Marc Jacobs

Главный код дома: цитата эпохи, доведённая до гиперболы и поданная как шоу

Vogue называет ностальгию «самой мощной силой» в работе Джейкобса и его талантом — улавливать прошлый культурный момент и находить в нём резонанс с сегодняшним; от гранжа Perry Ellis до кукольных пропорций 2024–2025 год он берёт чужой код (60-е, 80-е, Вествуд, собственный архив) и меняет масштаб, материал или контекст. Каждая эпоха дома — вариация этого приёма.

Что неизменно при любом директоре

• ностальгия как материал. Эпоха или фигура прошлого — главный сюжет сезона: от «женщины Saint Laurent» до Эди Седжвик и Дианы Вриланд. Прошлое не копируется, а пересобирается через дорогую ткань и сегодняшний вес.
  осень-зима 1995: «самый современный период — 60-е» (Vogue Runway); осень-зима 2009: 80-е клубов Area/Palladium (Vogue, Nicole Phelps); весна-лето 2013: Эди Седжвик и Factory (Vogue, Tim Blanks); осень-зима 2015: Диана Вриланд (Vogue); весна-лето 2023: оммаж Вивьен Вествуд (Vogue, Nicole Phelps)
• разворот на 180 градусов от сезона к сезону. Тихий сезон сменяет шумный, минимум — максимум; Vogue прямо описывает «180-градусные развороты» как привычку Джейкобса. Именно поэтому каждая эпоха дома выглядит заново.
  осень-зима 2006: от школьных «хороших девочек» к бродягам (Vogue Runway); весна-лето 2011: «одно из фирменных 180» (Vogue, Nicole Phelps); осень-зима 2023: резкий поворот от слоёв 2021–22 к чёрно-белому (Vogue)
• показ как формат, а не только коллекция. Меняются порядок, свет, звук, длительность. Показ становится высказыванием: от обратного хода до трёх минут и заметок от ChatGPT.
  весна-лето 2008: показ в обратном порядке с фильмом Атласа (Vogue); осень-зима 2013: двойной круг — серым, потом в цвете (Vogue); весна-лето 2016: Ziegfeld как кинотеатр (Vogue); осень-зима 2017: без декораций, музыки и фото (Vogue); осень-зима 2023: три минуты (Vogue)
• американский спортсвир, обработанный как кутюр. Основа — повседневные вещи (свитера, пальто, джинсы, толстовки), но с «европейской выверенностью» и необычным масштабом или отделкой.
  осень-зима 2007: «американский спортсвир с европейской безупречностью» (Vogue, Nicole Phelps); осень-зима 2020: «американские по аэродинамике» (Vogue); осень-зима 2021: американский спортсвир через призму Gen Z (Vogue); осень-зима 2022: деним, обработанный как французский кутюр (Vogue)
• преувеличение пропорций. Плечи, банты, воротники, набивка — масштаб доведён до границы нелепого; после пандемии этот приём становится главным.
  осень-зима 2005–весна-лето 2006: «накачанные» объёмы (Vogue); осень-зима 2018: плечи 80-х «увеличены» (Vogue); осень-зима 2019: пальто и накидки, «надутые воздухом» (Vogue); весна-лето 2024: пенные ткани и швы наружу (Vogue); осень-зима 2025: гиперкарманы и 2D-банты (Vogue)

Креативные директора Marc Jacobs

Marc Jacobs (Perry Ellis), 1988–1993 (предыстория: Perry Ellis)

Что принёс. До собственной линии, которая стала главным делом жизни, Джейкобс с 1988 года отвечал за женскую одежду Perry Ellis. Первые сезоны были в русле дома — лёгкая, сдержанная американская одежда. Всё изменила коллекция весны-лета 1993, показанная осенью 1992 года: клетчатые фланелевые рубашки (в том числе завязанные на поясе), кашемировые термокофты, шифоновые и печатные «бабушкины» платья, ночные рубашки-балахоны, ботинки Dr. Martens и вязаные шапочки. Критики назвали это «гранжем», дом уволил автора и свернул линию, а показ стал основой его репутации «хроникёра улицы».

Что сделал с главным кодом. Главный код Marc Jacobs — перевод уличной субкультуры и прошлого в дорогую ткань и крой, — родился именно здесь: фланель и термобельё пересчитаны в шёлк и кашемир.

Что сохранил. Американская спортивная одежда как база: по формулировке Dazed, дом держался на «лёгкой, сдержанной американской одежде».

Что сломал. Разрыв с коммерческой логикой дома: коллекция, написанная «вопреки инструкциям», стоила Джейкобсу должности и сделала его автором-провокатором.

Подпись: клетчатые шёлковые «фланели»; кашемировые термокофты; шифоновые платья-бабушкины; Dr. Martens с вечерними платьями; вязаные шапочки.

весна-лето 1993, прет-а-порте — «гранж» для Perry Ellis

Парящий шифон с Dr. Martens, кашемировые термокофты с оверсайз-клетчатыми рубашками на талии, бесформенные ночные рубашки, печатные «бабушкины» платья и вязаные шапочки; под Sonic Youth, Nirvana и L7; открывала показ Кристи Тарлингтон, закрывали Кейт Мосс и Кристен Макменами. Образ — не «нарядные» девушки, а такие, как на улице.^[1][2][3]

Что говорил сам: Джейкобс: хотел показать девушек такими, какими они выходят на улицу, без нарочитого глянца; «это то, как выглядят красивые девушки сегодня».

Что писали критики: Кэти Хорин в 1992 году назвала гранж «анафемой моде»; Сьюзи Менкс объявила его «ужасным» (ghastly). Vogue Runway оценивает показ ретроспективно: критики и руководство Perry Ellis «ошиблись», а показ стал «значком крутости».

«That’s the way beautiful girls look today»Marc Jacobs — интервью The New York Times, 1993 (цит. по AnOther)

Marc Jacobs, 1994–2000 (возвращение, Marc Jacobs International, параллельно Louis Vuitton с 1997)

Что принёс. После ухода из Perry Ellis Джейкобс сделал паузу и вернулся в апреле 1994 с показом в лофте в Сохо: сердечки, брошки-цифры, латекс, леопард с электрическим синим и жёлтым такси — «безумные комбинации». Дальше сезоны идут как смена эпох: «женщина Saint Laurent» 1970-х (весна 1995), ранние 1960-е в духе модов (осень 1995), затем притихшие, «чопорные» сезоны — весна 1999 с кулисками, скалоп-вырезами и тафтяными «полубрюками», осень 1999 с массивным трикотажем и юбками в коровий принт. С 1997 года Джейкобс одновременно возглавляет Louis Vuitton.

Что сделал с главным кодом. Код сложился как приём: найти эпоху (60-е, 70-е, прерийный вестерн), сделать из неё «современную» вещь и показать с иронией.

Что сохранил. Те же лица (Кейт Мосс) и то же ощущение «улицы» из Perry Ellis.

Что сломал. От эксперимента с чужой маркой к собственной линии с правом на собственный тон — «ломать» себя можно каждый сезон.

Подпись: сердечки и брошки-буквы; латекс и леопард; бытовая винтажная цитата 60-х; скалоп-вырезы; кулиски на платьях; жёлтый/«такси», электрический синий.

осень-зима 1994, прет-а-порте — возвращение после Perry Ellis

Показ в лофте в Сохо в апреле 1994: сердечки по всей коллекции, бриллиантовые брошки в виде букв и цифр, которыми на смокинге Эмбер Валлетта «написали» телефонный номер, леопардовая юбка с электрически-синим свитером и жёлтой курткой, чёрное платье Кейт Мосс с меховыми наушниками, латекс, расшитые Fair Isle, красное «валентинкой» вязаное платье со стразовыми бретелями.^[4]

Что говорил сам: Джейкобс рассказывал Эльзе Клензш, что в перерыве у него было время «подумать, что я действительно люблю»; в Vogue сказал, что процесс — это «безумные комбинации».

Что писали критики: Vogue Runway: возвращение стало «праздником любви» (love fest), а байер Bloomingdale’s Кал Рутенстайн назвал это «новым способом одеваться, идеальным для 90-х».

«all about insane combinations. Anything goes in fashion today.»Marc Jacobs — Vogue (цит. по Vogue Runway)

осень-зима 1995, прет-а-порте — ранние 60-е в зале Plaza

Показ 4 апреля 1995 в Baroque Room отеля Plaza: коробчатые костюмы, шляпки-таблетки, головные платки, коктейльные платья, белая норка и «космические» вырезы в финале; Vogue снял по ней съёмку про модов с Кирсти Хьюм.^[5]

Что говорил сам: Джейкобс говорил Vogue, что для него самый современный период моды — 60-е: эти вещи сегодня выглядели бы не ретро, а современными.

Что писали критики: Vogue Runway: коллекция читается как «покадровая съёмка» начала 60-х; подпись к съёмке Vogue — «Marc Jacobs переворачивает моду».

«To me the most modern period in fashion was the ’60s»Marc Jacobs — Vogue (цит. по Vogue Runway)

весна-лето 1999, прет-а-порте — «демурная» весна

«Демипанталоны» из тафты с глубокими карманами и бантами по бокам (в Vogue вошли в подборку брюк-карго), платья на кулисках, мягко собранные у груди, скалоп-вырезы и швы, жаккард в горошек и вырезы-диски; финальные платья из лёгких прозрачных слоёв поверх плотных.^[6]

Что писали критики: Робин Гивхан (The Washington Post) нашла коллекцию местами слишком чопорной; Кейт Беттс (Vogue) увидела в «чопорных» пальто с скалопами и платьях со сборкой-смоком женственную сладость, поставленную на службу иронии.

«At times the collection was too chaste and demure for a sophisticated woman»Robin Givhan — The Washington Post (цит. по Vogue Runway)

Marc Jacobs, 2001–2008 (запуск Marc by Marc Jacobs, шоу-события, Louis Vuitton параллельно)

Что принёс. С весны 2001 дом растёт в две линии: основная и Marc by Marc Jacobs. Основная становится главным нью-йоркским событием сезона: Vogue называет Джейкобса «барометром», чьи показы определяют, что считать актуальным. Из сезона в сезон — «разворот на 180 градусов»: ностальгия по клубным 80-м, нежный Эдвардианский сезон после 11 сентября, поп-мод с космическими отсылками к Courrèges и Paco Rabanne, школьные униформы и оркестр Penn State, затем бродяжья клетка, суженный силуэт 2007-го и обратный показ весны 2008, где коллекция выходила в обратном порядке под фильм Чарльза Атласа. К 2004 году он явно целится в мейнстрим.

Что сделал с главным кодом. Код-цитата масштабируется: каждый сезон — отдельная эпоха или субкультура, но сделанная из дорогого материала и с дорогой сумкой.

Что сохранил. Приём «безумной комбинации» и смена эпох из 90-х.

Что сломал. Появление диффузной линии и крупных шоу-событий; к 2004 году, по Vogue, Джейкобс нацелился на «многомиллионный мейнстрим».

Подпись: показ как перформанс; «разворот на 180°» от сезона к сезону; объём/«накачанные» формы (2005–2006); суженный силуэт 2007; сумки как коммерческий двигатель.

осень-зима 2001, прет-а-порте — после «клубной» весны

Ушли «сахарные» отсылки к клубным 80-м: тонко скроенные костюмы из варёного твила, шёлковые жакеты и кашемировые пальто с огромными «детскими» пуговицами, trompe-l’œil лацканы и ленты на жоржете, платья с кроликами и цветами, пальто из мохера с пайетками жёлтого цвета.^[7]

Что писали критики: Vogue Runway: «подмигивание Патрику Келли», другому американскому франкофилу; эффект девочки, примерившей одежду старшей сестры.

«a knowing wink to Patrick Kelly»Vogue Runway

осень-зима 2003, прет-а-порте — поп-мод и космические 60-е

Под панк «Oh Bondage» X-Ray Spex: мини-платья и джемперы из лоскутных сочетаний оранжевого, синего, бежевого, розового, фиолетового и красного с фетровыми швами и круглыми карманами, серебряная парка с мехом, коробчатые шерстяные жакеты, вечерние мини с канатами пайеток.^[8]

Что писали критики: Джанет Оззард (Vogue): прямые отсылки к Courrèges, Paco Rabanne и Руди Гернрайху; но буквальные цитаты «граничили с воссозданием, а не обновлением».

«overt references to the sixties space-age designs of Courrèges, Paco Rabanne, and Rudi Gernreich»Janet Ozzard — Vogue Runway

весна-лето 2006, прет-а-порте — «школьные» униформы и оркестр Penn State

Оркестр Penn State Blue Band сыграл «Smells Like Teen Spirit» (в пятый раз эта песня звучала на его показе); школьные формы — чёрный комбинезон-джемпер и белая рубашка, ветровка с плиссированной юбкой и фатиновой нижней юбкой; «раздутые» американские классики — бушлаты, кашемировые толстовки, шорты с отворотами; серебряные бальные платья в ярусах кружева или ламе и дождь конфетти.^[9]

Что говорил сам: Джейкобс: «раздутые американские классики»; песню Nirvana ставит, потому что это гимн подросткового отчаяния.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): после направленной осени весна могла «сдуться», но Джейкобс не дал этому случиться.

«Because it's the anthem of teenage angst»Marc Jacobs — Vogue Runway

весна-лето 2008, прет-а-порте — показ в обратном порядке

Шоу на сцене Стефана Бекмана шло от 56-го лука к первому под «Болеро» Равеля; на экранах — фильм Чарльза Атласа с моделями в нижнем белье. Платья с «нарисованным» бельём, каблуки на подъёме, трёхмерные стёганые сумки на квадратных тоут, кашемир со вставками-прозрачностью, костюмы с разрезами до бедра.^[10]

Что говорил сам: Джейкобс: «мультяшные версии всех знакомых женщин — консервативных, вамп, всех».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): гимик, но завораживает; шоу было про секс и про процесс одевания/раздевания.

«cartoon versions of all the women I know—conservative types, vamps, everybody»Marc Jacobs — Vogue Runway

Marc Jacobs, 2009–2013 (ностальгия, «дорогая привычная» одежда, Louis Vuitton параллельно)

Что принёс. Период двойной жизни: Джейкобс ведёт Louis Vuitton и переезжает в Париж, а его нью-йоркская линия работает на ностальгии. Осень 2009 — «неоновый, плечистый, с кримпированными волосами» ответ на кризис, клубы Area и Palladium. Осень 2010 — «тихая роскошь» в мягких нейтральных тонах: серые твидовые кюлоты, прозрачные пластиковые тренчи, шубы с воротником из монгольской овчины, обращение к собственному репертуару. Дальше — игра формата: осень 2012 с Анной Пьяджи и Линн Яггер, весна 2013 в духе Эди Седжвик, осень 2013 с двойным кругом по подиуму (сначала бесцветно, затем в цвете). Период завершается уходом Джейкобса из Louis Vuitton в конце 2013 — начале 2014 года.

Что сделал с главным кодом. Цитата превращается в личный архив: Джейкобс ссылается на самого себя («привычное — это деньги в банке») и показывает ностальгию как продукт.

Что сохранил. Разворот на 180 градусов от сезона к сезону; спектакль-сценография Стефана Бекмана.

Что сломал. От «новизны» к «привычному»: «новизна стала менее новой», в центре — эмоциональная связь покупателя с домом.

Подпись: 80-е клуба Area/Palladium; нейтральная «тихая роскошь» 2010; меховые шляпы в духе Анны Пьяджи (2012); полоса/тонкий 60-е силуэт (2013); двойной выход моделей.

осень-зима 2009, прет-а-порте — 80-е как антидот кризису

Серый кардиган с угольными брюками, потом килт и подтяжки — «новая униформа» Джейкобса; серебристо-чёрные A-образные платья, коктейльные платья из металлической кожи и цветочного брокара с «монстрами»-плечами, бархатные бюстье, высокие джинсы-варёнки, ярко-цветные куртки и накидки. Причёски — ирокезы, «флипы», начёсы; макияж «с обложки Duran Duran Rio».^[11]

Что говорил сам: Джейкобс: думал о «старых добрых днях в Нью-Йорке», когда одеться было радостью (клубы Area, Palladium, Paradise Garage).

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): большой ностальгический поцелуй городу, которого уже нет; вопрос — купят ли это в суровые «нулевые».

«I was thinking about the good old days in New York»Marc Jacobs — Vogue Runway

осень-зима 2010, прет-а-порте — ностальгия как «тихая роскошь»

Под «Somewhere Over the Rainbow» 56 моделей на помосте; серая толстовка с перекрестной спиной, серые твидовые кюлоты, носки и туфли-лодочки из крокодила на невысоком каблуке; трюк-луй банты, свитеры с пайетками, шинеля из прозрачного пластика, бархат-панне, трёхчастный костюм в «принц Уэльский», вязаные платья 70-х. Палитра — мягкие нейтральные и пастельные тона.^[12][13]

Что говорил сам: Джейкобс: «приятно видеть то, что не пытается быть новым… новизна стала менее новой».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): самый безмятежный показ Джейкобса последних лет; одежда — «деньги в банке» из-за встроенных отсылок к дому. В рецензии 2024 года Фелпс называет эту коллекцию эталоном «тихой роскоши».

«There's so much striving for newness now that newness feels less new.»Marc Jacobs — Vogue Runway

весна-лето 2013, прет-а-порте — Эди Седжвик и Factory

Шоу длилось пять минут. Программа перечисляла лишь вещи: Ruby Jean, футболка, шорты, пальто, комбинация, юбка, костюм, бюстгальтер; полосы — чёрно-белые и с пайетками; лак, леопард и лепестковые подолы в образе Эди; расшитый полосами комбинезон Джейми Бохерт, «перекошенные» костюмы с видимым бюстгальтером.^[14]

Что писали критики: Тим Бланкс (Vogue): монохромный, амфетаминово-острый взгляд, где прошлое не кажется ретро — Джейкобс относится к нему «вальяжно».

осень-зима 2013, прет-а-порте — двойной круг: серым, потом в цвете

Гигантское «солнце» под потолком Armory окрасило всё в монохром; потом свет включили, и 55 моделей в одинаковых париках повторили круг: клетка оказалась с блёстками, пайетки менялись от синего к бордовому и золотому. Кабельные свитеры, жилеты, шёлковые пижамы, меховые «чабби», высокие трусы, вечерние пальто из крупных пайеток с лисьим мехом.^[15]

Что говорил сам: Джейкобс: «Прошлый сезон был чёрно-белым, а жизнь, к сожалению, не такая — это все оттенки серого»; идея — выставка Олафура Элиассона The Weather Project и урагана Сэнди, повредившего его дом.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): прямолинейная, без иронии одежда лучше всего отвечает моменту; пальто «на все случаи».

«life unfortunately isn't that way, it's all the shades of gray»Marc Jacobs — Vogue Runway

Marc by Marc Jacobs (студия под руководством Марка Джейкобса), 2001–2013

Что принёс. Диффузионная линия, запущенная весной 2001 года, — «студенческий» ироничный Marc Jacobs: армейские куртки, варёный деним, весёлые аксессуары. Тим Бланкс описывал её как «сдержанный студенческий фанк» (low-key collegiate funk), а стилистику показов — как безупречный инстинкт подросткового «посмотри на меня, я другой».

Что сделал с главным кодом. Код дома — улица и ностальгия — переведён на цену студента: те же приёмы без стоимости основной линии.

Что сохранил. Стилистика самого Джейкобса и его команды (Бланкс: «styling of Jacobs and his team»).

Что сломал. Создание второго бренда рядом с основным; в 2013 году Роберт Даффи признал линию «затхлой».

Подпись: люрекс и атлас; металлические кроссовки; шарфы-узлы; гитарные медиаторы и перстни-печатки; куртка-леттерман MJ.

осень-зима 2013, прет-а-порте (Marc by Marc Jacobs) — MxM в понедельник вечером

Показ Marc by Marc перенесли на понедельник вечером, на место, обычно занятое основной линией. Бланкс увидел больше «мощности» в причёсках и макияже и больше секса в одежде; принты, пропорции и атласный блеск напомнили ему фанатов Roxy Music, пропускающих 40-е через глэм 70-х; мужчины, как обычно, оставались «вспомогательным крылом» женщины MxM.^[16]

Что писали критики: Тим Бланкс (Vogue): MxM всегда был для Джейкобса «средством» для сдержанного студенческого фанка, и обычно успешным; в этот раз — чуть больше накала.

весна-лето 2014, прет-а-порте (Marc by Marc Jacobs) — блеск, ссадины, подростки-племя

Девушки в шарфах, затянутых узлом на шее; парни с шарфами в заднем кармане; медиаторы на шее, перстни-печатки; много блеска — люрекс, атлас, пайетки, металлические кроссовки; стираные атласные топ и шорты, костюм-пижама, металлическая кожаная куртка, куртка-леттерман MJ.^[17]

Что писали критики: Тим Бланкс (Vogue): «безупречный инстинкт» подростковой привлекательности «посмотри на меня, я другой» вместе с признанием, что подлинная индивидуальность — модная фикция.

Luella Bartley и Katie Hillier (Marc by Marc Jacobs), 2013–2015

Что принёс. Британский тандем занял линию в 2013 году: Кэти Хиллиер — креативный директор (сумки и аксессуары, до этого она работала для Marc by Marc Jacobs фрилансером), Луэлла Бартли — директор по дизайну готовой женской одежды; свою марку Бартли закрыла в 2009 году. Первый показ вдвоём — осень-зима 2014: «girl power», без мальчиков, BMX-лозунги на одежде («Revolution!», «Bunny Hop!»), гольфы с надписью MBMJ, юбки с ножевыми складками и кринолином, косички. Линию закрыли в 2015 году и влили в основную.

Что сделал с главным кодом. Код дома — подростковый тон — доведён до лозунга: возврат к «задорным корням» линии (Бартли).

Что сохранил. Подростковый тон линии и круг лондонцев вокруг Джейкобса (Бартли, Хиллиер, Кэти Гранд, Венеция Скотт — по Бланксу).

Что сломал. Исчезли мальчики из показа; на первом плане девичья милитантность и графика.

Подпись: BMX-лозунги на одежде; носки до колена с MBMJ; косички и «слеза» на щеке; юбки с ножевыми складками и кринолином; массивные подошвы кроссовок.

осень-зима 2014, прет-а-порте (Marc by Marc Jacobs) — girl power: первый показ Бартли и Хиллиер

Девушки без мальчиков, «ниндзя-поп-милитантность»; одежда с BMX-надписями Revolution!, Bunny Hop!, Twisted!, Uprising!; первый образ — «солдат» с косичками и одной слезой на щеке; наряды в духе большевистского аппаратчика и диккенсовские девочки с ножевыми складками и кринолином; кроссовки на цельной подошве.^[18][19][20]

Что говорил сам: Бартли: возврат к «задорным корням» линии; отныне название сокращается до MBMJ — «как сказали гольфы».

Что писали критики: Тим Бланкс (Vogue): шоу — «итог духа всего предприятия Marc Jacobs», «урчины» придали линии острую новую жизнь.

«Attitude starts from the ground up.»Tim Blanks — Vogue Runway

Marc Jacobs, 2014–2019 (после Louis Vuitton: возвращение в Нью-Йорк, слияние линий)

Что принёс. Джейкобс покидает Louis Vuitton (после пятнадцати лет), становится «полностью манхэттенцем» и думает об IPO. Осень 2014 — нейтральные и пастельные тона, облака Магритта и Джессика Лэнг на саундтреке; весна 2015 — «униформы» с шёлком-дюшес вместо хлопка; осень 2015 — Диана Вриланд; весна 2016 — Ziegfeld как письмо любви кино и Нью-Йорку; осень 2016 — готичный, в основном чёрный сезон; весна 2017 — рейв с цветными дредами и последовавшей критикой за культурную апроприацию, затем осень 2017 — показ без декораций, музыки и съёмки на телефон, вдохновлённый хип-хопом. В 2015 году линия Marc by Marc Jacobs закрыта и влита в основную; в 2018 к развитию «контемпорари»-линии привлечён Джон Таргон (Baja East).

Что сделал с главным кодом. Код-цитата идёт на пределе: Джейкобс цитирует себя («возвращение в архив») и преувеличивает чужие 80-е — плечи, банты, оборки — до гипербол.

Что сохранил. Показы-события и разворот на 180° от сезона к сезону.

Что сломал. Рост «гипер-пропорций»; Vogue (2018) пишет, что «дела марки идут хуже» (fortunes are down), а в 2019 — что коммерческие перспективы Джейкобса вызывали тревогу.

Подпись: платформы и дреды общей высотой около семи футов (2016); гигантские цветы и блёстки; шапки Stephen Jones; 80-е плечи и банты; слияние высокой и массовой линий.

осень-зима 2014, прет-а-порте — первая коллекция после ухода из Vuitton

Сцена с сотнями «подушечных» облаков Магритта; редуцированные формы в сдержанных тканях — платье-майка из двойной шерсти с брюками, трикотажный V-вырез с рёбристыми леггинсами и кроссовками; повязки из ткани и стрижки-боб; шерстяные дублёнки закатных оттенков; в финале ручная роспись по органзе и плотная вышивка кристаллами.^[21]

Что говорил сам: Джейкобс: «Всё это поза… что делать, когда уже украсил всё бисером, пайетками, бантами? Выйти из сильного места, но мягко».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): не минимализм, а «наркотический» эффект; дубленки — лучшее в сезоне.

«It's all a pose»Marc Jacobs — Vogue Runway

осень-зима 2015, прет-а-порте — Диана Вриланд

Декорации по картине Джеремайи Гудмена — гостиная Вриланд, саундтрек из «Реквиема по мечте». Леопардовый принт, металлические брокары, норка шевроном, кожа с люверсами, шёлк с заклёпками, вышивки-пиксельные портреты Вриланд; платья-колонны с пайетками, пальто со змеиным принтом и бисером, ботинки из лакированной кожи.^[22]

Что говорил сам: Джейкобс о Вриланд: она «понимала всю эту штуку моды: решительность, возбудимость»; читал её «Memos» во время работы.

Что писали критики: Vogue Runway: после двух меланхоличных сезонов декорации и саундтрек буквально кричали «я вернулся»; перечислены вещи, которые заставят фанатов дома «разгорячиться».

«She got the whole fashion thing: being decisive, being so excitable»Marc Jacobs — Vogue Runway

весна-лето 2017, прет-а-порте — рейв в Hammerstein Ballroom

Приподнятая сцена, тысячи лампочек; модели в леденцовых дредах и платформах выше предыдущей осени (общая высота около семи футов); блеск, сатин, змеиная кожа, деним, камуфляж; A-образные пальто с мехом из ламе или голографических пайеток, вязаный кардиган с перьями на плечах, куртка-дублет Кики Виллемс. Иллюстрации Джули Верховен вышиты на толстовках, сумках и обуви; серебряное пальто из змеиной кожи с её рисунком — главная вещь.^[23]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): рейв как «последняя большая гулянка» в год выборов; вещи основной линии были интереснее джинсов и армейских курток, перенесённых из бывшей Marc by Marc Jacobs.

«Marc Jacobs organized a rave.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2018, прет-а-порте — экстремальные 80-е кутюр

Тёмный Armory с узкой полосой света; широкие плечи, большие бантовые пояса, мешковатые плиссированные брюки, шарфы-«финты»; вдохновение 1980-ми кутюром Монтана, Миглера, Унгаро, Сен-Лорана. Все приметы эпохи увеличены; вечерние образы — наиболее коммерческие; красят волосы моделей в один цвет.^[24]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): позиция контрарианта, «палец в глаз» коммерческому давлению; одежда мало секса; в тот же месяц объявили, что контемпорари-линию будет делать Джон Таргон из Baja East.

«inspired by 1980s haute couture—names like Montana, Mugler, Ungaro, and Saint Laurent»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2019, прет-а-порте — подростковая лихорадка в пастели

Показ задержался почти на полтора часа. Отсылки к Yves Saint Laurent 80-х, ранним Chanel Карла Лагерфельда и собственному архиву, всё доведено до предела: пух, перья, огромные воротники Пьеро; пастельные тона как сахарная вата.^[25]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): коллекция «нелепая и возвышенная одновременно»; Джейкобс — «хранитель огня нью-йоркской моды».

«He is New York’s keeper of the fashion flame.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Marc Jacobs, 2020–2022 (Heaven, пандемия, возвращение на подиум)

Что принёс. Осень 2020 — «ур-Marc Jacobs»: хореография Karole Armitage, лифы, комбинации, футболки и чёрные брюки, минимализм и «скольжение» ранней линии 1990-х; потом пауза из-за пандемии. Одновременно в сентябре 2020 запущена лёгкая линия Heaven by Marc Jacobs — свитера, футболки, джинсы в тоне Gen Z. Возвращение в июне 2021 в Нью-Йоркской публичной библиотеке: надутые «пузатые» силуэты, пуховики, снуды, кокон-пальто, юбки поверх брюк, почти переливающиеся лыжные штаны. Весна 2022 — только лукбук из 10 образов с «разрезанной на части» эстетикой; в июне 2022 — деним-«супергиганты», бюстье и бумажные, стеклянные, виниловые материалы.

Что сделал с главным кодом. Цитата прошлого переходит в разбор и пересборку: монограмму дома режут в бахрому, карго превращают в юбки.

Что сохранил. Показ как событие и разворот на 180°; нью-йоркская сцена как публика.

Что сломал. От ностальгии к «послеапокалиптическому» тону и абстракции формы; запуск Heaven и ориентация на новое поколение.

Подпись: хореография на подиуме; надутые/«гигантские» силуэты; монограмма-бахрома; юбки поверх брюк; деним-«кутюр».

осень-зима 2020, прет-а-порте — ур-Marc Jacobs с хореографией Армитаж

Karole Armitage открывает показ, танцоры в бра-и-юбках, платьях-комбинациях, базовых футболках и чёрных брюках; почти без принтов и украшений; трёхпуговичное A-образное пальто, круглый вырез и прямые брюки, пастельные жакеты с мини-платьями и колготками; вечерние платья «кутюрнее»; Майли Сайрус — в чёрном бра и брюках.^[26]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): талант Джейкобса — улавливать прошлый культурный момент и находить его отзвук в сегодняшнем; урок сезона — «ностальгировать полезно».

«Nostalgizing is good for us.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2021, прет-а-порте — возвращение: счастье

Капюшоны-пуховики и снуды, кокон-пальто, юбки поверх брюк, шарфы из искусственного меха, тянущиеся за моделью шлейфом; трикотажные боди с вырезами по бокам с юбками миди и оп-арт интарсией, голографические платья из пайеток, крупные блок-логотипы на верхней одежде, ярко-жёлтое платье «как пакеты Bergdorf», чёрно-белые косые стёганые платья с пуховым болеро.^[27]

Что говорил сам: Джейкобс озаглавил заметки «Happiness»: «На пути обратно к тому, что мы любим больше всего… я вспоминаю, зачем творчество так важно».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): «Marc Jacobs couture» — американская спортивная одежда с эстетикой сборки и нарушения правил Gen Z; Heaven — линия, смоделированная на «собранной на скорую руку» утончённости Gen Z.

«I left as Jacobs intended: suddenly happy.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2022, прет-а-порте (лукбук) — только лукбук: идея разрушения

Десять образов в лукбуке с i-D: карго, перекроенные в юбки; монограмма дома, порезанная в бахрому, опутавшая торсы и лежащая на полу; пластиковые пайетки, которые Мерил Стрип надевала на красной дорожке, превращены в цепочки на талию.^[28]

Что писали критики: Стефф Йотка (Vogue): промежуточная коллекция, не вводящая новых идей, а вырезающая и пересобирающая июньские; «зловещие» модели с постапокалиптическим налётом.

«the collection hung on the idea of destruction»Steff Yotka — Vogue Runway

осень-зима 2022, прет-а-порте — эксперимент как форма сопротивления

Гигантские джинсы и джинсовые куртки или деним с поверхностной обработкой «как кутюр»; рёберные свитера с таким набивным наполнителем, что они «как подушки»; куртки, завязанные вокруг талии как турнюры; бальные платья из фольги, стекла, бумаги, гипса, пластика, резины и винила; заниженные талии юбок-колонн и клёш, украшенные бикини, бюстье; вставки в сером, больничном зелёном, лавандовом; перчатки и мэри-джейн на платформе.^[29]

Что говорил сам: Джейкобс привёл в заметках слова Ницше; Фелпс цитирует его интервью: «я живу открыто… единственное, с чем не стану жить, — стыд».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): коллекция как визуальное выражение сопротивления; «боец, чьё средство — мода».

«We have art not to die of the truth.»Marc Jacobs — заметки к показу (цит. Фридрих Ницше), Vogue Runway

Marc Jacobs, 2023–н.в. (преувеличение, смена владельца)

Что принёс. После двух пандемийных лет Джейкобс всё чаще говорит через заметки, а не интервью: «Heroes» — оммаж Вивьен Вествуд в Park Avenue Armory (весна 2023); показ на три минуты с заметками от ChatGPT (осень 2023); 40-летие бренда и фантастически гипертрофированные «кукольные» пропорции (весна 2024, осень 2024, весна 2025): пенная набивка, швы наружу, «плоские» юбки-кукольные бумажки, раздутые «скалы», остроносые сапоги-«эльфы». Осень 2025: бантовые вечерние платья, раздутый турнюр, карго с четырьмя карманами. В середине мая 2026 года (14–15 мая по источникам) LVMH объявил о продаже дома совместному предприятию WHP Global и G-III; Джейкобс остаётся креативным директором.

Что сделал с главным кодом. Цитата-ностальгия становится гиперболой: знакомые вещи (костюм с большими пуговицами, сумки Venetia, свитера и юбки) доводятся до кукольного масштаба.

Что сохранил. Показ как событие и жест; разворот 180° (осень 2023 против оверсайз-слоёв 2021–22).

Что сломал. Практически без интервью; сумка-тоут с логотипом становится феноменом нового поколения; смена владельца впервые после 1997 года.

Подпись: кукольные пропорции; раздутая набивка в свитерах и юбках; 2D-банты и бижутерия; остроносые «эльфьи» туфли; короткие, до 6 минут, показы.

весна-лето 2023, прет-а-порте — «Heroes» — оммаж Вивьен Вествуд

Тёмный Park Avenue Armory, один ряд стульев, скрипачка Дженнифер Кох играет Филипа Гласса; пероксидные парики, платформы; «трикотажные леотарды», переосмысленные «tit tops» Вествуд, платья-«ножны»; рубашки-юбки с завязанными сзади рукавами, перевёрнутые жакеты, военный сюрплюс с карго; длинные пальто с геометрическим лоскутным узором в духе стёганых одеял, кристаллы тон-в-тон, бархат рубиновых и зелёных тонов, гигантский горох.^[30]

Что говорил сам: Джейкобс назвал коллекцию «Heroes» и включил в заметки слова Вествуд о моде как «щедром» деле; после её смерти написал, что «продолжает учиться» у её слов и творений.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): оммаж «крёстной матери панка», почти реквием; скромные материалы, но выдающийся ручной труд.

«This was an homage to the “godmother of punk,”»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2023, прет-а-порте — три минуты и заметки от ChatGPT

29 образов за три минуты; заметки к показу написал ChatGPT; ч/б палитра, мужской крой с большими плечами и высокими плиссированными брюками, женственные мини с чёрными чулками, срезанными у икры поверх белых носков, остроносые балетки; причёски-«киберпанк-боб» в духе репликантки Приcc из «Бегущего по лезвию».^[31]

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): резкий поворот от слоёв предыдущих показов; самый «нью-йоркский» и клубный, близкий к улицам его юности.

«Few other designers have the brio to stage a fashion show»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2024, прет-а-порте — 40 лет: стол и стул Роберта Терьена

Гигантские стол и стул скульптора Роберта Терьена над подиумом; пропорции преувеличены, жёсткие «пенные» ткани, боковые швы наружу, плечи, выдвинутые вперёд на свитерах, плоская trompe-l’œil бижутерия; дамские костюмы, платья-футляры и вечерние колонны с огромными пайетками; спортивные костюмы с укороченными жакетами и брюками до грудины; огромная сумка Venetia; тоуты с названием дома.^[32]

Что говорил сам: Джейкобс в заметках: «сквозь неизбежную линзу времени мой бокал остаётся полным удивления и размышлений»; привёл слова Терьена о предметах из личной истории.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): Джейкобс — «самый надёжный источник fashion highs» Нью-Йорка, но в юбилей не занят пересказом собственной истории.

«my glass remains full of wonder and reflection»Marc Jacobs — заметки к показу, Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте — «joy, period» — Мэрилин и Минни

Шесть минут в библиотеке; Мэрилин Монро в платье над вентиляционной решёткой, Минни Маус в красном горошке, принцессные платья; юбочный костюм с крупными пуговицами в сверхуменьшенной форме, кружевное платье-песочные часы, кофты и юбки-трапеции в кислотных цветах, бикини в жёлтый горошек на несколько размеров больше; мини сверхкороткие и юбки с дугообразным подолом; саундтрек — Einstein on the Beach.^[13]

Что говорил сам: Джейкобс: ему нужны «joy, period»; в заметках — «будущее остаётся ненаписанным».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): «сиквел» весны 2024; кукольная одежда с голливудским глянцем; энергия «главного героя» (main character energy).

«joy, period»Marc Jacobs — Vogue Runway

осень-зима 2025, прет-а-порте — красота как пересмотр

19 образов; открывали карго с четырьмя гипер-карманами и белые джинсы со «квадратными» вытачками; лавандовая кружевная блузка с пышными рукавами, топ из коллажа лифов с бисером; юбка-хобл с набивкой, рукава-сердца, вечернее платье из сотен 2D-бантов; последний образ — «вдовье» платье с турнюром; чёрное кружевное платье с преувеличенными вытачками на бедрах и 2D-бантом за коленями.^[33]

Что говорил сам: Джейкобс процитировал в заметках словарное определение красоты.

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): преувеличение — главный лейтмотив Джейкобса после пандемии; он «не упрощает» вопреки тренду на квайет-люкс.

«He’ll always keep seeking and finding beauty.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2027, прет-а-порте (по рубрикации Vogue Runway) — первый показ после продажи

Четыре минуты и 31 образ без финального выхода: цвет в неожиданных сочетаниях, нагромождения явно искусственных украшений у шеи и на поясе, ультракороткие мини и бюстье поверх непрозрачных боди и колготок; жакеты со свитком вышивки и мишурой по лацканам без юбки и брюк.^[34][35]

Что говорил сам: Джейкобс в заметках: «Среди испытаний лежала цель, а через перемены — возможность»; выбирает «свет, блеск… и радостную экзальтацию».

Что писали критики: Николь Фелпс (Vogue): после показа в феврале компанию купили WHP и G-III (по Vogue, на $850 млн); новых владельцев ждёт «ни в чём не прямой» Джейкобс.

«Amidst challenge lay purpose and through change lay possibility»Marc Jacobs — заметки к показу, Vogue Runway

Родословная: кто на кого повлиял

• оммаж: Marc Jacobs (Marc Jacobs) → Vivienne Westwood (Vivienne Westwood). Коллекция — оммаж «крёстной матери панка» Вивьен Вествуд.^[30]
• отсылка: Marc Jacobs (Marc Jacobs) → Patrick Kelly. В коллекции — понимающее подмигивание Патрику Келли.^[7]
• переосмысление: Marc Jacobs (Marc Jacobs) → André Courrèges (Courrèges). Прямые отсылки к космическому стилю 1960-х: Курреж, Пако Рабан, Руди Гернрайх.^[8]
• переосмысление: Marc Jacobs (Marc Jacobs) → Кутюр 1980-х: Montana, Mugler, Ungaro, Saint Laurent. Коллекция вдохновлена высокой модой 1980-х — Монтана, Мюглер, Унгаро, Сен-Лоран.^[24]
• наставничество: → Marc Jacobs (Marc Jacobs). Джейкобс и Кэти Гранд помогли японцу Томо Коидзуми, которого Гранд нашла в Instagram, устроить показ.^[36]
• отсылка: Marc Jacobs (Marc Jacobs) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). В коллекции — отзвуки знаменитого показа Comme des Garçons.^[37]
• оммаж: Marc Jacobs (Marc Jacobs) → Perry Ellis. Джейкобс рассыпал по коллекции отсылки к Перри Эллису, у которого начинал.^[38]

Источники

1. Vogue Runway, 1992-11-19
2. AnOther, Olivia Singer, 2015-06-04
3. Dazed, Ted Stansfield, 2015-08-21
4. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2024-12-25
5. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2024-12-26
6. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2024-11-11
7. Vogue Runway, 2001-02-11
8. Vogue Runway, Janet Ozzard, 2003-02-09
9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2005-09-11
10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2007-09-09
11. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2009-02-15
12. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2010-02-14
13. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-07-01
14. Vogue Runway, Tim Blanks, 2012-09-09
15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2013-02-13
16. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-02-10
17. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-09-09
18. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-02-10
19. FashionUnited, 2013-05-31
20. i-D, Rory Satran, 2015-04-06
21. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2014-02-13
22. Vogue Runway
23. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2016-09-15
24. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2018-02-14
25. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2018-09-12
26. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2020-02-12
27. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-06-28
28. Vogue Runway, Steff Yotka, 2022-02-19
29. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2022-06-27
30. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-02-03
31. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-06-26
32. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-02-02
33. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-06-30
34. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-06-30
35. DMfashionbook, 2026-05-15
36. vogue.com
37. vogue.com
38. vogue.com
39. en.wikipedia.org
40. en.wikipedia.org