Yohji Yamamoto
Также пишут: Йоджи Ямамото, Ямамото.
Ёдзи Ямамото вместе с Кавакубо и Миякэ ввёл японский взгляд в парижскую моду: с 1981 года он показывает в Париже тёмную, многослойную, мужскую по происхождению одежду, которая окутывает женское тело вместо того, чтобы его подчёркивать. Его ремесло — крой, драпировка, асимметрия и работа с плечом; влияние распространяется от «бельгийской волны» до Рика Оуэнса и люксового стритвира. С 2002 года он ещё и креативный директор Y-3 с adidas.
Основан: 1972, Токио (Y's Co., Ltd.; Wikipedia даёт 1973 — оспаривается)
Главный код дома: чёрная многослойная драпировка с мужским кроем на женщине
WWD формулирует основу его работы так: мрачные вещи с мужским кроем, окутывающие женскую фигуру мягкой архитектурой ткани. Всё дальнейшее — свадьбы, кутюр, неон — вариации этого языка.
Что неизменно при любом директоре
- чёрный и тёмная многослойность. Чёрный — базовый язык; цвет появляется как исключение и событие.
дебют 1981: тёмные, чаще чёрные слои (WWD/Samson); FW2024 открывается полностью чёрным (Vogue, Phelps); SS2014: неон — сознательное нарушение собственного правила (Vogue, Furniss) - мужской портновский крой для женщин. Пиджаки, тренчи, костюмная шерсть, униформа и рабочая одежда переносятся на женщину и смягчаются драпировкой.
WWD: menswear-inflected looks с 1972; FW2003: гусиная лапка и мужские шерсти в многослойных силуэтах (Vogue, Mower); FW2024: финал из серых костюмов и пальто (Vogue) - деконструкция и сборка вещи на глазах. Он показывает, из чего состоит вещь: недошитые спинки, отдельные рукава, слои, снимаемые на подиуме.
SS2000: платье, «достраиваемое» от выхода к выходу (Vogue); SS1999: модели снимают платье за платьем (Vogue); SS2014: рукава на бантах и цепях, отдельно от жакета (Vogue) - тихий показ без шумихи. Показы без платных знаменитостей и папарацци, иногда без музыки; сам дизайнер почти не объясняет.
FW2024: показ начался без музыки (Vogue, Phelps)
Креативные директора Yohji Yamamoto
| Кто | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Yohji Yamamoto | 1972–1996 | основатель |
| Yohji Yamamoto | 1997–2001 | основатель |
| Yohji Yamamoto | 2002–н.в. | основатель |
Yohji Yamamoto, 1972–1996
Что принёс. С 1972 года под маркой Y's Ямамото делает для женщин мрачные вещи мужского происхождения, которые окутывают фигуру мягкими слоями ткани; первый показ в Токио — 1977, в Париже — 1981, в Нью-Йорке — 1982, мужская линия в Париже — с 1984. Куратор Palais Galliera Александр Самсон описывает дебютные парижские вещи как деконструированные, многослойные, тёмные, с мягкой асимметрией и перфорацией как декором. Французская пресса их разгромила, американские ритейлеры приняли: Charivari хвалила детали и конструкцию. К середине 80-х интерес к японцам в США просел (WWD 1986). Met отмечает его верность японским традициям ткани (тренчи и рубашки в духе кимоно 1990-х) и необычные материалы — например, жилет и юбку из деревянных планок (осень-зима 1991).
Что сделал с главным кодом. Создаёт код: мужской крой и чёрная драпировка вместо облегающей женственности.
Что сохранил. Предшественника нет.
Что сломал. Вместе с Кавакубо сломал парижскую норму облегающей, плечистой «сексуальной» одежды начала 80-х.
Подпись: оверсайз-слои; чёрный; мягкая асимметрия; мужские ткани на женщине; отсылки к кимоно.
1981, Париж (дебют) — парижский дебют
Многослойные тёмные, преимущественно чёрные вещи с мягкой асимметрией и перфорацией вместо декора. Хитами продаж в Charivari стали жакет с «разноуровневым» кроем и укороченные контурные брюки из чёрной шерсти.[1][2]
Что писали критики: Французская пресса раскритиковала, американские байеры хвалили; Самсон (ретроспективно, WWD 2025) называет вещи воспринятыми как «насильственные» из-за деконструкции.
«clothing considered violent because they were deconstructed»Alexandre Samson — WWDосень-зима 1986 (показ в марте 1986) — «Sayonara» по версии WWD
Длинный жакет в полоску и юбка с вставками, дополненные залихватской шляпой.[1]
Что писали критики: WWD в 1986 году озаглавила материал «Sayonara», сообщила, что Saks Fifth Avenue коллекция не понравилась, а через полгода разбирала, как японская волна схлынула.
«the wave that crested and crashed»WWD (1986), цит. по Lily Templeton — WWDYohji Yamamoto, 1997–2001
Что принёс. В конце 90-х Ямамото делает две свадебные коллекции подряд и самые «кутюрные» по ощущению показы. На SS1998 — гигантская свадебная шляпа на весь подиум, которую несли четверо на бамбуковых шестах; на SS1999 модели снимали одно платье, под которым оказывалось следующее. В SS2000 он демонстрирует саму деконструкцию: белое платье от выхода к выходу обрастает оборкой, рукавом, боком, но спинка так и не появляется. Палитра светлеет — беж, бледно-оранжевый, сиреневый, зелёный, — материалы деликатные: плиссе, воланы, вышивка, перьевые зонты.
Что сделал с главным кодом. Драпировка и слои уходят в свадебный, светлый регистр — язык тот же, цвет и повод другие.
Что сохранил. Деконструкция и многослойность, тренчи.
Что сломал. Белое и свадебное вместо чёрного; показ как поэтическое представление.
Подпись: свадебное платье как тема; снимаемые слои; недостроенное платье; плиссе и воланы; пастель.
весна-лето 1999 — вторая свадебная коллекция
Модели на подиуме снимали одно платье, открывая под ним другое, затем ещё одно. Эпизод с участием Андре Леона Тэлли из Vogue.[3]
Что говорил сам: Ямамото: за свадебным платьем должно скрываться много историй.
Что писали критики: Vogue (архивная справка) называет коллекцию пиком карьеры и сравнивает с ещё более эффектной шляпой SS1998.
«Behind the wedding dress there must be many stories»Yohji Yamamoto — Vogueвесна-лето 2000 — деконструкция в прямом эфире
Открывающее белое платье повторяется, получая чёрную оборку, затем рукав и бок, затем оба рукава и плечи — но без спинки. Бежевые юбки со сложными складками и воланами, перьевые зонты, тренчи, вышитые топы в бледных оттенках.[4]
Что писали критики: Vogue: деконструкция как главная тема показа, выполнена безупречно.
«It takes a master of nuance to pull off such a delicate collection»Vogue Runway — Vogue RunwayYohji Yamamoto, 2002–н.в.
Что принёс. С 2002 года Ямамото переносит женские показы на кутюрное расписание, запускает Y-3 с adidas и Y's в Париже. Формула эпохи — «кутюр, который можно носить на улице»: мужская гусиная лапка и шерсть, юбки-килты, байкерские куртки, эдвардианские баски, отсылки к Диору 50-х и панку. Периодически он сознательно ломает собственный канон — как в SS2014 с неоном и мотивами девушек Харадзюку. В 2020-х снова строгий чёрный, но с кубистскими накладными квадратами, пирамидальными плечами и турнюрами сзади — по замечанию Стивена Джонса, он делает то, что у него годами брали другие.
Что сделал с главным кодом. Мужской крой и чёрная драпировка становятся ещё более «носибельными» и одновременно скульптурными (кубизм, турнюры).
Что сохранил. Чёрный, мужские ткани, деконструкция, работа с плечом.
Что сломал. Спортивная линия Y-3, показы в кутюрные дни, вспышки цвета и «плохого вкуса».
Подпись: кутюр для улицы; гусиная лапка; байкерская кожа; отдельные рукава; кубистские накладки; турнюр.
осень-зима 2003 (показ в январе 2003, в кутюрные дни) — «couture that could be worn on the street»
Чёрно-белая гусиная лапка от крупной до мелкой мужской шерсти, объёмные пальто с бахромой, юбки-килты поверх леггинсов из шифона с принтом, плоские остроносые сапоги, баски, тренчи, байкерские куртки.[5][1]
Что говорил сам: Ямамото называет это кутюром, который можно носить на улице.
Что писали критики: Sarah Mower: соединение мужского кроя и женской формы, немного Диора 50-х и панка; самые простые вещи — лучший аргумент.
«couture that could be worn on the street»Yohji Yamamoto — Vogue Runwayвесна-лето 2014 — «Meaningless Excitement»
Начало — исследование плеча в чёрном: рукава жакетов держатся на бантах, цепях и шнурах; затем полностью неоновые многослойные образы, камуфляжный принт на шифоне, планочные конструкции, рубашки-платья с рукавом «колокол-кимоно»; финал — белые рубашки и чёрные юбки как школьная форма.[6]
Что говорил сам: Ямамото: частное название коллекции — «Meaningless Excitement»; он ненавидит повторяться.
Что писали критики: Jo-Ann Furniss: бунтарское настроение; неон, от которого Ямамото и Кавакубо в 80-е были антидотом, теперь принят с радостью.
«This collection’s private title is Meaningless Excitement»Yohji Yamamoto — Vogue Runwayосень-зима 2024 — кубизм (Брак)
Начало без музыки и полностью в чёрном: пальто, платья и костюмы с «складывающимися» накладными квадратами. Далее — красно-чёрные клетки, полоска, твиды; в финале пять серых костюмов и пальто с пирамидальными плечами и пышными турнюрами сзади.[7]
Что говорил сам: На вопрос о кубизме ответил «да», уточнив, что смотрел на Брака, а не Пикассо.
Что писали критики: Nicole Phelps: функциональность не цель; Стивен Джонс заметил, что у Ямамото годами брали эти приёмы.
«like walking cubist sculptures»Nicole Phelps — Vogue Runway
Малоизвестные факты
- Ямамото объяснял хаос в своём кабинете тем, что вокруг работает много мастеров, которые приносят ему множество вещей, и комната естественным образом превращается в «гору мусора».[10]
- На выставке о Ямамото одна из витрин показывает, что он проверяет новые силуэты сразу на основной ткани, а не на дешёвом хлопке.[10]
- На выставке Ёдзи Ямамото в Лувре (2005) было видно, что даже лекала в его студии рисуют вручную; один большой шаблон для раскроя напоминал полотно Сая Твомбли.[10]
Родословная: кто на кого повлиял
- переосмысление: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Christian Dior (Dior). Мужская гусиная лапка и шерсть собраны в приталенные силуэты с оттенком диоровских 50-х и панковскими деталями.[5]
- переосмысление: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Gabrielle Chanel (Chanel). Коллекция-обзор истории западной моды открылась Шанель: классический твидовый костюм-кардиган разобран, края оставлены необработанными.[11]
- цитата: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Christian Dior (Dior). Костюм New Look с зонтом повторяет диоровский силуэт в том виде, в каком его рисовал Рене Грюо.[11]
- искусство: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Жорж Брак. Пальто и костюмы с «складывающимися» накладными квадратами — кубистские скульптуры; сам Ямамото уточнил, что смотрел на Брака, а не на Пикассо.[7]
- искусство: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Август Зандер. Мужская по происхождению, «рабочая» одежда Ямамото восходит к портретам безымянных рабочих начала XX века у Августа Зандера.[12]
Культовые элементы дома
Бьюти
Источники
- WWD, Lily Templeton, 2025-06-28
- Yohji Yamamoto (официальный сайт)
- Vogue Runway, 1998-08-01
- Vogue Runway, 1999-10-02
- Vogue Runway, Sarah Mower, 2003-01-18
- Vogue Runway, Jo-Ann Furniss, 2013-09-26
- Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-03-02
- commons.wikimedia.org
- commons.wikimedia.org
- WWD, Miles Socha
- vogue.com
- theguardian.com
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →