Dolce & Gabbana

Главный код дома: корсет/бельё напоказ на чёрном «сицилийском» образе

Чёрное облегающее платье, корсет и кружевная комбинация как верхняя одежда — точка, где сходятся строгая сицилийская «приличность» и откровенная чувственность, «хорошая» и «плохая» девочка. К открытому корсету 1991 года дом возвращается и в 2023-м.

Что неизменно при любом директоре

• Сицилия и южная Италия как миф. Не этнография, а кинематографический образ юга: сирены и бабушки, солнце и бельевые верёвки, церковь и рынок. Каждая эпоха дома — вариация этого мифа.
  кампании 1987 на Сицилии: Марпесса на улицах, снятая Фердинандо Шанной (Vogue.it); «Sicily Through the Internet» — сардины на технической ткани (весна 1999); мозаики собора Монреале на платьях (осень 2013)
• Бельё как верхняя одежда. Бюстье, корсеты, комбинации, кружевные боди — с конца 1980-х и до сих пор. Vogue в 2023 отмечал, что дом был впереди моды на бельевой стиль «лет на 30».
  чёрное бельё уже как фирменный знак (весна 1992); бельё поверх одежды, но романтичнее (осень 1996); открытый корсет 1991 года с костюмом матадора (осень 2023)
• Мужской костюм и портновская база. Долче обучен как портной; двубортный жакет в тонкую полоску, смокинг и пальто-«песочные часы» — противовес чувственности.
  костюм в полоску с белой блузкой и галстуком у Изабеллы Росселлини (Vogue.it); Мадонна в полосатом костюме на шоу весна 1993; двубортное пальто 1997–98 и белый смокинг (осень 2023)
• Католическая иконография. Кресты, чётки, кардинальский красный, облачения алтарников — романтизированная церковь как источник декора и драмы.
  мини-платье с крестом (весна 1996); кружевные платья кардинальского красного, чётки, бюстье «из золота потира» (осень 2013)

Креативные директора Dolce & Gabbana

Domenico Dolce & Stefano Gabbana, 1985 – н.в.

Что принёс. Дуэт начинал без денег и без формального модного образования: первая коллекция 1985 года, по исследовательнице Тициане Ферреро-Реджис, была навеяна объёмами японцев (Кавакубо, Ямамото), но фирменный образ сложился к 1987: сицилийский чёрный как знак приличия, прозрачные блузки, облегающие платья миди, кампании на Сицилии с местными жителями. В 1990-е — супермодели на подиуме и в кампаниях Стивена Мейзела, бельё напоказ, костюм в полоску как элемент соблазна, леопард (с 1994 — фирменный), Мадонна и 1500 костюмов для тура The Girlie Show. С 1998 шоу — в собственном палаццо, затем в кинотеатре Metropol; работа на манекене сблизила прет-а-порте с кутюром, а в 2012 появилась Alta Moda. В 2010–2020-е — максималистская Сицилия (мозаики, барокко, религиозные образы), затем, после изнурительного «модного» периода, возвращение к чистому крою и архиву (проект с Ким Кардашьян).

Что сделал с главным кодом. Создали код и постоянно цитируют его сами: открытый корсет 1991 года снова на подиуме в 2023-м.

Что сохранил. Основатели — предшественников нет; внутри эпохи — непрерывное самоцитирование (весна 2021 перекликается с весной 1993).

Что сломал. На фоне миланского «стерильного» стиля 1980-х — южная, плотская Италия и кино неореализма; позже — ранний интерес к цифровым каналам (live-стрим 2005, блогеры в первом ряду 2009).

Подпись: корсет и бельё напоказ; чёрное «сицилийской вдовы»; костюм в полоску; леопард; католический декор; кино неореализма.

октябрь 1985 (Milano Collezioni, «Новые таланты») и осень-зима 1986 «Real Women» — дебют

Дебют среди трёх молодых дуэтов, приглашённых Беппе Модензе в группу New Talents; вещи шились в сицилийских мастерских. В марте 1986 — первая самостоятельная коллекция «Real Women»: халаты, корсеты, кружево и нижние юбки, бельё на виду — средиземноморская женственность в духе Софи Лорен.^[1][2]

Что говорил сам: Долче (Саре Моуэр, 2005, по Ферреро-Реджис): после отказа производителя семья Долче взялась отшить весну-лето 1986.

Что писали критики: Ферреро-Реджис (Bloomsbury Fashion Video Archive): первая коллекция опиралась на японскую эстетику объёма; она не совпадала ни с армановским костюмом власти, ни с сексуальным глянцем Версаче.

«first collection in 1985 was inspired by the Japanese aesthetics of volume and form»Tiziana Ferrero-Regis — Bloomsbury Fashion Video Archive

весна-лето 1992, прет-а-порте — бельё и дивы Чинечитта

Много чёрного белья — уже фирменный знак. Красные пайетки на чёрном выписывали имена кинодив: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Ава Гарднер; рядом — «народные» вещи из набивных мешков из-под картофеля с посланиями о любви и сексе.^[3]

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон (архивный текст 2022): дуэт сознательно держал дистанцию от «чопорного миланского стиля», играя южным происхождением Долче и национальными стереотипами; «католическое воображение» задаёт дихотомию хорошей и плохой девочки.

«a strong and pure expression of the Dolce & Gabbana ethos»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 2013, прет-а-порте — мозаики Монреале

Дюжина платьев с принтами византийско-венецианских мозаик собора Монреале и столько же кружевных платьев кардинальского красного; чётки как украшения. Короткая «мужская» интерлюдия — ёлочка и клетка в юбочных костюмах и пальто; кружевные платья с широкими рукавами облачений алтарников, бюстье «из золота потира», ручная вышивка бисером с религиозными фигурами.^[4]

Что говорил сам: Пресс-релиз: «искусство мозаики — медленное и точное».

Что писали критики: Николь Фелпс: романтизированный взгляд на церковь, далёкий от скандалов конклава 2013 года; «благословенно менее китчево», чем прошлый сезон.

«Theirs is a romanticized view of the Catholic Church»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2023, прет-а-порте — «начать с начала»: крой и архив

Чёрное двубортное пальто-«песочные часы» с биркой 1997–98 на манжете, белый смокинг с атласными лацканами и камербандом; открытый корсет 1991 года с укороченным жакетом и брюками-сигаретами «матадора»; кружевные боди, вышитые тюлевые комбинации, бра с литыми металлическими чашками, корсеты с крючками и золотыми косточками. Финал — красное кристальное платье Анок Яи.^[5]

Что говорил сам: Габбана: хотели, чтобы каждый образ имел «чистоту эскиза». Долче: «Я одержим кроем»; после года «моды, объёма, 80-х» хотелось «негазированной воды» — лучший шёлк и шерсть, «никаких странных тканей».

Что писали критики: Николь Фелпс: коллекция оправдала репутацию лучших портных люкса; в бельевом стиле дуэт опередил новое поколение примерно на 30 лет.

«Dolce and Gabbana were ahead of this particular curve by a good 30 years»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Модель, работавшая с Dolce & Gabbana с самого начала, вспоминает: перед одним из первых показов у дизайнеров не было денег платить моделям, и вместо этого им предложили одежду.^[6]
• Готовя показ Alta Moda в самом неблагополучном районе Неаполя, Дольче и Габбана общались с местными жителями и просили их о помощи.^[6]
• Коко Брандолини д'Адда рассказывает, что в студии Alta Moda Dolce & Gabbana работала с первым ассистентом Антонио над дизайном, исследованиями и вышивками.^[6]

Дом и искусство

• «Весна» Боттичелли (Primavera). Vogue ставит рядом «Весну» Боттичелли (около 1478, темпера на доске) и образы Dolce & Gabbana весна-лето 1993.^[7]

Родословная: кто на кого повлиял

• кино: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → дивы Чинечитта: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Ава Гарднер. Имена кинодив вышиты красными пайетками на чёрном — прямое называние источника «сирены» D&G.^[3]
• переосмысление: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → Rei Kawakubo (Comme des Garçons). Самая первая коллекция D&G, по исследовательнице, опиралась на японскую работу с объёмом и формой, показанную в Париже Кавакубо и Ямамото; фирменная Сицилия появилась позже, к 1987.^[2]
• искусство: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → мозаики собора Монреале (Сицилия, XII век). Мозаики перенесены на дюжину платьев-принтов и в ручную бисерную вышивку вечерних платьев с религиозными фигурами.^[4]
• искусство: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → Сандро Боттичелли. Картины Боттичелли собраны в коллажи и покрыты жемчугом в «богатом хиппи» гранд-туре; позже дуэт сам переиграл эту коллекцию для весны 2021.^[8]
• переосмысление: Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana) → Domenico Dolce & Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). Самоцитата: открытый корсет 1991 года надет с укороченным жакетом «матадора», пальто-«песочные часы» несёт бирку 1997–98.^[5]

Культовые элементы дома

леопардовый принт, кружево

Бьюти

Dolce & Gabbana: бьюти весна-лето 2027

Источники

1. Vogue Italia (Encyclo)
2. Bloomsbury Fashion Video Archive / QUT ePrints, Tiziana Ferrero-Regis, 2019
3. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2022-07-08
4. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2013-02-23
5. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-02-25
6. Vogue, As Told to Vogue
7. Vogue, Laird Borrelli-Persson
8. vogue.com
9. eprints.qut.edu.au
10. vogue.com
11. reuters.com
12. apnews.com
13. theguardian.com