Chanel

Главный код дома: твидовый костюм с цепочкой в подоле

Костюм из твида или однотонной ткани с бесворотниковым жакетом, тесьмой, золотыми пуговицами, накладными карманами и цепочкой, вшитой в подол для правильного падения, — формула, которую Met называет статусным символом послевоенной эпохи. Каждый следующий директор определяется тем, что он делает именно с этим жакетом: кроит длиннее, укорачивает, облегчает, делает прозрачным.

Что неизменно при любом директоре

• мужской гардероб, присвоенный женщине. Шанель строила вещи на униформе и мужском крое, а джерси взяла из мужского белья. Этот приём переприсвоения «рабочей» или мужской вещи как роскоши повторяется у всех преемников.
  Met: джерси и вдохновение униформой Первой мировой; Лагерфельд: мужские футболки и трусы в коллекциях (Met); Блази весна 2026: укороченные мужские жакеты, рубашки Charvet с цепочкой в подоле, рубчатый хлопок-«бельё» над поясом
• чёрно-бежево-белая палитра и маленькое чёрное платье. Любимая палитра основательницы — бежевый, чёрный, белый; LBD в 1926 году Vogue сравнил с «Фордом». К этой опоре директора возвращаются как к финальной точке высказывания.
  Met: палитра и LBD 1926; Виард resort 2020: финальное платье в чёрно-белом как оммаж Лагерфельду; Блази осень 2026: финальное джерси-LBD с камелией на открытой спине
• аксессуарная система: цепи, жемчуг, камелия, стёганая сумка. Дом держится на узнаваемом наборе знаков, который можно наращивать (Лагерфельд) или сокращать (Блази). Сумка 2.55, цепи и камелия переходят из эпохи в эпоху.
  Лагерфельд осень 1991: многослойные цепи, камелии, стёганые байкерские куртки; Блази весна 2026: новая 2.55 с проволокой в клапане; кутюр весна 2026: прозрачная 2.55
• мастерство ателье и тканевая лаборатория. Твиды собственной разработки, вышивки и техника ателье — общий знаменатель даже у переходных студийных коллекций.
  Виард весна 2020: многоярусные «тафтинговые» твиды; студия кутюр осень 2024: тафтинговый твид, кабошоны; Блази осень 2026: трикотаж с перламутровыми пайетками, принтованная кольчуга

Креативные директора Chanel

Gabrielle Chanel, 1910–1971 (закрытие 1939, возвращение 1953/1954)

Что принёс. Шанель начинала как модистка, а её магазины в Довиле и Биаррице сделали успешной практичную спортивную одежду. Главный материал первых лет — джерси, раньше применявшийся для мужского белья: дёшево, хорошо драпируется. Силуэт — коробчатые линии и укороченные юбки, позволявшие снять корсет; источник — мужской крой и военная униформа. Палитра — бежевый, чёрный, белый; маленькое чёрное платье становится базой «на день и на вечер». Собственный образ (худоба, короткая стрижка, загар, финансовая независимость) продавался как часть продукта. После закрытия в 1939-м и возвращения в возрасте 70 лет она переработала твидовые модели в костюм-символ статуса и заново вывела сумки, украшения и обувь.

Что сделал с главным кодом. Создала код: послевоенный костюм с бесворотниковым жакетом, тесьмой, золотыми пуговицами, накладными карманами и цепочкой в подоле.

Что сломал. Освобождение от корсета, джерси как люкс, мужской крой для женщин; в 1950-е — ответ «Нью-лук» Диора как немодерному.

Подпись: джерси; маленькое чёрное платье; бесворотниковый твидовый жакет с тесьмой; цепочка в подоле жакета; бежево-чёрно-белая палитра; мужской и униформенный крой.

1920-е (LBD; Vogue, 1926) — маленькое чёрное платье

Платье, пригодное и для дня, и для вечера, ставшее постоянной базой коллекций дома; вечерние модели — длинная тонкая линия с тюлем и кружевом.^[1]

Что писали критики: Американский Vogue в 1926 году сравнил «маленькое чёрное платье» с «Фордом» — как почти универсальную базовую вещь (по пересказу Met).

кутюр, 1953 (по Met; хронология даёт открытие 1954) — возвращение (comeback)

Первая коллекция после закрытия 1939 года, задуманная как ответ «Нью-лук» Диора. За три сезона дом вернул клиентуру: твидовые модели переработаны в костюм со слим-юбкой и бесворотниковым жакетом с тесьмой, золотыми пуговицами и цепочкой в подоле.^[1]

Что говорил сам: По Met, Шанель считала модели Диора немодерными и неподходящими для освобождённых женщин послевоенного времени.

Что писали критики: Met: коллекция возвращения не имела критического успеха, но в течение трёх сезонов к дому вернулось уважение.

«a gold-colored chain ensuring it hung properly from the shoulders»Jessa Krick — The Met, Heilbrunn Timeline

Студия дома (ассистенты Шанель); прет-а-порте — Hervé Léger к 1982, 1971–1982

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. После смерти Шанель в 1971 году кутюр и прет-а-порте делали несколько её ассистентов (Met). По словам Sarah Mower, к концу 1970-х наследие Шанель мало кого интересовало и было в тени Ива Сен-Лорана. WWD 1983 описывает, что перед приходом Лагерфельда дом ассоциировался с пастелью и коробчатыми костюмами, а длина юбки «застыла» чуть ниже колена. Конкретные коллекции этого периода не открывались.

Что сделал с главным кодом. Костюм консервировался как неизменная форма (средняя длина, пастель) — именно это Лагерфельд затем назвал «статичным образом последних лет».

Что сохранил. Сохранение формулы костюма 1950–60-х.

Подпись: консервация костюма 1960-х; пастель; длина чуть ниже колена.

Karl Lagerfeld, 1982/1983–2019

Что принёс. Лагерфельд начал с того, что обошёл «застывшие» 1950-е и пошёл в архив 1920–30-х: длинные (до середины голени) костюмы, укороченные жакеты на одну пуговицу, юбки с четырьмя глубокими разрезами. Затем он превратил дом из места для «состоятельных матрон» в модный люкс, прогоняя коды — камелию, цепи, стёжку, твид, логотип CC — через сиюминутные фильтры: хип-хоп, байкеров, денимовые мини, поп-культуру. Его метод — high/low, ирония, каламбурные аксессуары и гигантские декорации в Гран-Пале (супермаркет, пляж, горный курорт). При всём шоу он оставался прагматиком: одежда существует, только когда её носят. Met отмечает, что позже он деконструировал «дамский лоск» 1960-х, вплоть до мужских футболок и трусов в коллекциях.

Что сделал с главным кодом. Сделал костюм бесконечно вариативным: длиннее и угловатее в дебюте, затем — розовый твидовый жакет с денимовой мини, тренировочные силуэты под кроссовки; по Nicole Phelps, на пике сил в 2000-е при нём укороченный твидовый жакет был культовой, повсеместно копируемой вещью.

Что сохранил. Архив Шанель как главный источник, мастерство ателье, тесьма, жемчуг, цепи.

Что сломал. Отказ от «комбэк-эпохи» 1950-х в пользу 1920–30-х; провокация, кэмп и поп-культура; показ как спектакль; превращение дома в глобальный бренд для новых поколений.

Подпись: логотип CC и цепи «как на ёлке»; твид + деним/кожа (uptown/downtown); стёганые байкерские куртки с тюлевыми юбками; кроссовки в кутюрном контексте; тематические декорации в Гран-Пале; чёрно-белый образ самого дизайнера.

кутюр, 25 января 1983 (WWD: «Couture for fall 1983») — дебют

Костюмы из лёгкой шерсти с укороченными, угловатыми или скруглёнными жакетами на одну пуговицу, под ними — жилеты и блузы из белого оттомана или пике; юбка «ветряная мельница» с четырьмя разрезами; длина до верха голени. Аксессуары — копии клипс Шанель 1930-х.^[2]

Что говорил сам: Лагерфельд: за «статичным образом последних лет» он нашёл в архиве нечто «гораздо интереснее» — работы 1920–30-х, а средняя длина делает костюмы похожими на копии в витринах.

Что писали критики: WWD в рецензии 1983 года упрекнул в громоздких тканях, карманах на бёдрах, пряжках сзади и неотглаженности; Мари-Элен де Ротшильд: «с первого раза никто бы не смог».

«committed too many Chanel Dont’s and not enough Do’s»WWD (рецензия 1983, цит. Kali Hays) — WWD

осень-зима 1991, прет-а-порте — «хип-хоп» / «материальная девушка»

Состаренная денимовая мини с розовым твидовым жакетом и белой футболкой, слои цепей и ремней, сетчатые чулки, ошейники, пэстис-камелии на сетчатом боди, стёганые байкерские куртки и ботинки с тюлевыми бальными юбками, виниловые тренчи поверх сетчатых комбинезонов.^[3]

Что говорил сам: Лагерфельд (по агентству того времени): модели украшены «как рождественская ёлка».

Что писали критики: Vogue (1992) назвал показ намеренной провокацией на грани китча; Laird Borrelli-Persson видит в нём ранний high/low — «аптаун встречает даунтаун».

«taking his Chanel show to the edge of an abyss of kitsch and funk»Vogue, январь 1992 (цит. Laird Borrelli-Persson) — Vogue Runway

осень-зима 2014, прет-а-порте — Chanel Shopping Center (супермаркет)

Гран-Пале превращён в супермаркет с более чем 100 000 товаров в «шанельской» упаковке. Коллекция построена от кроссовок: тренировочные вещи, кутюрное корсетирование, смок-платье с рваным подолом, бархатный комбинезон, финальное платье из цветов.^[4]

Что говорил сам: Лагерфельд: кроссовки «должны были продолжиться» — на шпильках в супермаркете выглядишь нелепо; это самая демократичная коллекция, которую он хотел показать.

Что писали критики: Tim Blanks: одновременно праздник и сатира потребления; Лагерфельд не даёт директив — «мода — это супермаркет».

«An epic celebration of consumerism was also an epic satire of it.»Tim Blanks — Vogue Runway

Virginie Viard, 2019–2024

Что принёс. Виард — многолетний директор студии Лагерфельда — заменила его жёсткую геометрию мягкостью и непринуждённостью «женского взгляда». Она убирала каламбурные аксессуары и шоу-гэги, сводя показ к понятной разбивке гардероба: широкие укороченные брюки, блузы из поплина, твидовые плейсьюты, колоколообразные мини-юбки, плоская обувь. Референсы — Новая волна (Джин Сиберг), Ривьера, 1980-е принцессы Каролины, её годы в Chloé (ярусные шифоновые и кружевные платья). Сила — техника: фагоготинг по коже, вышивки, текстуры твидов собственной разработки. Критики при этом фиксировали задачу «быть всем для всех» при сохранении цельности.

Что сделал с главным кодом. Сделала костюм моложе и проще: мини-юбочные костюмы из махрового белого твида, твидовые жакеты поверх легинсов, бретонский укороченный жакет-твинсет с джинсами и поясом-цепью.

Что сохранил. Метод Лагерфельда (архив + сезонная тема + декорация в Гран-Пале), тот же масштаб производства; финальный оммаж ему в чёрно-белом.

Что сломал. Мягкость вместо графичной жёсткости, отказ от иронии и гэгов, «реальная» Parisienne вместо персонажа.

Подпись: широкие укороченные брюки; плейсьюты и мини из твида; плоская обувь; Nouvelle Vague; ярусный шифон в духе Chloé.

круиз 2020 (3 мая 2019) — дебют / вокзал

Гран-Пале превращён в вокзальный перрон. Открытие — свободный чёрный жакет с широкими укороченными брюками и белой блузой; затем поплин, твидовые жакеты цвета «Starburst» поверх легинсов с CC-принтом, мини-костюмы из белого махрового твида, ярусные шифоновые платья; финал — платье с халтером и эдвардианским воротником в чёрно-белом.^[5]

Что говорил сам: По Hamish Bowles, на мудборде — принцесса Каролина Монакская 1980-х; тема — путешествия.

Что писали критики: Bowles: ровный курс на спокойной воде; трудно быть всем для всех и оставаться цельной.

«Viard brought a new softness and ease to the Chanel silhouette»Hamish Bowles — Vogue Runway

весна-лето 2020, прет-а-порте — крыши рю Камбон / Nouvelle Vague

Декорация — цинковые крыши рю Камбон. Плоская обувь, твидовые плейсьюты, шёлковые шорты, пальто-платья garçonne, колоколообразные юбки, бретонский укороченный жакет и свитер с высокими укороченными джинсами и поясом-цепью, ярусные «тафтинговые» твиды.^[6]

Что говорил сам: Пресс-релиз: связь крыш с атмосферой Новой волны; толчком стал байопик о Джин Сиберг.

Что писали критики: Sarah Mower: вместо каламбуров Лагерфельда — практичная «инструкция» гардероба.

«Viard’s instinct was to strip back and emphasize the essentials of silhouette»Sarah Mower — Vogue Runway

Fashion Creation Studio (студия дома), 2024–2025

Что принёс. Переходный период после ухода Виард: по заметкам дома, коллекции делала Fashion Creation Studio. Опора — «домашние стандарты»: классический юбочный костюм, твиды, банты, перья, при этом отдельные театральные жесты под площадку.

Что сделал с главным кодом. Классический юбочный костюм в твиде «соль с перцем» с кистями и бахромой или в ярких камнях-кабошонах.

Что сохранил. Полностью в русле Виард: клиентские, «красивые» вещи.

Подпись: банты; кабошоны; тафтинговый твид.

осень-зима 2024, кутюр — Опера Гарнье

Открытие — оперная накидка из чёрной тафты с рюшевым воротником, финал — невеста в белой тафте по линиям свадебного платья принцессы Дианы. Между ними — юбочные костюмы из твида с кистями и бахромой, двубортный пыльник из тафтингового твида, банты и перья, лакированное джерси вечером.^[7]

Что говорил сам: По заметкам дома, коллекция — работа Fashion Creation Studio.

Что писали критики: Nicole Phelps: вещи, которые найдут клиенток; каждый кутюрный показ недели — прослушивание на пост.

«We are entr’acte at Chanel»Nicole Phelps — Vogue Runway

Matthieu Blazy, 2025–н.в. (назначен 12.2024, первый показ 6.10.2025)

Что принёс. Блази пришёл из Bottega Veneta как материаловед и сразу пошёл в архив, но читает его через социальную историю: Шанель брала одежду рабочего класса и мужчин, меняла контекст и объявляла роскошью. Отсюда укороченные мужские жакеты, рубашки Charvet с цепочкой в подоле, рубчатый хлопок «белья» над низкой посадкой, джерси-LBD. Ткани — облегчённые: твид на вискозе, почти невесомые вышивки, мохер и трикотаж с перламутром, принтованная кольчуга, тромплёй-твиды. Силуэт уходит к 1920-м — заниженная талия с поясом, вытянутый торс, мягкие блузоны. В кутюре — «одежда для работы и кино», пониженные проймы, персональные вышивки по желанию клиентки. Постановка — космос и грибной лес в Гран-Пале; коммерчески — ажиотаж в бутиках после дебюта (Phelps).

Что сделал с главным кодом. Облегчил и разобрал жакет: укоротил до талии, перенёс цепочку из подола жакета на рубашку, сделал прозрачным из муслина с цепочкой из натурального жемчуга, понизил проймы, чтобы жакет носился как свитер.

Что сохранил. Укороченный твидовый жакет эпохи Лагерфельда, 2.55, камелия, мастерство ателье, Гран-Пале.

Что сломал. Редукция кодов вместо их нагромождения, «реальность» белья и рабочей одежды, 1920-е вместо 1950-х, сумка, сделанная «зацелованной», а не новой.

Подпись: укороченный по талию жакет; рубчатый «бельевой» пояс над низкой посадкой; вискозный невесомый твид; заниженная талия 1920-х; атласная футболка + юбка из перьев; 2.55 с проволокой в клапане.

весна-лето 2026, прет-а-порте — дебют / планеты в Гран-Пале

Открытие — укороченные жакеты брючных костюмов (по мотивам собственного жакета Блази, срезанного по талию), рубашки Charvet с цепочкой в подоле, лёгкие вискозные твиды, трикотажные V-образные свитера с мэтчинговыми юбками-запахом, рубчатый хлопок над низкой посадкой, новая 2.55 с проволокой; финал — атласные футболки с юбками из перьев.^[8][9]

Что говорил сам: Блази: коды Chanel можно сокращать, и они всё равно выглядят как Chanel; джерси первой марини Шанель шло на бельё, а его дед работал на фабрике мужского белья.

Что писали критики: Nicole Phelps: самый убедительный дебют сезона — уверенный, современный и лёгкий без потери мастерства.

«Blazy’s Chanel was the season’s most compelling debut»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2026, кутюр — птица и гриб (хайку)

Открытие — прозрачный юбочный костюм из розового муслина с пуговицами из розового кварца, цепочкой из мелкого жемчуга и вышитыми птицами вместо боковых швов; прозрачная 2.55. Затем вышивки-перья, платье-флэппер из разных птичьих мотивов на простом хлопке, чёрный тайёр с пониженными проймами, «смертельно простое» LBD.^[10]

Что говорил сам: Блази: кутюр как у Шанель — одежда, чтобы ходить на работу, в театр, в кино; птицы — метафора свободных женщин.

Что писали критики: Nicole Phelps: относительная «носибельность» делает работу ателье ещё более изысканной.

«the house of Chanel is in exceptionally good hands»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — гусеница и бабочка / стройплощадка

Открытие — простейший чёрный юбочный костюм из рубчатой мериносовой шерсти с шёлком; изучение поясных образов с заниженной талией 1920-х, современные блузоны; финал — переливающиеся образы из принтованной кольчуги и тромплёй-твидов, трикотаж с перламутровыми пайетками, бархатная лурекс-комбинация, джерси-LBD с камелией на открытой спине.^[11]

Что говорил сам: Блази: Шанель брала одежду рабочего класса, меняла контекст и называла это роскошью; цитата Шанель о «платьях, что ползают, и платьях, что летают».

Что писали критики: Nicole Phelps: беспрецедентный ажиотаж в бутиках после дебюта; поясные образы — «гусеничный» ответ на укороченный Bar Андерсона в Dior.

«Blazy has made swift work of reorienting Chanel.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• По книге «Chanel, The Making of a Collection», финальная стилизация всех 82 выходов показа весна-лето 2019 проходит всего за два дня до шоу: главы ателье трикотажа, сумок, бижутерии и обуви правят каждый образ с одобрения Виржини Виар и Лагерфельда.^[14]
• По словам премьерши ателье флу Chanel Флор Владай, платье может выглядеть прямым, но на деле скроено конусом — линии повторяют тело, не обнажая его.^[14]

Дом и искусство

• «Голубой экспресс» (Le Train Bleu). В 1924 году Шанель сделала костюмы для балета Брониславы Нижинской в «Русских балетах» Дягилева — современной пьесы о пляжном флирте, купании, гольфе и теннисе. Это единственный балет труппы Дягилева, где все костюмы придумала Шанель.^[15]
• «В прошлом году в Мариенбаде» (L'Année dernière à Marienbad). Коко Шанель создала костюмы для Дельфин Сейриг в фильме Алена Рене (1961). Она опиралась на фирменные коды дома: шифон, тюль, кружево и жемчуг.^[16]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Junya Watanabe (Junya Watanabe) → Gabrielle Chanel (Chanel). Жемчужные чокеры пришиты к свитерам, цепочные пояса продеты сквозь пышные юбки, твидовый костюм подан как социальная броня — с панковской интонацией.^[17]
• переосмысление: Franco Moschino (Moschino) → Gabrielle Chanel (Chanel). Кардиган-ансамбль Chanel повторён как обязательный элемент шоу, но связан в трикотаже «как у Missoni» — пародия на самый узнаваемый код Парижа.^[18]
• переосмысление: Jeremy Scott (Moschino) → Gabrielle Chanel (Chanel). Коды Chanel скрещены с униформой McDonald's — продолжение пародии Франко, за которую тот когда-то получил иск от Chanel.^[19]
• оммаж: Юлия Янина, парижский период (Yanina Couture) → Gabrielle Chanel (Chanel). Коллекция «Габриэль» посвящена юности Шанель, а не её кодам: строгие чёрно-белые силуэты сиротского приюта Обазина, ленты и жемчуг как намёк на её вещи, камелии гладью; показ — в Pavillon Cambon Capucines рядом с улицей Камбон.^[20]
• оммаж: Marc Jacobs (Louis Vuitton) → Gabrielle Chanel (Chanel). Прощальная коллекция Джейкобса посвящена женщинам, повлиявшим на него, в том числе Coco Chanel; фрагменты их работы видны в вещах.^[21]
• кино: Virginie Viard (Chanel) → Новая волна; Джин Сиберг в «На последнем дыхании» Годара (1960). Футболка с джинсами Сиберг из фильма Годара превратилась в укороченный жакет-тельняшку с высокими укороченными джинсами и поясом-цепью; декорация крыш рю Камбон — атмосфера Новой волны.^[6]
• переосмысление: Matthieu Blazy (Chanel) → Gabrielle Chanel (Chanel). Рубчатый хлопок, выглядывающий из-под пояса низко сидящих юбок, отсылает к тому, что первое джерси Шанель было бельевым; укороченные жакеты — к её присвоению мужского гардероба Боя Кейпела.^[8]
• переосмысление: Matthieu Blazy (Chanel) → Karl Lagerfeld (Chanel). Блази вернул укороченный твидовый жакет — культовую вещь Chanel Лагерфельда 2000-х — облегчив твид вискозой.^[8]
• цитата: Matthieu Blazy (Chanel) → Gabrielle Chanel (Chanel). Подпоясанные платья с заниженной талией 1920-х, удлиняющие торс, разобраны подробно — «гусеничный», бесструктурный силуэт.^[11]
• переосмысление: Yohji Yamamoto (Yohji Yamamoto) → Gabrielle Chanel (Chanel). Коллекция-обзор истории западной моды открылась Шанель: классический твидовый костюм-кардиган разобран, края оставлены необработанными.^[22]

Культовые элементы дома

слингбэк (туфли с открытой пяткой на ремешке), балетки (балетки-лодочки, балерины), двухцветные туфли (спектаторы, «ко-респонденты»), заниженная талия, твидовый жакет Chanel, маленькое чёрное платье, перья, стёжка (стёганая ткань, матлассе), камелия (камелия Chanel), жемчуг, цепь, сумка с клапаном Chanel 2.55 (и классическая 11.12)

Бьюти

Smoky eye, Глиттер и стразы на лице, Тонкие брови 1990-х и их возвращение, Западная Европа, Россия и СНГ, Мировой рынок красоты, Chanel Rouge Noir (Vamp), Chanel: парфюмерия и красота, Эрнест Бо, Франсуа Демаши, Жак Польж, Оливье Польж, Chanel N°5

Источники

1. The Metropolitan Museum of Art, Heilbrunn Timeline of Art History, Jessa Krick, 2004-10
2. WWD, Kali Hays; архивный текст Christopher Petkanas (1983), 2017-12-20
3. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2019-12-23
4. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-03-03
5. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2019-05-03
6. Vogue Runway, Sarah Mower, 2019-10-01
7. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-06-25
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2025-10-06
9. The Guardian, Jess Cartner-Morley, 2025-10-07
10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-01-27
11. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-03-09
12. commons.wikimedia.org
13. commons.wikimedia.org
14. Vogue, Steff Yotka
15. Victoria and Albert Museum
16. Vogue, Christian Allaire
17. vogue.com
18. vogue.com
19. vogue.com
20. couturenotebook.com
21. vogue.com
22. vogue.com