Calvin Klein

Calvin Klein — американский дом, основанный в 1968 году Келвином Кляйном и его лучшим другом Барри Шварцем; из шести «архитектурных» пальто и трёх платьев он вырос в один из столпов американского спортсвира наряду с Halston. Кляйн сделал минимализм массовым и телесным: чистый крой, слип-платья, деним, нижнее бельё и рекламу, построенную на провокации. После продажи компании PVH в 2003 году линию Collection вели по отдельности Франсиско Коста (женская) и Итало Дзукелли (мужская), в 2016-м всё объединил Раф Симонс, а после его ухода в декабре 2018-го дом на шесть лет отказался от подиумной Collection и жил на белье, джинсах и рекламных кампаниях. В 2024 году дизайнером Collection назначена Вероника Леони, и с февраля 2025 года показы возобновились.

Основан: 1968, Нью-Йорк

Главный код дома: минимализм, обращённый к телу: пальто, слип-платье, брюки, деним, майка, тренч

Сам Кляйн определял свою философию как скупую, чувственную, изысканную и современную (WWD, 1984), а Вероника Леони в 2026 году называет набор «архетипов Келвина» — карандаш, слип, брюки, деним, портновский крой, идеальная футболка и тренч. Каждый следующий директор либо возвращается к этому набору, либо демонстративно с ним спорит.

Что неизменно при любом директоре

минимализм как отношение между кроем и телом. Для Кляйна чистая линия — не отказ от чувственности, а её способ: одежда почти ничего не добавляет к телу. Этот тезис повторяют и самые разные преемники: Коста сохраняет «кальвинизмы» без буквального цитирования, Леони формулирует минимализм как отношение между дизайном и телом.
Кляйн, 1984: коллекции всегда «скупые, о чувственности, изысканные» (WWD, история дома); Коста, осень-зима 2016: чувственность в рамках деконструированного минимализма (WWD); Леони, весна-лето 2027: «когда сокращаешь между телом и дизайном, остаётся желание женщины» (WWD, Emily Mercer)
слип-платье и сексуальность «наутро». Слипы, прозрачные слои и тема «ночи и утра после» проходят через три эпохи. Коста в 2016-м объясняет шоу формулой «ночь перед и утро после», Леони в 2025-м говорит о том же «утре после» как о самом кальвиновском чувстве.
Коста, весна-лето 2016: оверсайз-слипдресс с обмякшими чашками (WWD); Коста, осень-зима 2016: «It’s the night before and the morning after» (WWD); Леони, весна-лето 2026: драпированные шёлковые «бикини», жёлтый кожаный слип, «feeling of the morning after» (WWD, Emily Mercer); Леони, весна-лето 2027: шёлковый слипдресс как вечерняя вещь (WWD)
пальто и строгий портновский крой. Дом начался с пальто: первая партия 1968 года — шесть пальто и три платья, а сам Кляйн в 2025-м сказал, что «начинал с пальто». Верхняя одежда и мужской крой остаются самым надёжным разделом любой эпохи — от «мужских» пальто Симонса до двойной шерсти Леони.
1968: шесть «архитектурных» пальто для Bonwit Teller (WWD, история дома); Симонс, осень-зима 2017: «мужские» пальто под слоем глянцевого пластика, костюмы для неё и для него (WWD, Bridget Foley); Леони, осень-зима 2025: двубортные шерстяные пальто, тренчи, «мех» из полос органзы (WWD, Booth Moore)
деним и спортивные архетипы. Джинсы (с 1978 года) и бельё определили коммерческий успех дома, и подиум постоянно возвращается к ним как к базе. Симонс одевает моделей в деним с головы до ног, Дзукелли делает спортивный силуэт обтягивающим и техно-тканевым, Леони разбирает американские типажи — таксист в фланели, футбольная болельщица, пятикарманные джинсы.
1978: запуск Calvin Klein Jeans по лицензии Puritan (WWD, история дома); Дзукелли, весна-лето 2015: гоночные майки, мышечные топы, неоновый PVC (WWD); Симонс, осень-зима 2017: деним в комплекте, полосы по бокам брюк (WWD); Леони, весна-лето 2026: пятикарманный деним, резинка с логотипом как «фетиш» (WWD)
провокация как метод. Кляйн строил имидж на скандале и сексе в рекламе (Брук Шилдс, 1980; Кейт Мосс, 1990-е), а не только на одежде. Коста и Дзукелли возвращали провокацию в подиум, Симонс — в культурную критику Америки, Леони пока формулирует её как «баланс чистоты и скрытой сексуальности».
Кляйн, 1994: «не пытался быть скандальным», но «насколько можно спровоцировать?» (WWD, история дома); Дзукелли, 2007: яркие лосины по мотивам австралийских сёрферов (WWD, 2015); Коста, осень-зима 2016: отсылка к «Justify My Love» (WWD); Леони, весна-лето 2026: «обнажение и близость» (WWD, Emily Mercer)

Креативные директора Calvin Klein

Кто	Годы	Роль
Calvin Klein	1968–2003 (консультант до февраля 2006)	основатель
Francisco Costa	2003–2016	директор
Italo Zucchelli	2003–2016 (мужская Collection)	директор
Raf Simons	2016–2018	директор
Студия Calvin Klein (без подиумной Collection)	2019–2024	студия
Veronica Leoni	2024–н.в.	директор

Calvin Klein, 1968–2003 (консультант до февраля 2006)

Что принёс. Келвин Кляйн основал дом вместе с Барри Шварцем в 1968 году, и первой заметной вещью стала партия пальто и платьев для универмага Bonwit Teller. С 1973 года выходила полная женская линия спортсвира; три награды Coty подряд сделали его одним из столпов американской моды 1970-х рядом с Halston и завсегдатаем Studio 54. Кляйн превратил минимализм в язык повседневной одежды: чистые линии, нейтральные цвета, слип-платья, чувственность 1970-х и уличный нерв 1990-х. Параллельно он создавал категории вокруг имени — джинсы (1978, с Брук Шилдс в рекламе 1980), мужское бельё (1982), женское бельё (1983), парфюмерию Obsession, Eternity и унисекс CK One (1994). Магазин Calvin Klein Collection на Мэдисон-авеню (1995) с интерьером Джона Поусона стал образцом минималистской розницы.

Что сделал с главным кодом. Создатель кода: пальто, слип и спортсвир как скупую, чувственную, изысканную, современную одежду.

Что сохранил. Ставил на американский спортсвир, начатый в 1970-е на волне Halston, и на покрой пальто.

Что сломал. Соединил минимализм с рекламой-провокацией и лицензированными категориями (джинсы, бельё, духи), сделав дом брендом образа жизни.

Подпись: пальто «архитектурного» кроя; слип-платье; деним и бельё с логотипом на резинке; нейтральная палитра; реклама-провокация; магазин-галерея Джона Поусона.

1968, первая партия пальто и платьев — шесть пальто и три платья для Bonwit Teller

Кляйн сделал шесть аккуратно скроенных «архитектурных» пальто и три платья и отвёз их на вешалке через весь город в универмаг Bonwit Teller; оттуда он ушёл с заказом на 50 тысяч долларов. Это и есть начало дома, созданного на займе в 10 тысяч долларов от Шварца.^[1]

Что писали критики: Источник описывает пальто как «архитектурные» и называет их первым шагом дома; критических рецензий того времени в открытом тексте нет.

1973, первая полная линия женского спортсвира — дебют спортсвира и Coty

В 1973 году дом показал полную линию женского спортсвира в момент подъёма американской моды, когда «королём» был Halston; Кляйн выиграл Coty в 1973 и 1974 годах и в 1975-м стал единственным дизайнером с тремя подряд.^[1]

Что писали критики: WWD (Lisa Lockwood): Кляйн заявил о себе «прекрасными пальто» и «чистым, по-американски простым спортсвиром».

«his clean-cut, all-American sportswear»Lisa Lockwood — WWD

1995, магазин Calvin Klein Collection на Мэдисон-авеню — минималистская розница

В 1995 году открылся магазин Calvin Klein Collection на Мэдисон-авеню, 654, с интерьером британского архитектора Джона Поусона; в том же году запущена линия товаров для дома.^[1]

Что говорил сам: Кляйн в 1984-м определял философию дома как «скупую, о чувственности, изысканную и современную».

Что писали критики: WWD: интерьер подчёркнул минимализм Кляйна и повлиял на дизайн магазинов на годы вперёд.

«It’s always been spare, it’s always been about sensuality, it’s always been sophisticated.»Calvin Klein — WWD, 1984 (цитируется в истории дома)

Francisco Costa, 2003–2016

Что принёс. Бразилец Франсиско Коста возглавил женскую Calvin Klein Collection в 2003 году, когда PVH купила компанию: по его словам, всю внутреннюю студию и производственную команду уволили, а выпуск перешёл к лицензиатам. Первую коллекцию, на весну-лето 2004, WWD назвал «осторожной и безопасной», со второй он уже «почувствовал себя хозяином». Он сохранил кальвинизмы — слипдрессы, сексуальность 70-х, уличный нерв 90-х — и ввёл художественные ссылки: от плетения Ферн Джейкобс и Тарковского до Уорхола и Баския. Поздний Коста работает с деконструкцией, японским влиянием и разработкой ткани (вязаные «шубы», окрашенная вручную шотландская пряжа), а платья для красной дорожки — Дженнифер Лоуренс, Руни Мара, Сирша Ронан — вернули дому голливудскую аудиторию. Дважды получал CFDA как лучший дизайнер женской одежды (2006, 2008).

Что сделал с главным кодом. Оставил слип и сексуальность 70-х, но довёл их до более смелых и «артистичных» версий, чем у самого Кляйна.

Что сохранил. Те же слипы, нейтральная палитра, уличный минимализм 90-х.

Что сломал. Искусство как постоянный источник, технологии трикотажа и красная дорожка вместо «чистой» рекламной сексуальности.

Подпись: слипдрессы; вязаные «меховые» вещи; деконструированные швы; гламурные платья для красной дорожки; отсылки к современному искусству; нейтральная палитра с фактурой.

весна-лето 2004, прет-а-порте (дебют) — первая коллекция после Кляйна

Дебютный показ на весну-лето 2004 состоялся осенью 2003 года; WWD называет его осторожным и безопасным, как многие дебюты. Вторая коллекция уже представляла «женщину Кальвина» как духовную сестру чувственных девушек Кляйна 70-х.^[2]^[1]

Что говорил сам: Коста: «Calvin set up this sexuality, but it only came across in the ads» — о том, что у Кляйна эротика жила в рекламе, а не в одежде.

Что писали критики: Бриджит Фоли (WWD) в 2016-м: Коста «перенёс Calvin Klein Collection в XXI век», не прибегая к неловким оммажам.

«Calvin set up this sexuality, but it only came across in the ads.»Francisco Costa — WWD (интервью 2013, цит. по Bridget Foley)

осень-зима 2014, прет-а-порте — вязаная коллекция с Лоретой Люкс

Почти вся коллекция была из трикотажа: белое пальто «под шиарлинг» из мохера с кашемиром, лаконичные многоцветные платья из окрашенной вручную шотландской пряжи (в том числе в технике Fair Isle), водолазка из смеси вязок с белой юбкой из мохера, градиентные детали с ультратонкими пайетками.^[3]

Что говорил сам: Коста назвал источником детские портреты немецкого фотографа Лоретты Люкс; свою зимнюю женщину описал как «kind of a gypsy, very youthful and very urban».

Что писали критики: WWD: уверенная коллекция, в которой он «исказил правила минимализма неожиданной глубиной», с оттенком кустарной работы «в лучшем смысле слова».

«kind of a gypsy, very youthful and very urban»Francisco Costa — WWD

весна-лето 2016, прет-а-порте — «наутро»: деконструкция и гранж

Центральной вещью стал оверсайз-слипдресс с обмякшими мягкими чашками и «фартучными» деталями; белый и фарфоровый цвета, слипы, камисоли, широкие брюки и тренчи; надрезы, прошитые грубой строчкой швы, свисающие лямки. Против чёрно-белого — фотопринты пионов и букетов, цепочки, надетые как тонкие обвязки, кроссовки на белой подошве.^[4]

Что говорил сам: Коста назвал коллекцию «утром после»: интимное оцепенение недосказанной чувственности.

Что писали критики: Джессика Иредейл (WWD): красиво, но идея оверсайз-слипа слишком близка осеннему Céline Фиби Фило.

«Phoebe Philo put a similar idea on her unforgettable fall runway for Céline last season.»Jessica Iredale — WWD

осень-зима 2016, прет-а-порте (последняя коллекция) — S&M-подтекст и камни из Бразилии

Показ открылся двумя чёрными шёлково-шерстяными костюмами «мужского» объёма на камисолях с ремнями, дальше — швы с грубой строчкой, патчворк из клетки, лаконичные платья и «шубы» из вязаных тканей, на самом деле искусственные. Новая идея отделки — крупные геоды, привезённые из Бразилии: на платье с принтом скунса по одному на каждом бедре, на двух чёрных плиссированных платьях — по одному в овале на талии.^[5]^[6]

Что говорил сам: Коста: «Это ночь перед и утро после»; искусственный мех — «исследование того, как сделать трикотаж, похожий на мех».

Что писали критики: WWD (Jessica Iredale): сексуальность без вульгарности, деконструкция под влиянием японского авангарда, минимализма и лёгкой готики.

«It’s the night before and the morning after»Francisco Costa — WWD

Italo Zucchelli, 2003–2016 (мужская Collection)

Что принёс. Итало Дзукелли пришёл в Calvin Klein из Jil Sander и Romeo Gigli: сначала три года работал в женской команде самого Кляйна, потом возглавил мужскую Collection (по WWD — с 2003 года, дебютная коллекция — на весну-лето 2004). Он объединил американский минимализм с европейским «конструктивным» взглядом и сделал ставку на материалы: неопрен, PVC, бонд-сетки, вощёный деним. Мужчина Calvin Klein у него — «сильный, мужественный, очень американский», кастинг строился на атлетах и не профессиональных моделях. В фирменных вещах — толстовки со словами Obsession и Escape, обтягивающие яркие лосины 2007 года, серые оттенки осени 2015 года. Награждён CFDA как лучший дизайнер мужской одежды (2009).

Что сделал с главным кодом. Переосмыслил код как спортивную телесность: майка, деним, портновский крой с сильным плечом.

Что сохранил. Деним, белая футболка, пальто и стадионные пальто как база мужской Collection.

Что сломал. Технотканевый спортивный минимализм, неон и PVC; приход женщин-моделей в мужское шоу.

Подпись: неопрен и PVC; обтягивающие майки и мышечные топы; стадионные пальто; толстовки Obsession / Escape; кастинг атлетов; серая гамма.

весна-лето 2004, прет-а-порте (дебют) — дебют мужской Collection

Мужская Collection дебютировала в сезон весна-лето 2004. Источник описывает её как баланс минимализма и «небольшой игривости»; подробности вещей в открытом тексте не приведены.^[7]

Что писали критики: Fashionisto: Дзукелли «идеально сочетал ДНК бренда — минимализм — с лёгкой игривостью».

весна-лето 2015, мужская коллекция — «Buff» и неоновый PVC

Коллекция для тела: оттенок «buff» (телесный) господствовал в гоночных майках, надетых парами, прозрачных мышечных футболках и изредка — в портновском крое с сильным плечом. Неоновый PVC — боковые лампасы, пуловеры, блузоны — перегрузил коллекцию.^[8]

Что говорил сам: Дзукелли: «It’s about skin», «ноншалантная элегантность»; главными стали атлетичные чистые модели вместо хрупких.

Что писали критики: WWD: «Могла ли эра хрупкой худой модели закончиться?»; но PVC «перегревает» вещи.

«It’s about skin»Italo Zucchelli — WWD

осень-зима 2016, мужская коллекция (последняя) — суперразмерные джинсовые куртки и фольга

Джинсовые куртки увеличены до «торсов супергероев», белые джинсы из жаккарда с золотыми нитями, металлизированная фольга в виде оби на белых футболках и на подкладке парок; женщины-модели Gemma Ward и Mariacarla Boscono в тех же коробчатых и облегающих чёрных костюмах.^[9]^[10]

Что говорил сам: В интервью 2015 года о методе: ткани — «душа одежды»; материалы для него — главный двигатель новизны.

Что писали критики: Майлс Сокха (WWD): белые футболки, деним и спортивный крой — часть минималистского словаря, но на подиуме иногда разочаровывают.

Raf Simons, 2016–2018

Что принёс. Бельгиец Раф Симонс, ушедший из Dior в октябре 2015 года, в августе 2016-го стал главным креативным директором всего Calvin Klein: от подиума и джинсов до белья, дома и рекламы. Он объединил женскую и мужскую линии, переименовал Collection в 205W39NYC (по адресу штаб-квартиры) и пригласил художника Стерлинга Руби оформлять показы и флагман. Разбирал американскую культуру как набор архетипов: молодёжь, Запад, высшая школа, ужастики, акулы и «Выпускник», Апокалипсис в костюмах биозащиты. Одежда — унисекс-пары, деним с головы до ног, нейлон, пластик, стёганые одеяла, «мужские» пальто. Критики хвалили, CFDA вручил ему обе награды (женскую и мужскую) в 2017-м и женскую в 2018-м, но PVH не получила возврата на 60–70 млн долларов и в декабре 2018-го стороны расстались.

Что сделал с главным кодом. Деним, слип и пальто остались, но смещены в сторону интеллектуальной критики Америки — вместо чувственности «Calvin» стал «оптикой»; архив он цитирует выборочно (например, момент Helmut Lang).

Что сохранил. Мужско-женские пары, деним, 90-е Кляйна, бельё с логотипом.

Что сломал. Концептуальная подача, коллаборации с художниками (Стерлинг Руби, фонд Уорхола), отказ от поколения Коста / Дзукелли и от пожилой рекламной эротики.

Подпись: деним с головы до ног; стёганое одеяло-парка; пластик поверх пальто; нейлоновые платья 50-х; художественные инсталляции Стерлинга Руби; американские архетипы как тема сезона.

осень-зима 2017, прет-а-порте (дебют) — «американская молодёжь» и инсталляция Руби

Показ в 10 утра в штаб-квартире на 39-й улице, оформлен инсталляцией Стерлинга Руби — швабры, жестяное ведро, огромный квадрат денима — под «This Is Not America» Дэвида Боуи. Мужские и женские пары: рубашки в брюках на бёдрах с яркими спортивными лампасами, деним в комплект, прозрачные футболки поверх мужских тканей, «мужские» пальто под глянцевым пластиком, ярко-цветные и клетчатые костюмы, платья с перьями в пластике и вязаные юбки в рубчик, парка-«американское одеяло».^[11]^[1]

Что говорил сам: Симонс за кулисами: «American youth is the future for this country»; это о «красоте, которую надо искать сейчас».

Что писали критики: Бриджит Фоли (WWD): «great debut» — не минимализм в обычном смысле, контролируемо до последнего шва и полно «кальвинистских» отсылок; винтажный Helmut Lang из архива Кляйна.

«I think American youth is the future for this country.»Raf Simons — WWD

весна-лето 2018, прет-а-порте — «Sweet Dreams»: ужастик и Уорхол

Потолок с помпонами и баннерами школьной жизни Стерлинга Руби (среди них мелькает топор); графика серии «Смерть и катастрофа» Энди Уорхола (на одежде — в том числе автокатастрофа) в коллаборации с Фондом Уорхола; призрачные ночнушки, студенческий деним, нейлоновые версии пышных платьев 50-х, платья из километров бахромы, узкие клетчатые костюмы для мужчин. Открыли показ деним, одеяла и ковбойские рубашки из дебюта.^[12]

Что говорил сам: По программке: ужастик — об «американском кошмаре» и «всемогущей американской мечте».

Что писали критики: Бриджит Фоли: «Genuine provocation — there’s not enough of it in fashion»; но одежда «немного пустая, наблюдательная, а не вовлекающая».

«Genuine provocation — there’s not enough of it in fashion.»Bridget Foley — WWD

весна-лето 2019, прет-а-порте (последняя коллекция Симонса) — «Челюсти» и «Выпускник»

Тема — хищник: акула и пума. Мокрые волосы, куртки на гидрокостюмах, футболки «Jaws» от Universal, студенческие шапки и чёрные пальто-мантии, шифты в духе миссис Робинсон из «Выпускника» с драгоценными брошами. Зал без декораций Руби, с красным ковром и экранами с кадрами из «Челюстей».^[13]^[14]

Что говорил сам: Симонс в программке: «трансгрессия, хищник, сомнение в авторитете — бунт, по сути американский».

Что писали критики: Бриджит Фоли: сюжет «перевесил» одежду, и посыл «не вполне готов».

«a fashion message not fully baked»Bridget Foley — WWD

Студия Calvin Klein (без подиумной Collection), 2019–2024

Что принёс. После ухода Симонса в декабре 2018 года Calvin Klein закрыл бизнес 205W39NYC и в январе 2019-го решил вообще не возвращаться к классической линии Collection; флагман на Мэдисон-авеню закрыт. В ноябре 2020 года Джессика Ломакс назначена глобальным руководителем дизайна. Дом жил на белье, джинсах, парфюмерии и рекламных кампаниях: цифровая #MyCalvins, Дженни Ким и Чонгук (BTS), Джереми Аллен Уайт, костюм Зендайи на премьере «Challengers». Нью-йоркских показов не было шесть лет.

Что сделал с главным кодом. Код дома сохранялся только через бельё, джинсы и рекламу; подиумной интерпретации не было.

Что сохранил. Деним, бельё, #MyCalvins и поп-звёзды в роли лиц рекламных кампаний.

Что сломал. Отказ от показов, печатной рекламы (с февраля 2019) и Collection как «ореола».

Подпись: бельё с логотипом; цифровые кампании; звёзды K-pop; деним.

Veronica Leoni, 2024–н.в.

Что принёс. Вероника Леони — римлянка с опытом в Jil Sander, Céline Фиби Фило, Moncler и The Row, основательница марки Quira и финалистка Приза LVMH 2023 года — назначена креативным директором Calvin Klein Collection 30 мая 2024 года, то есть первым дизайнером линии после Симонса. Первый показ, на осень-зиму 2025, прошёл 7 февраля 2025 года на 205 West 39th Street; Кляйн сидел в первом ряду. Она вернулась к архетипам дома — пальто, портновский крой, деним, слип, тренч — и сознательно избегает архива-музея; отвечает за мужскую и женскую линии, а также за перенос идей Collection в основные линии и на красную дорожку. От сезона к сезону усиливает телесность (весна-лето 2026) и сокращение до необходимого (весна-лето 2027), а бельё и логотипную резинку превращает в «фетиш» высокой линии. Позиционирование по версии PVH — «премиальная мода», не люкс.

Что сделал с главным кодом. Явно называет «архетипы Келвина» — карандашная юбка, слип, брюки, деним, портновский крой, идеальная футболка, тренч — и строит на них каждую коллекцию, а логотипную резинку белья делает деталью одежды.

Что сохранил. Пальто, двойная шерсть, слип, деним, чёрно-серая палитра Кляйна; ссылки на 90-е.

Что сломал. Возвращение подиума после шести лет, мужские и женские вещи в одном шоу, «бельё как фетиш», материалы высокого ателье вместо «американской иронии» Симонса.

Подпись: двойное шерстяное пальто; «мех» из полос органзы; драпированный шёлковый «бикини»-слип; бельевой топ-бюстье под жакетом; логотипная резинка на одежде; шёлковый трикотажный Т-шорт.

осень-зима 2025, прет-а-порте (дебют) — возвращение на 39-ю улицу

Показ прошёл на 205 West 39th Street, где Кляйн выстроил свою империю; он сам сидел в первом ряду, перед началом позируя с Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон. Узкие брюки-«стовпайп» и просторный крой в духе пижамы; фланелевая рубашка с удлинённым воротником и чёрный японский браш-деним; красное платье с вырезом «сердечком» и вестерн-ботильоны; драпированный джерси и серые платья с эмалевыми пайетками; клатчи в форме флакона CK One; пальто из двойной шерсти, хрустящие тренчи и «мех» из полос органзы.^[15]^[16]

Что говорил сам: Леони: коллекция не должна быть архивным проектом; для неё эстетика Calvin — часть взросления в Риме 1990-х (скинни-джинсы и отцовская рубашка из рекламы CK).

Что писали критики: Бут Мур (WWD): «начало» — нужен «жар» и больше новизны, поле минимализма уже забито (The Row, Jil Sander, Khaite, Toteme); сильнее всего — верхняя одежда. Кляйн: «I loved the coats».

«I loved it. I loved the coats. I started in coats»Calvin Klein — WWD

весна-лето 2026, прет-а-порте — «кинематографичное выражение городской реальности»

Показ в нью-йоркском Brant Foundation. Передники-пинафоры из шёлка и хлопка; жакеты с глубоким вырезом на груди, открывающим технические бюстье; драпированные шёлковые «бикини» (в том числе в архивном цветочном принте 1974 года); серые кожаные и мятые тренчи, мокасины-кроссовки; слип цвета сливочного масла, «халаты» из кожи с лазерной резкой и интарсией; «династические» платья на плечах, помпоны чирлидеров на подтяжках; платье из твида с логотипной резинкой.^[17]

Что говорил сам: Леони: тема — интимность и «случайная, сырая красота» улиц Нью-Йорка; «утро после — это очень Calvin»; белье впервые внутри «нашей вселенной».

Что писали критики: Эмили Мерсер (WWD): после смешанных отзывов на дебют это был «заметный» сезон.

«the brand belongs to the people more than it belongs to you»Veronica Leoni — WWD

весна-лето 2027, прет-а-порте — «дисциплина удаления»

Показ в Terminal Warehouse (бывший клуб Tunnel) с инсталляциями Уолтера де Марии на подиуме. Карандашная юбка, слип, брюки, деним, портновский крой, «идеальная футболка», тренч; ультратонкие шёлковые вязаные футболки с брюками на бёдрах и светлым деним; цветные бейсбольные рубашки из шёлкового кади с юбками-карандаш; многослойные прозрачные прямые юбки; шёлковые буклированные вязаные вещи; чёрное брокатное миди и шёлковые слипы. Мужская линия показана по записи в воскресенье.^[18]

Что говорил сам: Леони: «убрать всё, что не несёт работу, пока не останется только необходимое»; минимализм — отношение между телом и дизайном; ссылка на гардероб Джорджии О’Киф.

Что писали критики: Эмили Мерсер (WWD): Леони вернулась к самым сильным заявлениям дома, но коллекцию стоит развивать с «ещё большей страстью».

«Take away everything that does not carry the work»Veronica Leoni — WWD

Родословная: кто на кого повлиял

ученичество: Italo Zucchelli (Calvin Klein) → Calvin Klein (Calvin Klein). Дзукелли называет Кельвина Кляйна своим наставником.^[10]
переосмысление: Francisco Costa (Calvin Klein) → Phoebe Philo (Celine). Похожую идею Фиби Файло показала в Céline сезоном раньше.^[4]
переосмысление: Raf Simons (Calvin Klein) → Helmut Lang (Helmut Lang). Критик видит в коллекции «момент Хельмута Ланга» Calvin Klein.^[11]
влияние: Francisco Costa (Calvin Klein) → Японский авангард. Влияние японского авангарда, минимализма и лёгкой готики.^[5]
искусство: Francisco Costa (Calvin Klein) → Лоретта Люкс. Отправная точка — детские портреты немецкого фотографа Лоретты Люкс.^[3]
искусство: Raf Simons (Calvin Klein) → Энди Уорхол. Коллекция сделана в сотрудничестве с Фондом визуальных искусств Энди Уорхола.^[12]
ученичество: Veronica Leoni (Calvin Klein) → Jil Sander, Céline (Фиби Файло), The Row (Jil Sander). Леони прошла Jil Sander, Céline Фиби Файло, Moncler и The Row.^[19]
искусство: Veronica Leoni (Calvin Klein) → Джорджия О’Киф. Коллекция увидена в том числе через гардероб Джорджии О’Киф — по словам дизайнера.^[18]
переосмысление: Фульвио Риджони (Salvatore Ferragamo) → Raf Simons (Calvin Klein). Прозрачность верхней одежды критик связывает с первыми сезонами Рафа Симонса в Calvin Klein.^[20]

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →