Фешнпедия › Дома

Junya Watanabe (Comme des Garçons)

Также пишут: Ватанабе, Джунья Ватанабэ, Джуня Ватанабе.

Первый из «детей» Рэй Кавакубо, получивший собственную марку внутри Comme des Garçons: лекальщик с 1984 года, глава трикотажной линии Tricot с 1987-го, с 1992 года — Junya Watanabe Comme des Garçons. Его метод — лекало и материал: «техно-кутюр» из синтетики, складывающейся как оригами, водонепроницаемые трансформеры, затем — панк, армейская униформа, британский портновский крой, пэчворк из джинсов и рок-футболок. Ватанабэ не выходит на поклон и почти не даёт интервью; критики называют его «панк-савантом» моды и самым последовательным интерпретатором архетипических вещей.

Основан: 1992, Токио — собственная линия внутри Comme des Garçons; Париж с марта 1993

Главный код дома: переделка архетипа через лекало

Сам Ватанабэ говорит, что его интерес всегда строился на лекале; от рабочей униформы и тренча до джинсов Levi’s и рок-футболки — он берёт узнаваемую вещь и пересобирает её конструктивно. Блэнкс и Гивхан описывают именно это: превратить классическую форму в новый мир.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Junya Watanabe

КтоГодыРоль
Junya Watanabe1992–1999 (ранние годы)основатель
Junya Watanabe2000–2009 (техно-кутюр, панк, униформа)основатель
Junya Watanabe2010–н.в. (геометрия, пэчворк, коллаборации)основатель

Junya Watanabe, 1992–1999 (ранние годы)

Что принёс. Выпускник Bunka (1984), лекальщик Comme des Garçons, с 1987 года — глава трикотажной линии Tricot; в 1992 году по приглашению Кавакубо запускает именную линию внутри CdG (дебют — на вокзале Рёгоку в Токио), с марта 1993 года показывает женскую коллекцию в Париже. Первый парижский показ смешал бальные платья из сшитых старых свитшотов, футбольную форму и платья-рубашки, надетые задом наперёд; следующий — кислотные цвета и конфликтующие принты. В середине 90-х он уходит в «техно»: материалы японских высокотехнологичных фабрик, складки и клинья на местах движения тела, нетканое полотно, сложенное без вытачек, к 1998 году — силуэты на спиралях из проволоки. Кураторы KCI видят в этом прямой урок Кавакубо — не застревать в стереотипах.

Что сделал с главным кодом. Создаёт код: архетипическая вещь пересобирается через лекало и новый материал.

Что сохранил. Школа Кавакубо: отказ от стереотипов, автономия внутри CdG.

Что сломал. Больше функции и носибельности, японская поп- и стрит-культура внутри мира CdG (Хиракава, System).

Подпись: платья из свитшотов; складки на суставах; нетканые материалы; техноткани; трансформеры.

осень-зима 1993 (март 1993, Париж) — парижский дебют

Бальные платья из сшитых старых свитшотов, футбольная форма, платья-рубашки, выглядевшие надетыми задом наперёд или вверх ногами.[1][2]

Что говорил сам: Ватанабэ (System): интерес к одежде всегда основывался на лекале.

Что писали критики: Тэмсин Бланшар (The Independent, 1998): публика не знала, смеяться или плакать; после второго сезона его объявили звездой. Терри Джонс (System): с первого сезона было видно, что он не следует трендам.

«people didn't know whether to laugh or cry»Tamsin Blanchard — The Independent

весна-лето 1996 — нетканое полотно без вытачек (KCI)

Топ и брюки из белого нетканого полиэфира с бумажной фактурой: форма создана складками и запасом ткани в местах движения, без вытачек.[3]

Что писали критики: Киотский институт костюма: оригинальный метод вместо обычного шитья; Ватанабэ доводит потенциал новых японских материалов до предела.

«these clothes were made by an original method»Kyoto Costume Institute — KCI Digital Archives

весна-лето 2000 (октябрь 1999) — «Function and Practicality» — показ под дождём

Модели бежали по мокрому подиуму под искусственным дождём, расстёгивали боковые швы и выворачивали платье, получая другой цвет и принт. Водонепроницаемые юбки со скрытым пластиковым слоем, шарфы, пришитые к платью, плиссированные накидки, футуристичные уборы.[4]

Что писали критики: Vogue: редкий момент, когда гений, художественная честность и практичность сходятся воедино.

«nothing short of an epiphany»Vogue (без подписи) — Vogue Runway

Junya Watanabe, 2000–2009 (техно-кутюр, панк, униформа)

Что принёс. Сезон осень-зима 2000 «Techno Couture» — сотовые оборки из полиэфирного шифона, складывающиеся «в конверт», — Хиракава считает моментом, когда Ватанабэ показал свои умения в полную силу. В 2000–2001 годах появляется мужская линия Junya Watanabe MAN. Дальше — «классическая одежда в моей интерпретации»: британский твид, жакет New Look с острыми вытачками и лохмотьями, эдвардианские пропорции, рифы на Chanel (FW2003); затем поворот к року и панку (SS2006 — ирокезы из бумаги, бондажные брюки, тур-футболки) и деконструкция армейской униформы (FW2006). Критики ставят его рядом с Дзюном Такахаси (Undercover) как японцев, ушедших от «вежливого ретро» к року.

Что сделал с главным кодом. Архетип разбирается историей моды и субкультурой: New Look, Chanel, униформа, байкерская кожа пересобраны «бритвой панка» (Харлек).

Что сохранил. Техноткани и трансформация из 90-х.

Что сломал. Вместо чистого техно — культурные цитаты: история моды, панк, армия; мужская линия.

Подпись: сотовые оборки; твид с сырыми краями; бумажные ирокезы; бондажные брюки; армейские тренчи с ремнями.

осень-зима 2000 — «Techno Couture»

Огромные сотовые формы-оборки из полиэфирного шифона, сшитые вручную, — от аксессуара к целой вещи; их можно сложить и убрать в конверт.[5][2]

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон: оборки напоминают рембрандтовские, но это органико-космическая эстетика. Тим Блэнкс (System): Ватанабэ — квинтэссенция модерниста.

«perhaps the most ethereal he has ever created»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 2003 — «Classic clothing interpreted in my own way»

В бальном зале InterContinental — чайные платья в полоску «маркиза», жакеты с воротником «Питер Пэн» над воланами, твидовые костюмы с осиной талией и огромными бантами; сырые края, грубые твиды и тартаны; парики, имитирующие эдвардианские шляпы. Рифы на Chanel: жемчужные чокеры, пришитые к свитерам, цепочки сквозь юбки.[6][2]

Что говорил сам: Ватанабэ: изучал портновский крой, распарывая вещи с лондонских блошиных рынков (System); «классика в моей интерпретации» (Vogue).

Что писали критики: Робин Гивхан (System): переосмысленный жакет New Look с острыми вытачками — «великолепная подрывная» работа с историей моды.

«classic clothing interpreted in my own way»Junya Watanabe — Vogue Runway

весна-лето 2006 — панк: «The Mad Capsule Markets»

Огромные ирокезы из бумаги, лица под плёнкой, узкие укороченные бондажные брюки, тяжёлые ботинки скинхедов, перекошенные тренчи; пэчворк из порезанных тур-футболок, рваные вязаные легинсы, состаренная кожа, камуфляж.[7][2]

Что говорил сам: Источник — японская панк-группа (у Vogue — «Mad Capture Maggots», у System — The Mad Capsule Markets).

Что писали критики: Сара Моуэр: вместе с Undercover японцы ищут путь вперёд через рок; сквозь панк проступает его давний роман с длинными платьями и эдвардианскими сюртуками. Блэнкс: «панк-савант» моды.

«he is fashion’s punk savant, after all»Tim Blanks — System Magazine

Junya Watanabe, 2010–н.в. (геометрия, пэчворк, коллаборации)

Что принёс. В 2010-е Ватанабэ чередует узкие темы, развиваемые до предела («копаю одну маленькую тему», System): бретонская полоска «Tokyo Doll» (SS2011), «пэчворковое безумие», плоские графические формы «graphic marching» (SS2015), геометрия (FW2016), спонтанный панк (SS2017). Важны соавторы — парикмахер Томихиро Коно и визажист Исамайя Френч, создающие персонажей без знания темы. В 2020-е его мужской метод «суперфаната» аутентичных жанров XX века переходит в женское: пэчворк из рок-футболок и винтажных Levi’s, коллаборации с Versace и Levi’s, а в 2024 году — скульптурные абстрактные формы, похожие на паблик-арт.

Что сделал с главным кодом. Архетип становится коллажем: рок-футболка, джинсы Levi’s, бомбер — сращиваются пэчворком (боро, по Блэнксу) или вписываются в скульптуру.

Что сохранил. Лекало как метод, панк, тельняшка, армейское.

Что сломал. Персонажный образ показа (парики Коно, макияж Френч), открытые коллаборации, абстрактная скульптурность.

Подпись: пэчворк / боро; рок-футболки; коллаборации Levi’s; плоские графические формы; скульптурные панели.

весна-лето 2015 — «Graphic Marching»

Плоские круглые формы из винила, искусственная кожа, ПВХ, плексиглас, немного тюля, резиновые шапочки для плавания; «плавающее» каре-парик Коно и плоские губы под скотчем от Френч.[8][2]

Что говорил сам: Ватанабэ назвал тему «graphic marching»; причёска нужна, чтобы одежда выглядела как можно сильнее.

Что писали критики: Джо-Энн Фернисс: отсылки к орфизму Делоне, «Русским сезонам», дада, клубным детям 90-х и «плоской» коллекции Кавакубо FW2012.

«clothes as performance as opposed to clothes for performance»Jo-Ann Furniss — Vogue Runway

осень-зима 2021 (Токио) — «Immortal Rock Spirit»

Коллаж из классических рок-футболок (Kiss, AC/DC, Rolling Stones, Queen), драпированных в тоги и коконы; винтажные Levi’s 1937–1976 со вставками плиссе — спереди юбка, сзади джинсы; совместные с Versace барочные платки, свитеры Fair Isle, МА-1.[9][2]

Что говорил сам: Ватанабэ (System): он не использует дизайн для самовыражения.

Что писали критики: Сара Моуэр: мужская методика перешла в женское. Блэнкс: пэчворк — его версия боро.

«fashion’s biggest superfan and rejiggerer of 20th-century authentic clothing genres»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2024 — одежда как паблик-арт

Обычные ансамбли вписаны в абстрактные формы: треугольные призмы, спутанные чёрные панели, ремни, вросшие в скульптурные оболочки; трикотаж с острыми плечами; платья в розочку под байкерами; шипованная кожа; плащ из искусственного меха над пэчворковой юбкой Levi’s.[10]

Что писали критики: Люк Лейтч: формы напоминают Серру, Колдера, Келли, Пикассо; тезис — одежда как персональное публичное искусство.

«art is more fashion than fashion is»Luke Leitch — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Родословная: кто на кого повлиял

Культовые элементы дома

деним (джинсовая ткань)

Бьюти

Тонкие брови 1990-х и их возвращение

Источники

  1. The Independent, Tamsin Blanchard, 1998-08-21
  2. System Magazine (№20), Rahim Attarzadeh (интервью)
  3. Kyoto Costume Institute
  4. Vogue Runway, 1999-10-04
  5. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2016-04-25
  6. Vogue Runway, Jenny Comita, 2003-03-05
  7. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-10-03
  8. Vogue Runway, Jo-Ann Furniss, 2014-09-27
  9. Vogue Runway, Sarah Mower, 2021-03-20
  10. Vogue Runway, Luke Leitch, 2024-03-02
  11. Vogue, Luke Leitch
  12. vogue.com
  13. fhcm.paris
  14. nytimes.com
  15. businessoffashion.com
  16. en.wikipedia.org

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →