Yohji Yamamoto
Также пишут: Ёджи Ямамото, Ямамото.
Yohji Yamamoto — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в доме Yohji Yamamoto.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Yohji Yamamoto | 1972–1996 | основатель |
| Yohji Yamamoto | 1997–2001 | основатель |
| Yohji Yamamoto | 2002–н.в. | основатель |
Yohji Yamamoto, 1972–1996
Что принёс. С 1972 года под маркой Y's Ямамото делает для женщин мрачные вещи мужского происхождения, которые окутывают фигуру мягкими слоями ткани; первый показ в Токио — 1977, в Париже — 1981, в Нью-Йорке — 1982, мужская линия в Париже — с 1984. Куратор Palais Galliera Александр Самсон описывает дебютные парижские вещи как деконструированные, многослойные, тёмные, с мягкой асимметрией и перфорацией как декором. Французская пресса их разгромила, американские ритейлеры приняли: Charivari хвалила детали и конструкцию. К середине 80-х интерес к японцам в США просел (WWD 1986). Met отмечает его верность японским традициям ткани (тренчи и рубашки в духе кимоно 1990-х) и необычные материалы — например, жилет и юбку из деревянных планок (осень-зима 1991).
Что сохранил. Предшественника нет.
Что сломал. Вместе с Кавакубо сломал парижскую норму облегающей, плечистой «сексуальной» одежды начала 80-х.
Подпись: оверсайз-слои; чёрный; мягкая асимметрия; мужские ткани на женщине; отсылки к кимоно.
Ключевые коллекции: 1981, Париж (дебют) — парижский дебют; осень-зима 1986 (показ в марте 1986) — «Sayonara» по версии WWD. Подробно — на странице дома.
Yohji Yamamoto, 1997–2001
Что принёс. В конце 90-х Ямамото делает две свадебные коллекции подряд и самые «кутюрные» по ощущению показы. На SS1998 — гигантская свадебная шляпа на весь подиум, которую несли четверо на бамбуковых шестах; на SS1999 модели снимали одно платье, под которым оказывалось следующее. В SS2000 он демонстрирует саму деконструкцию: белое платье от выхода к выходу обрастает оборкой, рукавом, боком, но спинка так и не появляется. Палитра светлеет — беж, бледно-оранжевый, сиреневый, зелёный, — материалы деликатные: плиссе, воланы, вышивка, перьевые зонты.
Что сохранил. Деконструкция и многослойность, тренчи.
Что сломал. Белое и свадебное вместо чёрного; показ как поэтическое представление.
Подпись: свадебное платье как тема; снимаемые слои; недостроенное платье; плиссе и воланы; пастель.
Ключевые коллекции: весна-лето 1999 — вторая свадебная коллекция; весна-лето 2000 — деконструкция в прямом эфире. Подробно — на странице дома.
Yohji Yamamoto, 2002–н.в.
Что принёс. С 2002 года Ямамото переносит женские показы на кутюрное расписание, запускает Y-3 с adidas и Y's в Париже. Формула эпохи — «кутюр, который можно носить на улице»: мужская гусиная лапка и шерсть, юбки-килты, байкерские куртки, эдвардианские баски, отсылки к Диору 50-х и панку. Периодически он сознательно ломает собственный канон — как в SS2014 с неоном и мотивами девушек Харадзюку. В 2020-х снова строгий чёрный, но с кубистскими накладными квадратами, пирамидальными плечами и турнюрами сзади — по замечанию Стивена Джонса, он делает то, что у него годами брали другие.
Что сохранил. Чёрный, мужские ткани, деконструкция, работа с плечом.
Что сломал. Спортивная линия Y-3, показы в кутюрные дни, вспышки цвета и «плохого вкуса».
Подпись: кутюр для улицы; гусиная лапка; байкерская кожа; отдельные рукава; кубистские накладки; турнюр.
Ключевые коллекции: осень-зима 2003 (показ в январе 2003, в кутюрные дни) — «couture that could be worn on the street»; весна-лето 2014 — «Meaningless Excitement»; осень-зима 2024 — кубизм (Брак). Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- переосмысление: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Christian Dior (Dior). Мужская гусиная лапка и шерсть собраны в приталенные силуэты с оттенком диоровских 50-х и панковскими деталями.[1]
- переосмысление: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Gabrielle Chanel (Chanel). Коллекция-обзор истории западной моды открылась Шанель: классический твидовый костюм-кардиган разобран, края оставлены необработанными.[2]
- цитата: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Christian Dior (Dior). Костюм New Look с зонтом повторяет диоровский силуэт в том виде, в каком его рисовал Рене Грюо.[2]
- искусство: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Жорж Брак. Пальто и костюмы с «складывающимися» накладными квадратами — кубистские скульптуры; сам Ямамото уточнил, что смотрел на Брака, а не на Пикассо.[3]
- искусство: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Август Зандер. Мужская по происхождению, «рабочая» одежда Ямамото восходит к портретам безымянных рабочих начала XX века у Августа Зандера.[4]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →