательство, что у минимализма ещё есть запас хода.

«At 10, Toteme has become both a totem and beacon of minimalism.»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте (Нью-Йорк) — «undone beauty» в Pool Room здания Seagram

Волосы будто недосушены, сумки (новая модель Clip) расстёгнуты, плоские слингбэки «Мэри Джейн»; компактный трикотаж обнимает текучий шёлк, рубашка с юбкой вместо рубашки с брюками, сырые края, мятые ткани и мытая кожа. Атласные брюки-сигареты и тренчи, огромная мужская рубашка в полоску под V-образным свитером; финал — ажурные кружевные вещи по мотивам скатертей из летних домов бабушек и дедушек, трикотажные боди и купальные силуэты.^[11][12][13]

Что говорил сам: Клинг: «неряшливая красота», текучие ткани в объятиях плотного трикотажа, вдохновение «из реальности»; Линдман: зал Seagram квадратный, как их монограмма, — образ ностальгического модернизма Парк-авеню.

Что писали критики: Боррелли-Перссон (Vogue): современная элегантность против устаревшего шика портретов Уорхола в том же здании; Томас Уоллер (WWD): минимализм одновременно точный и «неряшливый».

«I quite liked the idea of working with more fluid fabrics»Elin Kling — Vogue Runway

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Phoebe Philo (Celine). Критик видит в чистых линиях и нейтральной гамме Toteme отголосок «старой Céline» Фиби Файло; Клинг называет себя её поклонницей, но сравнение отвергает и берёт у Файло другое — ощущение, что носишь вещь конкретной женщины-дизайнера.^[6]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Andrée Putman. В стокгольмском флагмане стоит мебель Андре Путман — французского дизайнера, «одержимостью» которой Клинг называет; в интерьере процитированы её работы для Chanel и YSL.^[6]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → нью-йоркское ар-деко. Интерьер флагмана построен на воспоминаниях пары о Нью-Йорке и чистых линиях ар-деко его небоскрёбов.^[6]
• история костюма: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Slim Keith (и Talitha Getty как контраст). Дорожная коллекция дебюта, по словам критика, ближе к выверенному контролю Слим Кит, чем к вольности Талиты Гетти: трапециевидные миди и строгое чёрное платье без бретелей.^[1]
• переосмысление: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Donna Karan. Штрипки с водолазкой и мини-колоколом критик сравнивает по философии с «easy pieces» Донны Каран — гардеробом из немногих взаимозаменяемых вещей.^[3]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Eva Lange, Eric Grate. Коллекция показана среди скульптур Евы Ланге и Эрика Грате на выставке, собранной самой парой; Линдман говорит о «связи», но уточняет, что вещи не вдохновлены ими напрямую.^[3]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Märta Måås-Fjetterström. Редкий для марки принт — логотип, наложенный на узор по мотивам ковров Марты Мос-Фьеттерстрём.^[4]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Gunnar Asplund; Josef Frank / Svenskt Tenn. Первый американский магазин собран из шведского дизайна: свет по мотивам Гуннара Асплунда, диваны и ткани Йозефа Франка для Svenskt Tenn; Клинг говорит о «шведском дизайнерском наследии».^[14]
• переосмысление: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Elin Kling и Karl Lindman (Toteme). Собственный хит — шарф-жакет — переосмыслен в свитер с запахом у горла; Клинг, пересматривая архив, обнаружила, что тонкие свитера с завязками у шеи были константой.^[8]
• переосмысление: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Helmut Lang (Helmut Lang). Майки из тончайшего трикотажа дали коллекции спортивный «хельмутланговский» штрих.^[9]
• субкультура: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → дамы Верхнего Ист-Сайда («Bergdorf Blonde»). Формулу марки Клинг описывает как дам Верхнего Ист-Сайда, переведённых на скандинавский минималистский язык; показ прошёл по соседству с Bergdorf Goodman.^[10]
• история костюма: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → шведские кружевные скатерти. Фирменные монограммные пижамы в этом сезоне сделаны по мотивам кружевных шведских скатертей.^[10]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Carl Andre. Подиум выложен большими плитами окисленной стали, отсылающими к напольным инсталляциям Карла Андре; отсылку подтвердили сами дизайнеры.^[15]
• кино: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → «Babygirl» (2024), героиня Николь Кидман. Коконы из кожи, дублёнки и нейлона поверх тонкого трикотажа критик называет современным «power dressing», который носила бы героиня Николь Кидман в «Babygirl».^[15]
• искусство: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → Seagram Building / Pool Room Four Seasons. Место показа выбрано ради «ностальгического модернизма» Парк-авеню и бизнес-ланчей; квадратный зал, по словам Линдмана, повторяет форму их монограммы.^[11]
• история костюма: Elin Kling и Karl Lindman (Toteme) → скатерти из летних домов бабушек и дедушек. Финальные ажурные вещи, почти как крестильные платья, сделаны по мотивам скатертей из летних домов бабушек и дедушек Клинг и Линдмана.^[11]

Источники

1. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2017-08-31
2. Vogue, Laird Borrelli-Persson, 2017-08-28
3. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2018-01-21
4. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2018-08-30
5. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2019-03-06
6. Vogue, Laird Borrelli-Persson, 2019-03-07
7. Vogue Runway, Amy Verner, 2024-01-23
8. WWD, Rhonda Richford, 2024-01-24
9. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2024-09-10
10. WWD, Booth Moore, 2024-09-11
11. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2025-09-15
12. WWD, Thomas Waller, 2025-09-15
13. Vogue Scandinavia
14. vmagazine.com
15. vogue.com
16. vogue.com
17. en.wikipedia.org
18. wwd.com
19. fashionunited.uk
20. theindustry.fashion
21. fashionunited.ca
22. insidehook.com
23. businessoffashion.com