John Galliano

Также пишут: Гальяно, Джон Гальяно.

John Galliano — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах John Galliano, Givenchy, Dior, Maison Margiela.

Путь по домам

Дом	Годы	Роль
John Galliano	1984–2011	основатель
Givenchy	1995–1996	директор
Dior	1996–2011	директор
Maison Margiela	2014–2024	директор

John Galliano, 1984–2011

Что принёс. Выпускник Central Saint Martins 1984 года начал с «Les Incroyables» — денди Директории, сшитые в основном из найденных мебельных тканей с самодельным крашением: одновременно исторический оммаж и предвестие деконструкции, связанный с лондонскими «новыми романтиками». Марка жила тяжело (в начале 1994 года Гальяно был без денег), но показ в особняке Сан Шлюмберже в марте 1994 года — кимоно, слитые с гламурным кроем 1940-х, — стал поворотным, а «Dolores» (осень 1995) — последним «независимым»: фламенко по косой, католическая образность, бесшовное гвоздичное платье. Его шаблон — развёрнутый нарратив, сложная мизансцена, эмоциональная подача моделей — потом масштабировался деньгами LVMH. Поздние сезоны (Мария Лани, 2010) Vogue находил красивыми, но «театр подминал моду»; финальная коллекция 5 марта 2011 года — 20 выходов в салоне на авеню Фош через несколько дней после увольнения из Dior.

Что сохранил. Нет предшественника.

Что сломал. Исторический романтизм и театральность в эпоху лондонского андеграунда; затем — британский дизайнер в центре парижской моды.

Подпись: косой крой; денди Директории; фламенко и испанские корни; 1930–40-е и Дитрих; героиня-муза сезона; спектакль-показ.

Ключевые коллекции: 1984, выпускная коллекция Central Saint Martins — дебют / «Les Incroyables»; осень-зима 1995 (17 марта 1995) — «Dolores»; осень-зима 2011 (5 марта 2011) — последняя коллекция Гальяно для своей марки. Подробно — на странице дома.

Givenchy, 1995–1996

Что принёс. Две кутюрные коллекции, обе — чистый Гальяно с его воображаемым историзмом, а не Живанши. Дебют вынесен из салонов в крытый стадион на окраине Парижа и открыт сценой «Принцессы на горошине»: платья по Винтерхальтеру (отсылка к Ворту), смокинги «героинь Хельмута Ньютона», флэпперы, 1940-е и 1950-е, финал — красный сари-шёлк с золотом в духе Клеопатры. Вторая — Директория, Incroyables и Merveilleuses: ампирная талия, прозрачные ткани, читающиеся как бельевой стиль. Признаки дома — банты, аккуратные костюмы, тафтяные топы — лишь мелькают. Главное наследие эпохи, по оценке Vogue, — модель перезапуска дома «под себя».

Что сохранил. Банты, аккуратные костюмы, намёки на Хепбёрн-эпоху.

Что сломал. Театральный историзм, показ на стадионе вместо салона, отказ от сдержанности основателя.

Подпись: историзм; Винтерхальтер и Ворт; Директория / Incroyables; бельевые платья с ампирной талией; театральная постановка.

Ключевые коллекции: весна-лето 1996, кутюр (21 января 1996) — дебют: «Принцесса на горошине»; осень-зима 1996, кутюр (7 июля 1996) — Incroyables / Директория. Подробно — на странице дома.

Dior, 1996–2011

Что принёс. Гальяно перешёл из Givenchy в Dior осенью 1996 года и превратил дом в театр: каждый показ — сюжет с музой (маркиза Казати, эдвардианские дамы, «жоли мадам» 50-х, гейши), постановка Майкла Хауэллса, шляпы Стивена Джонса, грим Пэт Макграт. Но в основе — техника: косой крой, корсетная конструкция и умение работать с ателье. Дебют совместил песочные часы в гусиную лапку с китайскими платьями по косой, масайскими бисерными корсетами и бальными платьями из дюшеса. Дальше — экстремальный ориентализм и историзм: Египет с «линией сфинкса» (2004), опера Гарнье и Казати (1998), юбилейный показ в Версале с открывающим костюмом Bar (2007), оммаж иллюстратору Грюо (2011). Эпоха закончилась увольнением 1 марта 2011 года после антисемитских высказываний.

Что сохранил. Возврат к кутюрному максимализму и историзму, о котором говорил Ферре, но с гораздо большим размахом; Independent: «Dior в нём столько же, сколько Гальяно».

Что сломал. Шоу как спектакль и медиасобытие, этнографические и исторические фантазии, косой крой, дизайнер как рок-звезда.

Подпись: театральные шоу-сюжеты; косой крой; ориентализм и историзм; песочные часы New Look; команда: Джонс, Макграт, Хауэллс; оммажи иллюстраторам.

Ключевые коллекции: весна-лето 1997, кутюр (20 января 1997) — дебют (50-летие New Look); весна-лето 2004, кутюр — Египет; осень-зима 2007, кутюр — 60-летие дома, Оранжерея Версаля. Подробно — на странице дома.

Maison Margiela, 2014–2024

Что принёс. Гальяно, по словам Тима Бланкса, стал для дома алхимиком: соединил кутюрную технику (драпировка, корсетирование, крой) с апсайклингом и деконструкцией Маржела. Главной сценой стала линия Artisanal, которую он сам назвал «сырой, неразбавленной эссенцией, парфюмом» дома. Его Маржела — это слои и «память вещи в другой вещи»: юбка, надетая как топ, вещи задом наперёд, одежда под капроновой «плёнкой», рентген-принты, бытовые материалы (спальники, пенопласт, картон), переведённые в кутюр. Он добавил дому театральность и персонажей — от клошаров до ночного Парижа Брассая, финальный показ Artisanal 2024 года стал полноценным фильмом-спектаклем. Кастинг и стайлинг — маски, куклоподобные модификации тела, гендерно смешанный гардероб, «нео-цифровые аборигены» с телефонами у щиколоток.

Что сохранил. Деконструкция, переделанный винтаж, найденные объекты, юмор, минималистичный чёрный костюм, мотив шоугёрл.

Что сломал. Кинематографичный театр, персонажи и эмоциональный нарратив вместо концептуальной сухости; акцент на кутюрном мастерстве (корсеты, подбитые бёдра, драпировка).

Подпись: туали как финальный выход; лица из ракушек «в духе Арчимбольдо»; вещи под капроновой оболочкой; корсет и подбитое бедро; белый халат на поклоне; кинематографичные постановки.

Ключевые коллекции: весна-лето 2015, Artisanal (кутюр), Лондон, 12 января 2015 — дебют; осень-зима 2018, Artisanal (кутюр) — «кочевой гламур», «нео-цифровые аборигены»; весна-лето 2024, Artisanal (кутюр) — ночной Париж Брассая. Подробно — на странице дома.

Другая работа

Maison Martin Margiela / Maison Margiela — creative director (RTW, Artisanal, MM6, fragrance etc. per NYT) — 2014-10-06 — 2024-12-11 — 2014-10-06 announced by OTB/Renzo Rosso (NYT Vanessa Friedman, Vogue Sarah Mower, Vogue France); 'starts work next week' (NYT); 2024-12-11 exit announced by Galliano on Instagram (BBC, Vogue, WWD Miles Socha); Artisanal Spring 2015 Couture, 12 Jan 2015 (Vogue/Tim Blanks review dated 12 Jan 2015; 'debut for Artisanal today') — ['https://archive.nytimes.com/runway.blogs.nytimes.com/2014/10/06/john-galliano-named-creative-director-of-maison-martin-margiela/', 'https://www.vogue.com/article/john-galliano-creative-director-maison-martin-margiela', 'https://www.vogue.com/article/john-galliano-is-leaving-margiela']
Oscar de la Renta (temporary residency) — guest in studio for Fall 2013 RTW (backstage; no credit as designer) — 2013 — 2013 — early 2013 (Wikipedia only); Feb 2013 show (Wikipedia only) — ['https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Galliano']
Zara / Inditex — creative partner ('re-author' Zara archives; Re{form}) — 2026-03 — 2028 — announced 2026-03 (Vogue/Nicole Phelps dated 17 Mar 2026); Galliano 'secretly working in an atelier since January' 2026; two-year partnership (to c. 2028); Vogue/Alexander Fury: 'total of four collections'; First collection on sale 1 Oct 2026 worldwide at Zara.com (Vogue note dated 1 Oct 2026; Guardian 1 Oct 2026 'has been released'); Wikipedia said 'September 2026' - earlier plan per Vogue Mar 2026 'in stores in September' — ['https://www.vogue.com/article/john-galliano-returns-to-fashion-via-a-creative-partnership-with-zara', 'https://www.vogue.com/article/john-galliano-zara-collection', 'https://www.theguardian.com/fashion/2026/oct/01/fashion-john-galliano-zara-collection-launches-after-met-controversy']
The Metropolitan Museum of Art (exhibition) — subject of planned Costume Institute retrospective 'John Galliano: Horizons' — 2026-07-31 — 2026-08-31 — announced 2026-07-31 (Vogue/Nicole Phelps: 'The July 31, 2026, announcement'); Guardian coverage 3 Aug 2026; Wikipedia: 'July 2026'; 2026-08-31: Met and Galliano jointly announced the exhibition 'will not proceed as planned' (Met press release); planned May 2027 — ['https://www.metmuseum.org/press-releases/spring-ci-2027-announcement', 'https://www.vogue.com/article/john-galliano-horizons-the-mets-spring-2027-costume-institute-exhibition-will-not-proceed-as-planned', 'https://www.bbc.com/news/articles/c4gkp6pgy03o']

Учителя, ученики и влияния

переосмысление: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → John Galliano (Dior). Показ-путешествие на Восточном экспрессе через Среднюю Азию с декорацией вагона и сюжетной героиней критик прямо сравнила с «поездками», которые устраивал Гальяно в кутюре Dior.^[1]
оммаж: John Galliano (Dior) → Christian Dior (Dior). Юбилейный показ открыт пересказом New Look 1947 года: костюм Bar на Жизель Бюндхен и платье с круглой юбкой; коллекция — посвящение Дьору.^[2]
искусство: John Galliano (Dior) → Ирвинг Пенн; иллюстраторы Эрик, Грюо, Буше, Берар, Кокто. Чёрно-белая графика первых выходов передаёт фотографии Пенна и перовые рисунки модных иллюстраторов, представлявших Dior в журналах.^[2]
искусство: John Galliano (Dior) → импрессионисты, голландцы, прерафаэлиты, испанская школа (Гойя, Сурбаран). Палитры перетекающих цветов в складках дюшеса взяты из женских портретов импрессионистов, голландцев, прерафаэлитов и испанцев; отдельная группа силуэтов — по Гойе и Сурбарану.^[2]
история костюма: John Galliano (Dior) → Древний Египет. После полёта на воздушном шаре над Египтом — костюмы, приталенные как саркофаги, «линия сфинкса» и мотивы Нефертити, Тутанхамона и росписей гробниц.^[3]
искусство: John Galliano (Dior) → Ричард Аведон, Ирвинг Пенн. Сам Гальяно описал силуэт как удлинённую узкую «линию сфинкса», скрещённую с элегантностью фотографий Аведона и Пенна.^[3]
переосмысление: John Galliano (Dior) → Christian Dior (Dior). К финалу узкие «египетские» юбки раскрываются в объёмы, отдалённо напоминающие New Look.^[3]
история костюма: John Galliano (John Galliano) → Incroyables, Директория (1795–1799). Выпускная коллекция взяла дресс-код «Невероятных» эпохи Директории, сшив его из найденных мебельных тканей.^[4]
субкультура: John Galliano (John Galliano) → «Новые романтики», лондонская клубная сцена эпохи Тэтчер. Met связывает декаданс «Невероятных» в коллекции с мятежным историзмом лондонских клубов начала 80-х.^[4]
переосмысление: John Galliano (Givenchy) → John Galliano (John Galliano). Во второй коллекции для Givenchy Гальяно вернулся к теме своего диплома: прозрачные платья Мервейёз с ампирной талией прочитаны как бельё и комбинации.^[5]
искусство: John Galliano (Givenchy) → Франц Ксавер Винтерхальтер. Первые платья дебюта в Givenchy повторяют портрет императрицы Евгении — с намёком на Чарльза Фредерика Ворта.^[6]
переосмысление: John Galliano (Givenchy) → Hubert de Givenchy (Givenchy). Тафтяные топы — далёкое эхо блузы Bettina; драпированная чёрная колонна на Карле Бруни отсылает к Холли Голайтли.^[6]
кино: John Galliano (John Galliano) → Марлен Дитрих. Последняя коллекция марки при Гальяно вернула к его показу марта 1994 года у Сао Шлюмберже — тот же гламур Дитрих и линия 30-х, «испорченная» латексом и рваньём.^[7]
ученичество: Bill Gaytten (John Galliano) → John Galliano (John Galliano). Многолетний конструктор Гальяно сохранил коды дома — крой по косой, прозрачность, рюши, ностальгию — добавив свои архитектурные вставки в швы.^[8]
переосмысление: John Galliano (Maison Margiela) → Martin Margiela (Maison Margiela). Гальяно взял центральные приёмы Маржела — деконструкцию (финал в сколотых туалях) и минимализм (андрогинный чёрный костюм) — и оказался им «вровень».^[9]
переосмысление: John Galliano (Maison Margiela) → John Galliano (Dior). Многослойность «кочевого гламура» — спальники, войлок, упаковочная пена — продолжает спорную коллекцию «Клошар» для Dior о маргиналах, носящих всё ценное на себе.^[10]
субкультура: John Galliano (Maison Margiela) → Эди Бил («Серые сады»). Юбка, надетая вверх ногами как топ, — переделка «в духе Эди Бил».^[10]
искусство: John Galliano (Maison Margiela) → Брассай. Портреты ночного дна Парижа Брассая переведены в крой: экстремальный корсет, подбитые бёдра, кружевные платья-«песочные часы», персонажи набережной Сены.^[11]
переосмысление: Glenn Martens (Maison Margiela) → John Galliano (Maison Margiela). Под драпированными джерсовыми «саванами» — корсеты с выступающим бедром и бюском, которые критик прочитала как поклон Гальяно.^[12]

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →