Фешнпедия › Дома

Vivienne Westwood

Также пишут: Вествуд, Вивьен Вествуд.

Вивьен Вествуд — соавтор визуального языка панка (с Малкольмом Макларенем) и затем дизайнер, превративший исторический костюм в инструмент провокации. Ей приписывают «бельё как верхнюю одежду», возрождение корсета и мини-крини; она сделала британские ткани — тартан и харрис-твид — частью высокой моды. Дом всегда соединял моду и политику: от футболок Seditionaries до кампаний за климат и независимость Шотландии. После её смерти в 2022 году линию ведёт её муж и многолетний соавтор Андреас Кронталер.

Основан: 1971, Лондон (магазин на 430 King's Road)

Главный код дома: корсет и исторический силуэт, перевёрнутый панком

Директор Museum at FIT Валери Стил называет возрождение корсета, возможно, главной инновацией Вествуд; с Harris Tweed (1987) корсет — постоянная часть дома. Вокруг него строится весь метод: исторический крой (бёдра, турнюр, крини) с подрывной, сексуальной интонацией.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Vivienne Westwood

КтоГодыРоль
Vivienne Westwood1971–1980основатель
Vivienne Westwood1981–1984основатель
Vivienne Westwood1985–2022основатель
Andreas Kronthaler2016–н.в.директор

Vivienne Westwood, 1971–1980

Что принёс. Магазин на 430 King's Road с Малкольмом Макларенем меняет имена вместе с субкультурами: Let It Rock (1971, тедди-бои, ревайвл 50-х), Too Fast to Live, Too Young to Die (1972, байкеры), SEX (1974, фетиш: резиновые платья, шпильки с шипами), Seditionaries (1976). Вествуд — портниха и автор вещей; именно она материализует панк-образ Sex Pistols. Ключевые приёмы — бондаж-брюки (армия + мотокожа + фетиш, ремни, сковывающие шаг), распускающиеся мохеровые джемперы, «рваные» майки с цепями и булавками, шоковая трафаретная графика. Met и V&A видят в этом раннюю форму деконструкции, предвосхитившую Кавакубо и Маржелу.

Что сделал с главным кодом. Корсета ещё нет, но отношение к телу задано: фетиш-одежда и бельевая эстетика выносятся на улицу.

Что сохранил. Предшественника нет.

Что сломал. Создание панк-моды как товара и субкультурного языка.

Подпись: бондаж-брюки; булавки и цепи; распускающийся мохер; шоковые принты на майках; фетиш-резина.

1976, Seditionaries: Clothes for Heroes (магазин, не показ) — Seditionaries

Бондаж-брюки с молнией под шаговым швом, съёмным «клапаном» и ремнями, сковывающими шаг; распускающиеся мохеровые свитера, «рваные» платья и топы с цепями и булавками; майки с провокационной графикой.[1][2]

Что писали критики: V&A называет бондаж-брюки архетипом панка; Met — ранним проявлением деконструктивистской моды.

«A punk archetype»V&A — V&A

Vivienne Westwood, 1981–1984

Что принёс. Период Worlds End и первых подиумных коллекций с Макларенем. Pirate (AW1981) переносит исторический крой XVII–XVIII веков — мешковатые бриджи, огромные рубашки с драпированными кушаками, принт «squiggle» — и становится униформой New Romantics (Bow Wow Wow, Адам Ант, Бой Джордж). Затем «этнографические» коллекции по National Geographic: Buffalo Girls / Nostalgia of Mud (AW1982) с юбками-поллерас и котелками андских чолит и первыми бюстгальтерами поверх платьев; Punkature; Witches (AW1983) с графикой Кита Харинга и гигантскими плечами. Hypnos (SS1984) — боди из спортивной синтетики.

Что сделал с главным кодом. Исторический крой впервые становится основой; бельё выходит наружу (бюстгальтер поверх платья, 1982).

Что сохранил. Подрывная интонация панка, связь с музыкой.

Что сломал. От улицы и магазина — к подиуму; от фетиша — к истории и этнографии.

Подпись: пиратские бриджи; принт squiggle; унисекс; бюстгальтер поверх платья; графика Харинга.

осень-зима 1981–82 — Pirate (первый подиумный показ)

Мешковатые полосатые бриджи «Bucaneer», огромные рубашки с кушаками, асимметричная посадка ворота, золото, оранжевый, жёлтый; волнистый принт «squiggle», унисекс-вещи.[1][3][4][5][6]

Что говорил сам: Вествуд: увидела гравюру пирата в мешковатых штанах и искала «рисковый» вид одежды, которая не сидит.

Что писали критики: V&A: образ New Romantic, быстро ушедший в мейнстрим через музыку; FIT подчёркивает унисекс.

«plundering of ideas and colours from other places and periods»V&A (цитируя описание коллекции) — V&A

осень-зима 1982–83 — Buffalo Girls / Nostalgia of Mud

Грязеватая палитра, мягко скроенный силуэт: рваные юбки-дирндль на бёдрах, шерстяные платья с прямоугольными рукавами, необработанные дублёнки со спущенным плечом, мятые фетровые шляпы; атласные бюстгальтеры 50-х поверх платьев.[1]

Что писали критики: V&A: самая влиятельная из «этнографических» коллекций; первая, где бельё стало верхней одеждой.

«the first to introduce underwear as outerwear»V&A — V&A

осень-зима 1983–84 — Witches (последняя совместная с Макларенем)

Графика Кита Харинга на эластичных боди и юбках-трубах, вещи, которые «съезжают» с тела, двубортные жакеты с огромными плечами, унисекс-плащи с рукавом «летучая мышь».[1]

Что писали критики: V&A: последняя официальная коллаборация с Макларенем, вдохновлённая гаитянским вуду.

«pushed and pulled and slightly fell off»V&A (цитата описания) — V&A

Vivienne Westwood, 1985–2022

Что принёс. Mini-Crini (SS1985) Вествуд назвала «кардинальной переменой»: переход к крою и вещам, которые сидят, и к систематической работе с историческим костюмом. Мини-крини — короткая колоколом юбка от викторианского кринолина — задумывалась против широких плеч 80-х. Harris Tweed (AW1987) переворачивает образ британских принцесс 1930-х и сельской аристократии: харрис-твид, твинсеты, жемчуг, впервые корсет как верхняя одежда. Дальше — Time Machine (1988, доспехи и норфолкские костюмы), Cut, Slash and Pull (SS1991, тюдоровские разрезы), Anglomania (AW1993, клановые тартаны), Café Society (SS1994, турнюры-подушки), платья по Ватто (SS1996). В 2000-е — глобальный бренд с несколькими линиями и всё больше активизма; линия Red Label в 2014-м агитирует за независимость Шотландии. С 1991 года рядом работает Кронталер, с 2016-го его имя стоит на парижской линии.

Что сделал с главным кодом. Код оформляется окончательно: корсет (с 1987), мини-крини, турнюр — исторические способы формировать бёдра и грудь против плечистого силуэта 80-х.

Что сохранил. Историческое «пиратство», британская символика, сексуальная провокация.

Что сломал. От субкультурной одежды к крою, кутюрной элегантности и ремеслу.

Подпись: мини-крини; корсет как верхняя одежда; харрис-твид; клановый тартан; турнюр; платья Ватто.

весна-лето 1985 — Mini-Crini

Короткая юбка-колокол — укороченный викторианский кринолин с силуэтом детского праздничного платья; принцесс-пальто по образу юной королевы, внимание к бёдрам, туфли-качалки.[1][6][3]

Что говорил сам: Вествуд описала коллекцию как «кардинальную перемену»; в архиве дома: желание «убить» мужские широкие плечи 80-х.

Что писали критики: V&A: поворот к крою и сознательной переработке исторического костюма.

«Wish to kill masculine big shoulders of the 1980s.»Vivienne Westwood (архив дома) — viviennewestwood.com

осень-зима 1987–88 — Harris Tweed

Харрис-твид в А-силуэтных пальто и жакетах поверх джодпуров или мини-крини, по образу принцесс Елизаветы и Маргарет 1930-х; шляпы John Bull, твинсеты John Smedley с жемчугом, чёрный бархат, корсетрия XVIII века, красная мини-крини из барафеи.[7][6][3][5][1]

Что говорил сам: Вествуд: взяла язык королевской семьи и британских символов и использовала его в свою пользу.

Что писали критики: Journal18 (Robert Wellington): здесь корсет появился впервые и стал постоянным элементом дома; FIT (Steele): возрождение корсета — возможно, главная инновация Вествуд.

«Here, I have taken the vocabulary of royalty and traditional British symbols»Vivienne Westwood — viviennewestwood.com

осень-зима 1993–94 (показ 16 марта 1993, Париж) — Anglomania

Клановые тартаны в переосмыслении англо-французского обмена стилями.[8][1]

Что говорил сам: В 90-е Вествуд осуждала «уродливую небрежность» современной моды и соединяла английский крой с французской пропорцией (V&A).

Andreas Kronthaler, 2016–н.в.

Что принёс. Кронталер работал рядом с Вествуд с 1989–1991 годов без подписи; в 2016-м парижская Gold Label стала Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Его почерк — преувеличение: огромные рукава и плечи, драпировка тогой, гипертрофированные вырезы бюстье, платформы на мужчинах и женщинах, вызывающий гендерный микс, тирольско-трахтовые нотки, «духовность» вместо прямого активизма. После смерти Вествуд (декабрь 2022) первый показ FW2023 почти целиком сделан из стоковых и антикварных тканей и собирает весь канон дома: платформы, мини-крини (удлинённые до миди), корсетрию, пиратские сапоги. В 2025-м дом работает тремя направлениями — линия Кронталера в Париже, основная линия с архивными повторами (Cut, Slash and Pull), растущий свадебный бизнес.

Что сделал с главным кодом. Корсет и исторический силуэт сохраняются, но преувеличиваются (вырезы бюстье «уменьшают голову», мини-крини удлиняется до миди).

Что сохранил. Корсетрия, платформы, тартан, мини-крини, пиратские мотивы, исторические ткани.

Что сломал. Спиритуализм и экстравагантные пропорции вместо политического послания; больше гендерной игры.

Подпись: гигантские рукава и плечи; драпировка-тога; платформы для всех; трахт-нотки; антикварные и стоковые ткани.

осень-зима 2016 — Sexercise (первая коллекция под именем Кронталера)

Массивные платформы на мужчинах и женщинах, многие вещи — унисекс; огромные рукава и плечи, драпировка тогой «как у модных монахов», жаккардовый жакет со словом «Zen», мужчина в платье из золотого ламе; палитра Брейгеля.[9][1]

Что говорил сам: Вествуд: он больше созвучен «космическим силам», чем она; Кронталер — коллекция «ближе к себе», спиритуализм пока вытеснил активизм.

Что писали критики: Amy Verner: индивидуализм и гендерная текучесть сильнее заявленной темы.

«He’s more in tune with cosmic forces than I am.»Vivienne Westwood — Vogue Runway

весна-лето 2017 — символы Европы

Модель в рамке из радужной металлизированной ткани, головные уборы из соломы и веток, трикотажное платье с рисунком нагого тела, гипертрофированно широкие вырезы бюстье (в том числе на мужчинах); под театральностью — повседневный гардероб с вырезами по Матиссу и асимметричными платьями.[10]

Что говорил сам: Кронталер: одежда — празднование жизни, он старается быть ответственным; Вествуд назвала объёмы самым сексуальным, что она помнит.

Что писали критики: Amy Verner: панъевропейская эклектика, отдельные вещи слишком нарочито «подкручены».

«symbols of the continent on big and small scales»Amy Verner — Vogue Runway

осень-зима 2023 — первый показ после смерти Вествуд (Tintwistle)

Hôtel de la Marine: килты, клетки, спортивные костюмы, гингем, ботфорты, каскадные коктейльные платья, туаль де Жуи; платформы, мини-крини длиной миди, корсетрия, пиратские сапоги и колеты, трахтовые жилеты; закрыла показ внучка Кора Корре в свадебном образе. Почти всё — из стока и тканей XVII века из их общей коллекции; аксессуары-свиньи как талисман Вествуд.[11][12][13]

Что говорил сам: Кронталер: думал о её любимых вещах — пышных юбках и подъюбниках, отсылках к Buffalo Girls; коллекция названа по месту её рождения.

Что писали критики: Luke Leitch: наследие обеспечено, Кронталер — хранитель кодов; Anders Christian Madsen: чуть более отполированная и кутюрная версия его языка.

«Kronthaler is now the torch-bearer»Luke Leitch — Vogue Runway
Платье с шарфом, коллекция «Пираты», Вивьен Вествуд, осень-зима 1981
Платье с шарфом, коллекция «Пираты», Вивьен Вествуд, осень-зима 1981 Фото: Staff photographer, Rhode Island School of Design Museum of Art, CC0[14]

Малоизвестные факты

Родословная: кто на кого повлиял

Культовые элементы дома

платформа (обувь на платформе), кринолин и панье, корсет, тартан (шотландка), жемчуг, английская булавка

Бьюти

Vivienne Westwood: бьюти весна-лето 2027, Графическая стрелка / кошачий глаз, Мариан Ньюман

Источники

  1. V&A, 2024-04-17 (обновлено)
  2. The Met, Heilbrunn Timeline of Art History, Shannon Bell Price, 2004-10
  3. Journal18, Robert Wellington, 2023-06-07
  4. LACMA Unframed, Sara Cody, 2016-08-12
  5. The Museum at FIT
  6. Vivienne Westwood (сайт дома)
  7. Vivienne Westwood (сайт дома), 2024-11-11
  8. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2021-04-08
  9. Vogue Runway, Amy Verner, 2016-03-05
  10. Vogue Runway, Amy Verner, 2016-10-01
  11. Vogue Runway, Luke Leitch, 2023-03-05
  12. British Vogue, Anders Christian Madsen, 2023-03
  13. The Guardian, Morwenna Ferrier, 2023-03-04
  14. commons.wikimedia.org
  15. i-D, i-D Staff, Steve Salter
  16. vogue.com

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →