Karl Lagerfeld
Также пишут: Карл Лагерфельд, Лагерфельд.
Karl Lagerfeld — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Chloé, Fendi, Chanel.
Путь по домам
Chloé, 1964–1983 (в студии с 1964; ведущий дизайнер с 1966; единственный дизайнер с января 1975)
Что принёс. Лагерфельд пришёл в коллективную студию Агьон и постепенно стал её единственным автором. Его Chloé 1970-х — летящие, «flou» шёлковые платья с кружевными вставками, расписанные от руки ткани (Tertulia, 1966, с ар-нуво мотивами), бесконечные вариации кейпа, свободные брюки. Критика NYT (Bernadine Morris) в 1974-м назвала его коллекцию той, что «изменит облик одежды», а в 1977-м описывала историзм XVIII века: мех по краю шифона, кружевные аппликации на шерсти, кавалерийские шляпы с бриджами. Вокруг дома — круг Антонио Лопеса, Пэт Кливленд, Донны Джордан. В начале 1980-х — тематические шоу и тромплей-вышивки (скрипка на платье Angkor, ножницы на Ciseaux).
Что сохранил. Студийная модель Агьон, лёгкость прет-а-порте.
Что сломал. Авторский «звёздный» дизайнер вместо коллектива, историзм и театральность показов.
Подпись: flou-шёлк; кружевные вставки; кейп; расписные платья; тромплей-вышивка; историзм XVIII века.
Ключевые коллекции: осень-зима 1974, прет-а-порте — коллекция, которая «изменит облик одежды»; осень-зима 1977, прет-а-порте — XVIII век становится современным («Мушкетёры»); весна-лето 1983 и 1984, прет-а-порте — тромплей: платья Angkor (скрипка) и Ciseaux (ножницы). Подробно — на странице дома.
Fendi, 1965–2019
Что принёс. Лагерфельд пришёл к сёстрам с условием: никакой «буржуазной норки», а фантазийная линия Fendi Fun — отсюда двойная F, ставшая логотипом. Он снял с меха подкладку, стал плести, печатать, красить, перфорировать, стричь и инкрустировать его, ввёл в моду «бедные» меха (кролик, ласка, хорёк, крот) и постоянно придумывал техники (мех-«эскимо», «черепица», «равиоли», «волна», «дреды», горох, 3D-мех). В 1977-м запустил прет-а-порте; в 1981-м — монограмму «Karligraphy», в 1983-м с сёстрами — полосу Pequin. Его одежда — коллаж эпох и материалов (Mower называет его «гранд-мастером» коллажа), острый крой с геометрическими швами, высокие эдвардианские воротники, органзовые блузы с фестонами. С 1994-го соавтор женской линии и автор аксессуаров — Сильвия Вентурини Фенди (Baguette 1997). В 2015-м — первая Haute Fourrure в Париже; финальная коллекция показана через два дня после его смерти.
Что сохранил. Меховое ремесло сестёр.
Что сломал. Fun Fur, логотип FF, прет-а-порте (1977), меховой кутюр (2015).
Подпись: Fun Fur; двойная F; Karligraphy; Pequin; мех без подкладки; коллаж эпох; эдвардианский воротник.
Ключевые коллекции: осень-зима 1966/67 — первая совместная коллекция; осень-зима 2015, кутюр (Haute Fourrure) — первая Haute Fourrure, 50 лет Лагерфельда в Fendi; осень-зима 2019, прет-а-порте — последняя коллекция Лагерфельда. Подробно — на странице дома.
Chanel, 1982/1983–2019
Что принёс. Лагерфельд начал с того, что обошёл «застывшие» 1950-е и пошёл в архив 1920–30-х: длинные (до середины голени) костюмы, укороченные жакеты на одну пуговицу, юбки с четырьмя глубокими разрезами. Затем он превратил дом из места для «состоятельных матрон» в модный люкс, прогоняя коды — камелию, цепи, стёжку, твид, логотип CC — через сиюминутные фильтры: хип-хоп, байкеров, денимовые мини, поп-культуру. Его метод — high/low, ирония, каламбурные аксессуары и гигантские декорации в Гран-Пале (супермаркет, пляж, горный курорт). При всём шоу он оставался прагматиком: одежда существует, только когда её носят. Met отмечает, что позже он деконструировал «дамский лоск» 1960-х, вплоть до мужских футболок и трусов в коллекциях.
Что сохранил. Архив Шанель как главный источник, мастерство ателье, тесьма, жемчуг, цепи.
Что сломал. Отказ от «комбэк-эпохи» 1950-х в пользу 1920–30-х; провокация, кэмп и поп-культура; показ как спектакль; превращение дома в глобальный бренд для новых поколений.
Подпись: логотип CC и цепи «как на ёлке»; твид + деним/кожа (uptown/downtown); стёганые байкерские куртки с тюлевыми юбками; кроссовки в кутюрном контексте; тематические декорации в Гран-Пале; чёрно-белый образ самого дизайнера.
Ключевые коллекции: кутюр, 25 января 1983 (WWD: «Couture for fall 1983») — дебют; осень-зима 1991, прет-а-порте — «хип-хоп» / «материальная девушка»; осень-зима 2014, прет-а-порте — Chanel Shopping Center (супермаркет). Подробно — на странице дома.
Chloé, 1992–1997
Что принёс. Во втором сроке Лагерфельд, по описанию дома, «добывал» культурные отсылки от классики до поп-культуры и снова праздновал беззаботный романтизм; коллекции выводили супермодели 1990-х. Весна 1994 — эфемерные тюлевые платья, расписанные вручную по мотивам фресок Санторини; весна 1996 — поп-игривость. В начале 1997 года он объявил, что уходит из Chloé.
Что сохранил. Свой же код 1970-х: расписные ткани и романтика.
Что сломал. Поп-культура, супермодели 1990-х.
Подпись: роспись по тюлю; фрески Санторини; поп-игривость.
Ключевые коллекции: весна-лето 1994, прет-а-порте — фрески Санторини. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- оммаж: Chemena Kamali (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Дебют Камали построен на Chloé Лагерфельда конца 1970-х: фестончатая блуза-кейп, кружево и английская вышивка, макси-кейпы.[1]
- цитата: Chemena Kamali (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Корректирующие пояса весны 1977 и кружевные панталоны весны 1978 Лагерфельда перенесены почти дословно как новая «сексуальная» одежда.[2]
- переосмысление: Natacha Ramsay-Levi (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Расписные шёлковые платья Лагерфельда переведены в хрустящий хлопок с символами-оберегами (глаза, руки).[3]
- переосмысление: Paulo Melim Andersson (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Летящие пэчворк-платья с заниженной талией возвращают «хиппи-Chloé» раннего Лагерфельда в графичной современной форме.[4]
- переосмысление: Kim Jones (Fendi) → Karl Lagerfeld (Fendi). Принт блузы 1986 года перекрашен, пропорции 1980-х схлопнуты в отдельные вещи; лёгкость весны 2000 положена поверх волнистых «подкладок».[5]
- оммаж: Maria Grazia Chiuri (Fendi) → Karl Lagerfeld (Fendi). Кьюри заново поставила выставку Лагерфельда 1985 года, но противопоставила его объёмным силуэтам 1980-х текучие А-формы.[6]
- история костюма: Karl Lagerfeld (Fendi) → меха 1920–30-х (Макс Лерой, Мадлен Вионне). Лагерфельд называет образцом для своего «меха как ткани» лёгкие меха 1920–30-х — в противовес тяжёлой норке 1940–50-х.[7]
- переосмысление: Matthieu Blazy (Chanel) → Karl Lagerfeld (Chanel). Блази вернул укороченный твидовый жакет — культовую вещь Chanel Лагерфельда 2000-х — облегчив твид вискозой.[8]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →