Burberry

Главный код дома: тренч из габардина (с клеткой как подкладкой)

Тренч — единственная вещь, с которой начинает каждый директор: Бейли разбирает его «анатомию» на ремни и пряжки, Тиши открывает им дебют, Ли делает из него кокон и шинель из армейского одеяла. Клетка родилась как подкладка тренча, поэтому это один код, а не два.

Что неизменно при любом директоре

• погода и функция. Дом основан на принципе защиты от британской погоды; дождь, ветер и «уличная» функциональность остаются языком и маркетинга, и коллекций.
  Томас Бёрберри: габардин и одежда против британской погоды (burberryplc); Бейли: 17 лет «радовался дождю» (Guardian); Ли осень 2023: «бренд о функциональности», грелки и походные ботинки; Ли осень 2024: складные клетчатые зонты у многих образов
• клетка как поле для переосмысления. Каждый директор начинает с перекраски или перерисовки клетки: от «новой» клетки на сиреневом у Меникетти до радужной у Бейли, полосы у Тиши и яркой бицветной у Ли.
  Меникетти весна 2000: «новая» клетка на сиреневом и зелёном; Бейли осень 2018: радужная клетка; Тиши весна 2019: сдержанное использование клетки (FT); Ли осень 2023: клетка в фиолетовом, жёлтом, бордовом
• британскость от аристократии до улицы. Дом постоянно продаёт срез британского общества — от королевской семьи и графств до панка, рейва и футбольных трибун.
  Бейли осень 2018: молодёжные трайбы 80–90-х; Тиши весна 2019: «Kingdom», от истеблишмента до панка; Ли осень 2024: «от королевской семьи до улицы»

Креативные директора Burberry

Thomas Burberry, 1856 – начало XX в. (умер в 1926; дата отхода от дел не проверена)

Что принёс. Бывший ученик драпировщика открыл в 21 год лавку в Бейзингстоке под девизом защищать людей от британской погоды. В 1879 году он изобрёл габардин — плотную, лёгкую, дышащую и водоотталкивающую ткань (нить пропитывается до ткачества), запатентованную в 1888-м. Burberry одевал полярников (Амундсен, Шеклтон, экипировка Скотта) и авиаторов; в 1910-х (в одной записи с экспедицией Скотта 1912 года) запатентован Tielocken — пальто на ремне с пряжкой, предшественник тренча. В Первую мировую тренч стал офицерской формой, каждая деталь которой функциональна: эполеты, ружейный клапан, D-кольца, штормовая кокетка. Клетка появилась в 1920-х как подкладка дождевиков; в 1901 году создан логотип рыцаря-всадника с девизом Prorsum («вперёд»).

Что сделал с главным кодом. Создал код: габардиновый тренч с функциональными деталями и клетчатой подкладкой.

Что сохранил. Нет предшественника.

Что сломал. Ткань как технология: габардин заменил тяжёлые прорезиненные плащи.

Подпись: габардин; Tielocken; тренч с эполетами и D-кольцами; клетка-подкладка; рыцарь Prorsum.

1879, ткань — изобретение габардина

Плотная, дышащая, водо- и разрывостойкая ткань из пропитанной до ткачества нити, запатентована в 1888 году; основа будущих тренчей и экипировки полярников.^[1][2][3]

Что говорил сам: Дом: компания основана на принципе, что одежда должна защищать от британской погоды; гений ткани — в воздушных карманах для вентиляции.

«clothing should be designed to protect people from the British weather»Burberry (корпоративная история) — burberryplc.com

1910-е, верхняя одежда — Tielocken и офицерский тренч Первой мировой

Tielocken — пальто на одном ремне с пряжкой и пуговицей у воротника — признан предшественником тренча; в войну тренч получил эполеты, ружейный клапан, D-кольца и штормовую кокетку, которые сохраняются до сих пор.^[1][4]

Что говорил сам: Дом: каждая деталь тренча служила цели.

Roberto Menichetti, 1998–2001 (пришёл в феврале 1998; контракт истёк в марте 2001)

Что принёс. Первый креативный директор в современном смысле, приглашённый CEO Роуз Мари Браво из мужской линии Jil Sander; выходец из семьи итальянских текстильщиков, он, как и основатель, начинал с ткани и разрабатывал её с итальянскими фабриками. Он запустил линию Prorsum: дебют весна 1999 тихо показан в шоуруме в сентябре 1998 — байкерские куртки и тренчи из мягкой кожи, трикотажные футболки, юбки на бёдрах с открытым животом, мотокросс-брюки из стрейч-канваса со вставками кожи, килты без складок, клетчатые платья из ирландского льна. Весной 2000 года — двубортные байкерские куртки из замши, мини-платья в «новой» клетке, сиреневые переливающиеся юбки, плащи из сверхлёгкой парусины с клеткой на сиреневом или зелёном фоне. Бренд сменил имя с Burberrys на Burberry.

Что сделал с главным кодом. Перевёл тренч в мягкую кожу и сверхлёгкую парусину, клетку перекрасил и перенёс на платья и плащи.

Что сохранил. Ткань и функциональность как основа, по заветам Томаса Бёрберри.

Что сломал. Модная линия Prorsum, спортивность Jil Sander, открытый живот и мотокросс.

Подпись: кожаный тренч; «новая» клетка; мотокросс-брюки; килт без складок; парусиновые плащи.

весна-лето 1999 (показ в шоуруме, сентябрь 1998) — дебют, запуск Prorsum

Байкерские куртки и тренчи из мягкой кожи, джерси, юбки на бёдрах, мотокросс-брюки со вставками кожи, килты без складок, клетчатые платья из ирландского льна.^[5]

Что писали критики: NYT: Браво и Меникетти обновили лучшее в 150-летней истории и не разрушили суть; линия «взяла мир моды штурмом».

«gave it a spiffy new look without destroying its essential character»The New York Times (без подписи в превью) — The New York Times

весна-лето 2000, прет-а-порте — женственнее и веселее

Двубортные «поношенные» байкерские куртки из замши, мини-платья в обновлённой клетке с эффектом линогравюры, длинные переливающиеся сиреневые юбки, плащи из сверхлёгкой парусины с клеткой на сиреневом или зелёном.^[6]

Что писали критики: Плам Сайкс: узнаваемо Burberry, и всё ближе к современному британскому стилю.

«Menechetti seems to be getting closer to a modern British style»Plum Sykes — Vogue Runway

Christopher Bailey, 2001–2018 (с мая 2001; также CEO 2014–2017; последний показ 17.02.2018)

Что принёс. Йоркширец после Donna Karan и пяти лет у Тома Форда в Gucci, Бейли сначала навёл порядок в бренде и аксессуарах, а дебют Prorsum построил на разборе тренча: ремни, пряжки, крючки, эполеты и штормовые клапаны превратились в панковские ремни на низких юбках и кюлотах. Его зрелый Burberry — верхняя одежда как главный аргумент: гигантские дублёнки-авиаторы, шинели, парки, пропорция «огромное и укороченное», с кружевными юбками и ботфортами. Он первым соединил подиум и интернет: прямые трансляции, 3D-показы, предзаказ сразу после шоу, позже see-now-buy-now. Вместе с CEO Анджелой Арендтс вывел бренд из «чав»-периода, убрав клетку с большей части продукции. Финал — автобиографическая коллекция о британских молодёжных трайбах и радужная клетка в поддержку ЛГБТК+.

Что сделал с главным кодом. Разобрал анатомию тренча на детали и собрал из них целый словарь; в финале возвращал и лицензионную клетку 80-х, и свою радужную.

Что сохранил. Тренч и верхняя одежда как ядро; британскость Меникетти.

Что сломал. Цифровая революция показа и продажи; дублёнка-авиатор как второй тренч; британская молодёжная культура и кастинг (Делевинь, Абоа).

Подпись: анатомия тренча; дублёнка-авиатор; шинели и парки; прямой эфир и предзаказ; see-now-buy-now; радужная клетка.

осень-зима 2002, прет-а-порте — дебют Prorsum

Двубортные пальто в модернизированном шишковатом твиде, пейсли — принтом на шерстяных рубашках, вышивкой и тиснением на пальто; ремни, пряжки, крючки, эполеты и клапаны макинтоша как панковская фурнитура на низких юбках, кюлотах и брюках; огромные сумки из кожи и твида.^[7]

Что писали критики: Сара Моуэр: моложе, чем у предшественника; «второй волны» бёрберримании не вызвал, но сумки удались.

«transposed the anatomy of a Burberry mac»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2010, прет-а-порте — авиаторы и первый предзаказ с подиума

Дублёнки с огромными воротниками, шинели цвета хаки, парки и их гибриды с кожаными ремнями и пряжками, пропорция «огромное и укороченное»; к ним — короткие драпированные кружевные юбки и ботфорты или сапоги на овчине. Показ транслировали в 3D в Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе и Дубае, верхнюю одежду можно было предзаказать на сайте три дня.^[8]

Что говорил сам: Бейли: начал с архивной лётной куртки и понял, что она так же универсальна, как тренч.

Что писали критики: Сара Моуэр: безошибочная пропорция и практичность; главное — взлом рамок показа и продажи.

«I realized it could be as versatile as the trench»Christopher Bailey — Vogue Runway (Sarah Mower)

февраль 2018 (осень-зима 2018) — «Time» — прощальная коллекция

Шелл-костюмы из лоскутов клетчатых платков, флисовые худи из настоящей овчины поверх длинных юбок, рейверские парки, переизданные лицензионные свитшоты и клетчатые панамы 80-х, хиты Бейли (дублёнки-авиаторы, кейпы, шинели) и радужная клетка; финал — Кара Делевинь в лоскутном радужном кейпе.^[9][10][11]

Что говорил сам: Бейли: «это был я в 15 лет»; коллекция о прошлом, настоящем и будущем Burberry и о важности времени (WWD).

Что писали критики: Моуэр: самая автобиографичная коллекция карьеры, праздник, а не ностальгия. Guardian: правление Бейли закончилось под радугой. WWD: стритвир и ретро, напоминающие «чав»-годы бренда.

«the most autobiographical and heartfelt collection of his career»Sarah Mower — Vogue Runway

Riccardo Tisci, 2018–2022 (назначен в марте 2018; последний показ 26.09.2022)

Что принёс. Итальянец, выпускник Central Saint Martins, после 12 лет в Givenchy начал с ребрендинга: новый логотип и монограмма TB от Питера Сэвилла вместо рыцаря. Дебют «Kingdom» в 134 образа делил гардероб на «Refined», «Relaxed» и «Evening» — от буржуазной дамы графств в плиссе, бантах и платках до сыновей и дочерей в анораках, кожаных мини и панковских принтах; клетку он использовал сдержанно. Он ввёл в Burberry вечер (чёрное джерси, кольчуга, бахрома из кристаллов) и купальники, ставшие бестселлерами. Тренч у него получал петлевые воротники, двойные слои, шифоновые шлейфы вместо поясов, а позднее — деконструкцию с капюшонами, завязанными на талии. Критики отмечали, что с каждым сезоном конструкция усложнялась, а тема Британии становилась менее буквальной.

Что сделал с главным кодом. Открыл дебют тренчем, перетянутым широким эластичным поясом, затем деконструировал его — петли, двойные слои, шифоновый шлейф, рукава на талии.

Что сохранил. Тренч и британские трайбы (от истеблишмента до панка), как у Бейли.

Что сломал. Новый логотип Сэвилла, вечерняя категория, сексуальность и готика, отказ от селебрити в первом ряду.

Подпись: монограмма TB; тренч с эластичным поясом; чёрное джерси вечером; купальник-гибрид; готика; акулы и терновый венец.

весна-лето 2019, прет-а-порте — дебют «Kingdom»

134 образа в трёх частях: тренч до колена с широким эластичным поясом, бант-пуссикэт, шёлковые платья, юбки-карандаш с принтом TB, платки как пояса; затем анораки, утилитарные рубашки, кожаные мини-костюмы, пончо; семь длинных чёрных платьев из джерси на вечер; принт «why did they kill Bambi?».^[12][13][14]

Что говорил сам: Тиши: Burberry для «матери и дочери, отца и сына»; мы забываем о сложном крое и Сэвил-Роу.

Что писали критики: Моуэр: взгляд на английскую буржуазию с интернациональным акцентом. FT: коммерчески очень умно, клетка подчёркнуто сдержанна. Guardian: вместо скандала — элегантный парижский шик.

«we forget about sophisticated cut and Savile Row tailoring»Riccardo Tisci — Vogue Runway (Sarah Mower)

весна-лето 2023, прет-а-порте — гот на пляже — последний показ

Гибриды купальников с платьями и костюмами (бикини, вырезы), кружево, сетка, перфорация, готические шрифты, жатые неглиже; деконструированная верхняя одежда — рассечённые капюшоны, рукава, завязанные на талии тренча, тройки с жилетами на крупных пуговицах; серьги-акулы и колье-терновые венцы.^[15][16]

Что говорил сам: Тиши: в Англии всегда контраст улицы и королевской семьи; он развивает то, чем Burberry знаменит — клетку, тренч, автомобильное пальто, сумки.

Что писали критики: Андерс Кристиан Мадсен: по сравнению с дебютом — менее буквально и тоньше, конструкция стала значительно сложнее.

«It's not ticking a box, but elaborating on what Burberry has been famous for»Riccardo Tisci — Vogue Runway (Anders Christian Madsen)

Daniel Lee, 2022 – н.в. (объявлен в сентябре 2022; дебют 20.02.2023)

Что принёс. Йоркширец, прошедший Céline Фиби Файло и сделавший Bottega Veneta объектом желания молодёжи, начал с графики: вернул рыцаря-всадника Prorsum в новом рисунке и ярко-синий «Knight blue». Его Burberry — про функциональность и улицу вне города: шинели и тренчи цвета армейского хаки с искусственным мехом, клетчатые килты как пледы для пикника, брюки с горизонтальными карманами туристической одежды, ботинки для восхождений, укороченные веллингтоны, грелки в клетчатых чехлах. Клетка у него становится тотальным цветным образом — фиолетовым, жёлтым, бордовым. Аксессуары гипертрофированы (шапки-трапперы, сумки-сёдла с «хвостами»), юмор — британский (шапка-утка). Во втором году он сместил акцент на персонажей — от буржуазной дамы из Брутона до лондонского денди — и на кастинг моделей нулевых.

Что сделал с главным кодом. Ушёл от бежевого: тренч стал тёмно-зелёным, коконом-трапецией, шинелью из «армейского одеяла» или моделью из молескина.

Что сохранил. Британские архетипы от королевской семьи до улицы, наследие Бейли (Бейли консультировал дебют по i-D).

Что сломал. Возврат исторического рыцаря вместо монограммы Тиши; цвет как фирменный знак; ставка на сумки.

Подпись: рыцарь Prorsum; Knight blue; цветная тотальная клетка; тренч-кокон; грелка в клетке; утки.

осень-зима 2023, прет-а-порте — дебют

Шатёр в Кеннингтон-парке, гости на пледах с грелками; открывают показ длинные армейско-зелёные плащи с мехом и грелками в руках; клетчатые брюки с горизонтальными молниями, килты-пледы, походные ботинки, шапка-траппер, сумки-сёдла с меховыми хвостами, шапка-утка, синие клетчатые пальто и рыцарь на белом платье.^[17][18][19]

Что говорил сам: Ли: бренд — о функциональности; утки — это парк, улица, дождь и защита.

Что писали критики: Моуэр: ярко-синий как новый цветовой феномен. i-D: ни одного бежевого тренча; отсылки к перевёрнутым тренчам Мигеля Адровера, к Céline Файло и к Вествуд.

«blue is the new green!»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте — персонажи Burberry

Шатёр-ристалище в честь рыцаря; открывает Эгнесс Дейн в укороченном тренче из молескина с высоким воротником; тренч будто из варёной шерсти армейского одеяла, свитера с бахромчатыми «эполетами», барн-куртка на шерпе, лондонская длинная дублёнка, донки-джекет; кастинг моделей нулевых (Донлдсон, Элсон, Коул, Кэмпбелл).^[20]

Что говорил сам: Ли: всё началось с персонажей, которые носят Burberry — от королевской семьи до улицы.

Что писали критики: Люк Лейтч: риск «всё для всех» снят — коллекция одновременно разнообразна и цельна.

«convincingly both diverse and consistent»Luke Leitch — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Готовя дебютный показ Burberry, Дэниел Ли не работал со стилистом: образы собирала сама команда, как и в его поздние сезоны в Bottega Veneta.^[23]
• Дэниел Ли изучал в архивах происхождение трёх кодов Burberry — клетки, рыцаря и габардина, — чтобы понять, как развивать их дальше.^[23]
• Дэниел Ли вырос в Брэдфорде (Йоркшир), рядом с Каслфордом, где шьют тренчи Burberry, и Кили, где производят габардин; родственники его матери работали на фабриках-поставщиках Burberry.^[23]

Дом и искусство

• «Ваза для музыкальной комнаты» Ванессы Белл (Music Room Vase). Vogue сопоставляет расписную керамическую вазу Ванессы Белл (1932) с образом Burberry осень-зима 2014.^[24]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) → Christopher Bailey (Burberry). В коллаборации тренч Burberry разрезан на две половины — хаки и чёрную, клетка ушла на воротник; повод — британцы, принёсшие футбол в Петербург.^[25]
• переосмысление: Christopher Bailey (Burberry) → Thomas Burberry (Burberry). Детали макинтоша — ремни, пряжки, крючки, эполеты, штормовые клапаны — стали панковской фурнитурой на низких юбках, кюлотах и брюках.^[7]
• субкультура: Christopher Bailey (Burberry) → британские молодёжные трайбы 80–90-х (данс-клуб в Галифаксе, рейв, гранж). Шелл-костюмы, рейверские парки, флисовые худи и переизданные лицензионные вещи 80-х — автобиография провинциального подростка.^[9]
• субкультура: Riccardo Tisci (Burberry) → панк, Sex Pistols. Принт «why did they kill Bambi?» в «молодёжной» части дебюта отсылает к песне Sex Pistols.^[12]
• субкультура: Riccardo Tisci (Burberry) → готы на британском пляже (блог Goths in Hot Weather). Купальники-гибриды с кружевом, сеткой и готическими шрифтами — оммаж готу на пляже.^[15]
• переосмысление: Daniel Lee (Burberry) → Miguel Adrover. Тренч-кокон и деконструкция дебюта критик связывает с вывернутыми тренчами Мигеля Адровера.^[18]
• ученичество: Daniel Lee (Burberry) → Phoebe Philo (Celine). Сдержанная роскошь кожаных аксессуаров дебюта — след работы Ли в Céline у Фиби Файло.^[18]

Культовые элементы дома

тренч (тренчкот), тартан (шотландка)

Бьюти

Burberry: бьюти весна-лето 2027, Обесцвеченные брови на подиуме, Coty, Франсис Куркджян

Источники

1. Burberry plc (история компании)
2. Burberry (сайт дома)
3. Wikipedia
4. Hampshire Archives Trust, 2020-07-07
5. The New York Times (превью + выдержка поиска), 1999-01-05
6. Vogue Runway, Plum Sykes, 1999-09-22
7. Vogue Runway, Sarah Mower, 2002-03-03
8. Vogue Runway, Sarah Mower, 2010-02-22
9. Vogue Runway, Sarah Mower, 2018-02-17
10. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2018-02-17
11. WWD, Samantha Conti, 2018-02-17
12. Vogue Runway, Sarah Mower, 2018-09-17
13. Financial Times (выдержка поиска), 2018-09-17
14. The Guardian (выдержка поиска), Jess Cartner-Morley, 2018-09-17
15. Vogue Runway, Anders Christian Madsen, 2022-09-26
16. Vogue Runway, Sarah Mower, 2020-02-18
17. Vogue Runway, Sarah Mower, 2023-02-20
18. i-D, Felix Petty, 2023-02-21
19. GQ, Murray Clark, 2023-02-21
20. Vogue Runway, Luke Leitch, 2024-02-19
21. commons.wikimedia.org
22. commons.wikimedia.org
23. Vogue, Nicole Phelps
24. Vogue, Laird Borrelli-Persson
25. vogue.com
26. en.wikipedia.org
27. vogue.co.uk
28. textilwirtschaft.de
29. telegraph.co.uk