Louis Vuitton (women's)

Главный код дома: Монограмма и сундук

Монограмма 1896 года — первый современный логотип моды, рождённый как анти-подделка; сундук — исток дома. Оба директора определяют себя через то, как обращаются с ними: Джейкобс то прятал монограмму, то отдавал её художникам; Жескьер превратил сундук в сумку Petite Malle.

Что неизменно при любом директоре

• Путешествие как сюжет. Дорожное наследие дома проходит через показы и аксессуары — от поезда до сумок-сундуков.
  Джейкобс: настоящий паровоз и носильщики с сумками (Fall 2012); Жескьер: мини-сундук Petite Malle в дебюте (Fall 2014)
• Кожа и сверхтехнологичное ремесло. Дом с огромными ресурсами ставит на подиум то, что «может позволить себе только он».
  пэчворк из кожи кенгуру, голографические камни на парче (Fall 2012); крокодиловое пальто на молнии, лепные кожаные лифы (Fall 2014); юбки-карандаш Damier (Fall 2019)
• Показ как спектакль в Квадратном дворе Лувра. Масштабная сценография — визитная карточка обеих эпох.
  паровоз в Cour Carrée (Fall 2012); все декорации 16 лет в чёрном (Spring 2014); реплика Центра Помпиду в Cour Carrée (Fall 2019)

Креативные директора Louis Vuitton

Marc Jacobs, 1997–2013

Что принёс. Джейкобс получил от Арно задачу «создать что-то из ничего» — первую одежду в истории компании. Дебют был нарочито пуританским: американский минимализм, ограниченная палитра, одна сумка и никаких видимых логотипов. Затем он развернулся к противоположности: многослойная ирония, отсылки к коллегам (Шанель, Кавакубо, Прада), коллаборации с художниками (Стивен Спраус, Такаси Мураками, Ричард Принс), грандиозные декорации — карусель, лифты, паровоз. Его Vuitton — союз «искусства и коммерции», где монограмма становится полем для художника, а каждый сезон — шоу. За 16 лет дом стал самым дорогим модным брендом мира (The Guardian).

Что сделал с главным кодом. Сначала спрятал монограмму (тиснение «белым по белому» на сумке-мессенджере), затем отдал её художникам: граффити Спрауса (2001), тексты Принса (2008), а в финальном показе нарисовал логотип Спрауса прямо на теле модели.

Что сохранил. Отталкивался от функциональности сундука («один из первых сундуков был серым и плоским»).

Что сломал. Создал готовую одежду дома с нуля; превратил Louis Vuitton в модный дом с художественными коллаборациями и шоу-спектаклями.

Подпись: граффити Стивена Спрауса; коллаборации с художниками; декорации-аттракционы; ирония и цитаты; головные уборы Стивена Джонса.

осень-зима 1998, прет-а-порте — дебют: первая одежда в истории дома

50 образов в духе «американца в Париже»: спартанские формы, ограниченная палитра, почти пуританская простота, элементарная, как геометрия сундука. Всего одна сумка, без видимых логотипов: монограмма вытиснена белым по белому на мессенджере.^[1]

Что говорил сам: Джейкобс (Vogue, июль 1998): «I decided status would be done my way, which is to say invisibly»; одежда — фон для багажной компании, утилитарная и практичная.

Что писали критики: The Guardian 1998 (в цитате Vogue): коллекция настолько «нью-йоркски минималистична», что эффект приглушён; пресса назвала совпадение с дебютом Маржелы в Hermès «битвой сумок».

«so achingly hip, so New York minimal that its impact was severely muted»The Guardian (1998), цит. по Vogue Runway — Vogue Runway

весна-лето 2001, прет-а-порте — граффити Стивена Спрауса

Военные блузоны хаки и оливки с эполетами, юбки на кнопках, полицейские фуражки, морская кепка «SS Vuitton», камуфляжный принт с розами; неоновые розовые и зелёные пуловеры; низко сидящие плиссированные юбки с подвёрнутым поясом и прозрачными пластиковыми лентами. Разнообразная обувь; надпись «Louis Vuitton», нарисованная Спраусом поверх новых тоутов.^[2]

Что писали критики: Vogue (без подписи): Джейкобс переработал несколько трендов сезона по-новому; граффити Спрауса — идеальный компромисс в момент усталости от логотипов.

«the perfect compromise between art and commerce»Vogue Runway (без подписи) — Vogue Runway

весна-лето 2014, прет-а-порте — прощание: все декорации 16 лет в чёрном

Лифты, эскалаторы, карусель, фонтан, коридоры отеля — всё воссоздано в чёрном. 41 образ в чёрном с гагатом, кристаллами и перьями, плюмажи Стивена Джонса на каждой модели, плоская обувь, расшитые байкерские куртки, деним под тюлевыми платьями в духе 1920-х. Эди Кэмпбелл в стрингах, наручниках и цепях с логотипом Спрауса, нарисованным на теле.^[3][4]

Что говорил сам: Посвящение в программе — женщинам, повлиявшим на него (Шанель, Кавакубо, Прада): «To the showgirl in all of us».

Что писали критики: Фелпс: не грустный показ; Джейкобс развернул судьбу дома и не избежал провокации. The Guardian (Фокс): за 16 лет марка стала самым дорогим модным брендом мира.

«Fade to black.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Nicolas Ghesquière, 2013–н.в.

Что принёс. Жескьер (Balenciaga 1997–2012) сменил эмоционального Джейкобса на «церебральный» подход (WWD): точность кроя, смешение материалов, архитектура силуэта. Дебют — без темы, «гардероб» по запросам женщин из студии: А-силуэт 1960-х, короткие кожаные пальто, лакированные джинсы, твидовые пальто. Дальше — смелее: «геолоцированные» субкультуры Бобура, эклектика фактур и принтов, «новый фольклор будущего» с плащами пастухов. Он постоянно ищет баланс между экспериментом и продажами LV и работает со сценографами и художниками.

Что сделал с главным кодом. Превратил сундук в сумку — мини-сундук Petite Malle в первом же выходе дебюта; использовал Damier на кожаных юбках-карандашах (Fall 2019).

Что сохранил. Кожевенное мастерство, показ в Квадратном дворе Лувра, масштабная сценография.

Что сломал. От романтики и иронии к прагматизму и точности; от коллабораций с поп-художниками к «антропологии» одежды и футуристичному крою.

Подпись: Petite Malle; А-силуэт 1960-х; микс кожи и трикотажа; субкультуры; архитектурные плащи.

осень-зима 2014, прет-а-порте — дебют

Фрея Беха Эриксен в чёрном кожаном пальто на кнопках с широким карамельным воротником и с Petite Malle. Расклешённая А-линия до середины бедра — главный силуэт; крокодиловое пальто с индустриальной молнией, жакет-пэчворк из цветной кожи, лепные кожаные лифы с вязаными юбками в перьях; клетчатый блейзер с лаковыми джинсами; новый костюм LV — водолазка, жакет, юбка из шерсти и мятой кожи.^[5][6]

Что говорил сам: Жескьер: «I listened to the girls in the studio a lot… what they want, what they need»; «A wardrobe».

Что писали критики: Фелпс: понятный, но мощный старт; экспериментальность сознательно приглушена. WWD: смена эпохи — «whimsical romance out; chic pragmatism in».

«This was a great beginning, understated but not without power»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2019, прет-а-порте — Бобур: субкультуры до инстаграма

Реплика Центра Помпиду в Квадратном дворе Лувра. Мозаика конфликтующих фактур и принтов, панковская металлическая отделка, рюши у лица, кожаные шапочки, плоские сапоги и мужские ботинки на толстой подошве; мальчишеский крой, стёганый жакет в цветах и объёмный жилет, юбки-карандаш Damier.^[7]

Что говорил сам: Жескьер: коллекция «geolocated»; Бобур — «melting pot of different tribes coming together».

Что писали критики: Фелпс: оглядка на 1980-е, но без предписаний; эти вещи будут разглядывать на улице, а не в смартфоне.

«Eclecticism was the collection’s virtue—and its audacity.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — «новый фольклор для будущего»

Моховой «нео-ландшафт» Джереми Хиндла (художник-постановщик «Разделения»). Плащи по образцу турецких кепенеков пастухов из шерсти животных и шерсти с кожей; наивные картины с овцами Назара Стреляева-Назарко на образах; твидовые жакеты с лесными зверями, шёлковые комбинезоны-фермерские; укороченные кожаные куртки с «растительным» мехом на воротнике, короткие платья-коллажи.^[8]

Что говорил сам: Жескьер: архитектурная одежда, выражающая разные культуры; одежда как «a form of anthropology»; «a new folklore, for the future».

Что писали критики: Фелпс: одни из самых преувеличенных вещей Парижа на фоне «носибельной» моды сезона; не всё годится для современной жизни.

«Some of it really did look more ready for fables than for real contemporary life.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Для ателье Abbaye Louis Vuitton купил бенедиктинский монастырь XI века в Вандоме, отреставрировал его и вложил в проект более 15 млн евро.^[9]
• В новых ателье Louis Vuitton (Вандом и Азе) работают около 150 мастеров; планируется нанять ещё 250 мастеров и 100 сотрудников других специальностей.^[9]

Дом и искусство

• Сумки Louis Vuitton × Стивен Спрауз с граффити. Марк Джейкобс попросил друга Стивена Спрауза изменить монограмму Vuitton — это считалось запретным. Сумки показали на подиуме весны 2001 года, Джейкобс назвал их «anti-snob snobbism». В 2009 году дом переиздал лучшие модели.^[10]
• Louis Vuitton × Урс Фишер — сумка Capucines. Урс Фишер превратил свои фруктовые скульптуры и картины в подвесные брелоки для сумки Capucines (2019). Он намеренно выбрал природные формы вместо рукотворных объектов.^[11]
• Louis Vuitton × Николас Хлобо — сумка Capucines. Николас Хлобо переосмыслил сумку Capucines в рамках шести новых художественных коллабораций Louis Vuitton, показанных к выставке «Louis Vuitton X» (2019).^[11]
• Louis Vuitton × Алекс Исраэль — сумка Capucines. Алекс Исраэль перенёс на сумку Capucines свой фирменный узор-волну и добавил съёмные плавники от доски для серфинга (2019).^[11]
• Louis Vuitton × Чабалала Селф — сумка Capucines. Чабалала Селф переосмыслила сумку Capucines в технике коллажа для одной из шести коллабораций к выставке «Louis Vuitton X» (2019).^[11]
• Louis Vuitton × Джонас Вуд — сумка Capucines. Джонас Вуд переосмыслил сумку Capucines (вышивка и окрашивание) для одной из шести коллабораций к выставке «Louis Vuitton X» (2019).^[11]
• «Девушка с собачкой» Фрагонара (Girl With a Dog). В коллаборации Louis Vuitton с Джеффом Кунсом (2017) картина Фрагонара «Девушка с собачкой» (около 1770) появилась на холщовой сумке с верхней ручкой — с крупной металлической надписью «Fragonard» и биркой в виде розового надувного кролика.^[12]
• Переиздание Louis Vuitton × Такаси Мураками (Re-edition). Коллекция, поступившая в продажу в январе 2025 года, переиздаёт первую коллаборацию Мураками с Louis Vuitton (весна 2003): цветы, Панда и «Creatures from Planet 66» на белой и чёрной радужной монограмме.^[13]
• Коллекция Louis Vuitton × Яёи Кусама (2012). В 2012 году Louis Vuitton (креативный директор Марк Джейкобс) объявил коллекцию с Яёи Кусамой: её фирменные горошины на юбках, топах, легинсах и сумках; первая часть — 10 июля, вторая — в октябре.^[14]

Родословная: кто на кого повлиял

• оммаж: Marc Jacobs (Louis Vuitton) → Gabrielle Chanel (Chanel). Прощальная коллекция Джейкобса посвящена женщинам, повлиявшим на него, в том числе Coco Chanel; фрагменты их работы видны в вещах.^[3]
• оммаж: Marc Jacobs (Louis Vuitton) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Прощальная коллекция Джейкобса посвящена женщинам, повлиявшим на него, в том числе Rei Kawakubo; фрагменты их работы видны в вещах.^[3]
• оммаж: Marc Jacobs (Louis Vuitton) → Miuccia Prada (Prada). Прощальная коллекция Джейкобса посвящена женщинам, повлиявшим на него, в том числе Miuccia Prada; фрагменты их работы видны в вещах.^[3]
• субкультура: Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton) → «племена» площади Бобур (Центр Помпиду), 1980-е. Пэчворк фактур, панковский металл, рюши и кожаные шапочки воссоздают субкультуры у Центра Помпиду до эпохи инстаграма; декорация — копия здания Пьяно и Роджерса.^[7]

Культовые элементы дома

логомания и монограмма

Бьюти

Мариан Ньюман, LVMH: парфюмерия и косметика, Жак Кавалье-Бельтрюд

Источники

1. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2023-01-01
2. Vogue Runway, Condé Nast (без подписи), 2000-10-10
3. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2013-10-01
4. The Guardian, Imogen Fox, 2013-10-02
5. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2014-03-04
6. WWD, WWD Staff, 2014-03-05
7. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2019-03-05
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-03-10
9. Vogue Business, Laure Guilbault
10. Vogue, Steff Yotka
11. Vogue, Steff Yotka
12. Vogue, Virginia Smith
13. Vogue, Ashley Ogawa Clarke
14. British Vogue, Ella Alexander