Junya Watanabe
Также пишут: Ватанабэ, Дзюнья Ватанабэ.
Junya Watanabe — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в доме Junya Watanabe.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Junya Watanabe | 1992–1999 (ранние годы) | основатель |
| Junya Watanabe | 2000–2009 (техно-кутюр, панк, униформа) | основатель |
| Junya Watanabe | 2010–н.в. (геометрия, пэчворк, коллаборации) | основатель |
Junya Watanabe, 1992–1999 (ранние годы)
Что принёс. Выпускник Bunka (1984), лекальщик Comme des Garçons, с 1987 года — глава трикотажной линии Tricot; в 1992 году по приглашению Кавакубо запускает именную линию внутри CdG (дебют — на вокзале Рёгоку в Токио), с марта 1993 года показывает женскую коллекцию в Париже. Первый парижский показ смешал бальные платья из сшитых старых свитшотов, футбольную форму и платья-рубашки, надетые задом наперёд; следующий — кислотные цвета и конфликтующие принты. В середине 90-х он уходит в «техно»: материалы японских высокотехнологичных фабрик, складки и клинья на местах движения тела, нетканое полотно, сложенное без вытачек, к 1998 году — силуэты на спиралях из проволоки. Кураторы KCI видят в этом прямой урок Кавакубо — не застревать в стереотипах.
Что сохранил. Школа Кавакубо: отказ от стереотипов, автономия внутри CdG.
Что сломал. Больше функции и носибельности, японская поп- и стрит-культура внутри мира CdG (Хиракава, System).
Подпись: платья из свитшотов; складки на суставах; нетканые материалы; техноткани; трансформеры.
Ключевые коллекции: осень-зима 1993 (март 1993, Париж) — парижский дебют; весна-лето 1996 — нетканое полотно без вытачек (KCI); весна-лето 2000 (октябрь 1999) — «Function and Practicality» — показ под дождём. Подробно — на странице дома.
Junya Watanabe, 2000–2009 (техно-кутюр, панк, униформа)
Что принёс. Сезон осень-зима 2000 «Techno Couture» — сотовые оборки из полиэфирного шифона, складывающиеся «в конверт», — Хиракава считает моментом, когда Ватанабэ показал свои умения в полную силу. В 2000–2001 годах появляется мужская линия Junya Watanabe MAN. Дальше — «классическая одежда в моей интерпретации»: британский твид, жакет New Look с острыми вытачками и лохмотьями, эдвардианские пропорции, рифы на Chanel (FW2003); затем поворот к року и панку (SS2006 — ирокезы из бумаги, бондажные брюки, тур-футболки) и деконструкция армейской униформы (FW2006). Критики ставят его рядом с Дзюном Такахаси (Undercover) как японцев, ушедших от «вежливого ретро» к року.
Что сохранил. Техноткани и трансформация из 90-х.
Что сломал. Вместо чистого техно — культурные цитаты: история моды, панк, армия; мужская линия.
Подпись: сотовые оборки; твид с сырыми краями; бумажные ирокезы; бондажные брюки; армейские тренчи с ремнями.
Ключевые коллекции: осень-зима 2000 — «Techno Couture»; осень-зима 2003 — «Classic clothing interpreted in my own way»; весна-лето 2006 — панк: «The Mad Capsule Markets». Подробно — на странице дома.
Junya Watanabe, 2010–н.в. (геометрия, пэчворк, коллаборации)
Что принёс. В 2010-е Ватанабэ чередует узкие темы, развиваемые до предела («копаю одну маленькую тему», System): бретонская полоска «Tokyo Doll» (SS2011), «пэчворковое безумие», плоские графические формы «graphic marching» (SS2015), геометрия (FW2016), спонтанный панк (SS2017). Важны соавторы — парикмахер Томихиро Коно и визажист Исамайя Френч, создающие персонажей без знания темы. В 2020-е его мужской метод «суперфаната» аутентичных жанров XX века переходит в женское: пэчворк из рок-футболок и винтажных Levi’s, коллаборации с Versace и Levi’s, а в 2024 году — скульптурные абстрактные формы, похожие на паблик-арт.
Что сохранил. Лекало как метод, панк, тельняшка, армейское.
Что сломал. Персонажный образ показа (парики Коно, макияж Френч), открытые коллаборации, абстрактная скульптурность.
Подпись: пэчворк / боро; рок-футболки; коллаборации Levi’s; плоские графические формы; скульптурные панели.
Ключевые коллекции: весна-лето 2015 — «Graphic Marching»; осень-зима 2021 (Токио) — «Immortal Rock Spirit»; осень-зима 2024 — одежда как паблик-арт. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- ученичество: Chitose Abe (sacai) → Junya Watanabe (Junya Watanabe). Абэ училась методу в Comme des Garçons и специализировалась на трикотаже у Дзюнъи Ватанабэ; её ранний гибрид трикотажа с шифоном вырос из этой школы.[1]
- ученичество: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). От Кавакубо Ватанабэ унёс уважительный подход к созданию новых силуэтов и принцип не застревать в стереотипах, при этом не повторяя её.[2]
- искусство: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Рембрандт. Сотовые оборки из полиэфирного шифона — увеличенная до размера целой вещи версия плоёных воротников с портретов Рембрандта.[3]
- переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Christian Dior (Dior). Жакет New Look переделан: острые вытачки на груди, вываренная шерсть с лохмотьями на лацканах и рукавах.[2]
- переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Gabrielle Chanel (Chanel). Жемчужные чокеры пришиты к свитерам, цепочные пояса продеты сквозь пышные юбки, твидовый костюм подан как социальная броня — с панковской интонацией.[4]
- субкультура: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → панк / японская панк-группа The Mad Capsule Markets. Бумажные ирокезы, бондажные брюки, ботинки скинхедов и пэчворк из тур-футболок — панк как доминирующая оптика коллекции.[5]
- искусство: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Соня и Робер Делоне (орфизм). Плоские круглые виниловые формы «graphic marching» критик возводит к орфизму Делоне, «Русским сезонам» и дадаистскому «Кабаре Вольтер».[6]
- переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Плоские графические силуэты продолжают «двумерную» коллекцию наставницы.[6]
- история костюма: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → боро — японская традиция латаной одежды. Пэчворк из рок-футболок и винтажных джинсов — его версия боро, ценности ношеного и починенного.[2]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →