Christian Dior
Также пишут: Диор, Кристиан Диор.
Christian Dior — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в доме Dior.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Dior | 1946–1957 | основатель |
Dior, 1946–1957
Что принёс. Дьор начал карьеру поздно — продавал эскизы, работал у Робера Пиге и Люсьена Лелонга — и открыл дом в 1946 году на деньги текстильного магната Марселя Буссака. Первая же коллекция весны 1947 года (линия «Corolle»/«восьмёрка») дала New Look: выраженные плечи, подчёркнутые бёдра, крошечная талия, пышная длинная юбка — роскошь после военных ограничений. Дальше каждый сезон получал имя-силуэт: «Тюльпан» 1953 года с летящими цветочными принтами, A-линия 1955 года без обозначенной талии, расширяющаяся к подолу. Наряду с историзмом (отсылки ко Второй империи) он делал мужские по крою вещи, trompe-l'oeil и сочетания мягкого с жёстким. К последним коллекциям Дьор сам уходил к более свободной форме — шемизам, узким туникам, драпировкам по типу сари. Вместе с Жаком Руэ он первым поставил дом на лицензии (меха, чулки, парфюм уже к 1948 году).
Что сохранил. Нет предшественника; база — школа Пиге и Лелонга.
Что сломал. Длинная пышная юбка и затянутая талия после военного силуэта; система именованных сезонных линий; лицензионная модель бизнеса.
Подпись: New Look / линия «восьмёрка»; жакет Bar; именованные линии: Тюльпан, A-линия; историзм Второй империи; trompe-l'oeil; лицензии.
Ключевые коллекции: весна-лето 1947, кутюр — дебют / New Look (линия Corolle, «восьмёрка»); весна-лето 1955, кутюр — A-линия. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- ученичество: Pierre Cardin (Pierre Cardin) → Christian Dior (Dior). До своего дома Карден был главным портным Dior в эпоху New Look; от этого — портновская точность и работа с шерстью (Guardian), которые он увёл в геометрию.[1]
- переосмысление: Vika Gazinskaya (Vika Gazinskaya) → Christian Dior (Dior). Модернизированные силуэты середины века повторяют «песочные часы» раннего Dior, но менее формально и свободнее.[2]
- переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Christian Dior (Dior). Жакет New Look переделан: острые вытачки на груди, вываренная шерсть с лохмотьями на лацканах и рукавах.[3]
- переосмысление: Jonathan Anderson (Dior) → Christian Dior (Dior). Глубокие складки платья «Дельфт» 1948 года перенесены в скульптурные мужские шорты-карго, а затем переделаны в женские мини-юбки.[4]
- переосмысление: Raf Simons (Dior) → Christian Dior (Dior). Первый выход дебюта — смокинг, жакет которого построен по форме Bar; расклёшенное бедро Bar повторено в красном кашемировом пальто-платье.[5]
- цитата: Raf Simons (Dior) → Christian Dior (Dior). Классическое бальное платье с пышной юбкой обрезано по пеплум — цитата коллекции 1952 года по программке показа; юбку заменили чёрные брюки-сигареты.[5]
- оммаж: John Galliano (Dior) → Christian Dior (Dior). Юбилейный показ открыт пересказом New Look 1947 года: костюм Bar на Жизель Бюндхен и платье с круглой юбкой; коллекция — посвящение Дьору.[6]
- переосмысление: John Galliano (Dior) → Christian Dior (Dior). К финалу узкие «египетские» юбки раскрываются в объёмы, отдалённо напоминающие New Look.[7]
- ученичество: Yves Saint Laurent (Dior) → Christian Dior (Dior). Сен-Лоран два года работал рядом с Дьором; его ранние эскизы де Брюнофф сравнил с A-линией Дьора, а сам он писал, что Дьор научил его «главному».[8]
- переосмысление: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Christian Dior (Dior). Мужская гусиная лапка и шерсть собраны в приталенные силуэты с оттенком диоровских 50-х и панковскими деталями.[9]
- цитата: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Christian Dior (Dior). Костюм New Look с зонтом повторяет диоровский силуэт в том виде, в каком его рисовал Рене Грюо.[10]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →