Фешнпедия › Дома

Moschino

Также пишут: Москино.

Франко Москино — бывший иллюстратор у Версаче — построил в Милане 1980-х дом-комментарий: безупречно скроенная итальянская классика, на которой написана шутка про саму моду, деньги и потребление. Слоганы, trompe-l'oeil, вещи-каламбуры и пародии на Chanel сделали его «совестью индустрии» и предтечей camp-моды. После его смерти в 1994 году дом двадцать лет вела соратница Росселла Джардини, затем Джереми Скотт превратил иронию в поп-зрелище; с 2024 года каждый новый директор решает, как вернуть шутке смысл, а не только громкость.

Основан: 1983, Милан

Главный код дома: классическая вещь с ироничным посланием (жакет/футляр-«тубино» как носитель шутки)

Москино не изобретал силуэты — он брал узнаваемый архетип (жакет «как у Chanel», маленькое чёрное платье, мужская рубашка) и вписывал в него слоган или визуальный подвох. Каждый преемник измеряется тем, что он делает с этим «костюмом-посланием»: смягчает, раздувает до мультфильма или разбирает на части.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Moschino

КтоГодыРоль
Franco Moschino1983–1994основатель
Rossella Jardini1994–2013директор
Jeremy Scott2013–2023директор
Moschino studio (design office)апрель–октябрь 2023студия
Davide Renne1–10 ноября 2023директор
Adrian Appiolazaянварь 2024 – июнь 2026директор
Loris Messina & Simone Rizzoиюнь 2026 – н.в.директор

Franco Moschino, 1983–1994

Что принёс. Москино пришёл в моду из Академии изящных искусств и иллюстрации (с 1971 года — у Джанни Версаче, затем дизайнер марки Cadette) и называл себя не изобретателем, а «комментатором». Его база — хорошо сшитая итальянская классика: короткие приталенные юбки, укороченные жакеты, блейзеры с крупными пуговицами. На неё он накладывал сюрреалистические и поп-шутки: пуговицы-вилки и ложки, вышитые надписи «This is an expensive jacket», военная куртка с карманами под косметику вместо патронов, жилет-спасжилет. Его реклама и шоу атаковали саму систему: кампания «Stop the Fashion System», модели, выгнанные с подиума, отказ от кожи и меха к 1994 году и «зелёная» линия Ecouture. Шоу смотрели «по кругу»: смысл вещи раскрывался только когда модель поворачивалась спиной.

Что сделал с главным кодом. Создал код: жакет и чёрный футляр как «рекламный щит» для иронии — от надписи «waist… of money» до пайеточного платья-вопросительного знака.

Что сохранил. Основатель — предшественника нет.

Что сломал. Противопоставил себя «серьёзному» миланскому люксу 1980-х: юмор, политика и экология как часть коллекции, критика моды изнутри моды.

Подпись: слоган-каламбур на классике; пародия на Chanel; trompe-l'oeil и сюрреалистические пуговицы; пластиковые пакеты как ткань; «Stop the Fashion System»; вещь, читаемая спереди и сзади.

осень-зима 1990, прет-а-порте — «Stop the Fashion System» — возвращение в Fiera

Тема коллекции совпала с рекламной кампанией, где лицо гламурной модели перечёркнуто красной краской с надписью «Stop the Fashion System». После нескольких лет показов вне официального павильона Москино вернулся на площадку Milano Fiera — назвав её «храмом итальянской моды».[1][2]

Что говорил сам: Москино называл возвращение походом в «храм итальянской моды, где происходят все странные, опасные вещи» (по LA Times).

Что писали критики: Патриция МакКолл (LA Times): Москино — «анархист» и «заноза в боку высокой моды», чей образ тщательно выстроен; ранее он прогонял моделей с подиума и вышивал вместо логотипа «This is an expensive jacket».

«his carefully cultivated image as the thorn in the side of high fashion»Patricia McColl — Los Angeles Times

весна-лето 1991, прет-а-порте — «большой плавильный котёл» визуальных шуток

Пэт Кливленд в чёрно-жёлтом жакете-спасжилете с рукавами; хаки-военный костюм с карманами под пудреницу, тушь и помаду; кардиган-ансамбль «как у Chanel» в трикотаже «как у Missoni». Италия как сувенир: жакет с открыткой из Неаполя, аппликации-соборы, платье с «сапогом» карты; красный брючный костюм с золотой надписью «waist» на талии, которая на спине дочитывается как «of money».[3]

Что говорил сам: Москино (Vogue, 1989): ему нравится «большой плавильный котёл, беспорядок», а не одна вещь одним способом.

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон (архивный текст 2019 к выставке Met «Camp»): коллекция «под завязку» набита визуальными гэгами; вещи нужно было видеть спереди и сзади, чтобы понять послание; фольклорные «костюмы» тореро и фламенко сегодня выглядят стереотипно.

«Franco Moschino’s joyous romp of a Spring 1991 show was chock-full of sight gags»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

весна-лето 1994, прет-а-порте — последнее шоу — ретроспектива «X Years of Chaos!»

Показ 3 октября 1993 в Teatro Nazionale параллельно 10-летней ретроспективе: купальники со слоганами, розы из молний, вещи «размера Барби». Платья из пластиковых пакетов и прозрачный жакет со значком переработки; финал — модели с детьми в белом с красными лентами против СПИДа.[4][5]

Что говорил сам: Москино (Vogue, 1986): «Я никогда ничего не изобретал… Я считаю себя комментатором».

Что писали критики: Боррелли-Перссон: Москино позиционировал себя как совесть индустрии; финал — одновременно утверждение жизни и признание смерти и болезни.

«Moschino had in part positioned himself as the industry’s conscience»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

Rossella Jardini, 1994–2013

Что принёс. Правая рука Франко со времён Cadette (знакомы с 1981, в Moschino с 1984) возглавила студию после его смерти и вела дом почти двадцать лет. Её Moschino — та же ирония, но со сглаженными краями: Тим Бланкс назвал её «хранительницей огня», которая убрала у наставника абразивность. Коллекции стали шире и коммерчески понятнее — «одежда на любой случай с достаточным поворотом, чтобы быть модой»; темы — пираты и денди (весна 2000), армейские нашивки и девичьи 1960-е (осень 2008). Бизнес-контекст: Aeffe купила 70% в 1999, открыт отель Maison Moschino (2010), дом одевал Мадонну и Леди Гагу в турах.

Что сделал с главным кодом. Сохранила «костюм-шутку», но приглушила сатиру: слоган стал милой подписью (GOOD GIRL / BAD GIRL), а не уколом системе.

Что сохранил. Студия, архив, слоганы, пародийные отсылки и китчевая театральность показов (грузовик с логотипом на подиуме).

Что сломал. Из критики моды — в весёлый коммерческий китч; лучшие вещи критики находили там, где она «играла всерьёз» (викторианское платье, коктейльное с бантом).

Подпись: смягчённый китч; военные нашивки и медали; девичьи 1960-е; леопард и бахрома; архивные «иконы» на юбилеях.

осень-зима 2008, прет-а-порте — грузовик с логотипом и «шестидесятые девочки»

Модели выходили из грузовика с логотипом Moschino прямо на подиуме. Тёмно-синий жакет с медалями, значками и пайеточными якорями, оливковая верхняя одежда с «эполетами» из груд латунных пуговиц; затем мохеровые мини-платья омбре с золотыми пайетками, леопардовые тренчи с ярусами жёстких оборок, чёрная шёлковая бахрома, викторианское платье с высоким воротом.[6]

Что говорил сам: Джардини: грузовик — просто способ «доставить товар».

Что писали критики: Николь Фелпс: шоу оказалось «лёгким на китч»; несколько вещей — «веские причины» играть всерьёз чаще.

«three good reasons Jardini should consider playing it straight more often»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2014, прет-а-порте — 30 лет дома — последнее шоу Джардини

Приглашение — футболка FOR FASHION VICTIMS ONLY (надпись Франко когда-то стояла на смирительной рубашке). Основная часть — дуальность «хорошей/плохой девочки» с пряжками GOOD GIRL и BAD GIRL; легенды подиума Пэт Кливленд, Виолетта, Амалия показали архив: жакет с золотыми ложками вместо пуговиц (Эрин О'Коннор), пайеточный футляр-вопросительный знак (Алек Век).[7][8]

Что говорил сам: Билл Шапиро, заместитель Джардини: «Let's move forward».

Что писали критики: Тим Бланкс: Джардини проделала замечательную работу, сгладив абразивные края наставника; но «когти Франко были бы острее»; сильнее всего прозвучали архивные вещи.

«Keeper of the flame Rossella Jardini has done a remarkable job»Tim Blanks — Vogue Runway

Jeremy Scott, 2013–2023

Что принёс. Назначен в октябре 2013, дебют — осень 2014. Скотт — «главный ценитель мусорной культуры» (Бланкс): каждая коллекция — одна поп-тема, доведённая до конца: McDonald's и супермаркет, Барби, мультфильмы. Арки McDonald's становятся фирменным сердцем Moschino, кодам Chanel достаётся пародия «на грани законного», вещи — яркие, пластиковые, мгновенно узнаваемые в соцсетях. Шоу превратились в фан-события с Кэти Перри в первом ряду и толпой у входа; коммерчески — капсулы «с подиума сразу в продажу», Boutique Moschino вместо Cheap and Chic и коллаборация с H&M (2018). Критика: тон стал развлекательным, а не сатирическим, «мало повседневной одежды».

Что сделал с главным кодом. Раздул «костюм-шутку» до мультипликационного масштаба: жакет Chanel-типа стал костюмом Рональда Макдональда, слоган — логотипом-мемом.

Что сохранил. Мусорная и поп-культура как материал, пародия на Chanel, словесные игры Франко («Fur Real»).

Что сломал. Сатира заменена радостью и спектаклем; одна тема на коллекцию, celebrity-культура и мгновенный мерч.

Подпись: одна поп-тема на коллекцию; McDonald's-сердце; Барби-розовый; пародийный Chanel; шоу как фан-событие; капсулы see-now-buy-now.

осень-зима 2014, прет-а-порте — дебют: McDonald's, Budweiser и «супермаркетный кутюр»

Гибрид Рональда Макдональда и Коко Шанель; «кутюр» Budweiser и Frito-Lay; золотые арки McDonald's переделаны в фирменное сердце Moschino; «Fur Real» на спине искусственной норки; губка Боб; финал — Линдси Уиксон в «облаке пищевых добавок».[9][10]

Что писали критики: Тим Бланкс: поверхностная совместимость с Франко есть, но тон иной — у Скотта шоу «на публику», Франко был сатиричнее и кусал руку моды; шоу затянуто.

«Jeremy Scott is fashion's most evolved connoisseur of junk culture»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2015, прет-а-порте — Барби

Пластиковая расческа в приглашении; первая модель — платиновый парик, фуксиевая кожаная куртка и мини, мюли. Шарлотта Фри на роликах в бра с логотипом «пузырчатыми буквами Барби», надувные сумки «Chanel», косуха Spa Barbie из френч-терри.[11]

Что говорил сам: Скотт: «Как каждая девочка и каждый гей-мальчик, я любил Барби… мы обе просто хотим приносить людям радость».

Что писали критики: Николь Фелпс: ажиотаж невиданный, «может быть, со времён самого Франко Москино»; оговорки о дешевизне и образе тела отложены в пользу радости.

«maybe since Franco Moschino himself was thumbing his nose at the fashion elite»Nicole Phelps — Vogue Runway

Moschino studio (design office), апрель–октябрь 2023

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. После невозобновления контракта Скотта (объявлено 20 марта 2023) креативное руководство с апреля перешло дизайн-офису. Студия выпустила промежуточные мужские весна 2024 и resort 2024 и вела юбилейный проект до прихода Давиде Ренне. Отдельной творческой позиции в рецензиях не зафиксировано.

Что сделал с главным кодом. Сохранение архивных кодов без авторского высказывания.

Что сохранил. Ассортимент и коды эпохи Скотта в розничном цикле.

Что сломал. —

Подпись: переходный период.

Davide Renne, 1–10 ноября 2023

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Aeffe объявила о назначении 16 октября 2023; Ренне — после 20 лет в Gucci — вступил в должность 1 ноября и умер от предполагаемого сердечного приступа 10 ноября, не успев выпустить ни одной коллекции. Дом вернулся под руководство студии.

Что сделал с главным кодом. Не успел проявить.

Что сохранил. —

Что сломал. —

Подпись: не успел показать коллекцию.

Adrian Appiolaza, январь 2024 – июнь 2026

Что принёс. Аргентинец, выпускник Central Saint Martins, «опытный номер два» у Маккуина, в Miu Miu, Louis Vuitton, Chloé и десять лет у Джонатана Андерсона в Loewe. Пришёл в дом за три недели до дебюта и сразу ушёл в архив — дом хранит почти всё с 1983 года. Его метод — «сгибать» вещи Франко так, чтобы оригинал узнавался: флаг-платье 1994 года драпируется, бра-платье 1988 года становится коктейльным, футляр-тубино разбирается на части со спины в силуэты 1940–60-х. Вместо одной темы — «персонажи», «эксцентричные, но настоящие»: деконструированный пошив, застиранный деним, трикотаж «на 100% усаженный или на 100% увеличенный»; ссылки на субкультурный Лондон (Джуди Блейм, Терри Джонс из i-D).

Что сделал с главным кодом. Вернул «костюм-шутку» к его исходной форме — сначала одежда, потом подвох (trompe-l'oeil подтяжки, свитер PEACE, деконструированные тубино).

Что сохранил. Архив Франко 1980–90-х как первоисточник: облака 1985, смайлик, вопросительные знаки, горох, твид-«Chanel».

Что сломал. После десяти лет одной поп-темы — многослойная, «носибельная» коллекция с деконструкцией; гендерно-смешанный кастинг.

Подпись: архив Франко как сырьё; деконструированный тубино; trompe-l'oeil подтяжки; персонажи вместо темы; лондонская субкультура.

осень-зима 2024, прет-а-порте — дебют: возвращение в «вселенную Франко»

Облачный принт 1985 года, смайлик с жёлтого блейзера из коллекции Costume Institute, чёрно-белый твидовый костюм с кивком к Коко, слоганы мира и любви, свитер-платье PEACE, из которого голова выходит сквозь букву P. Рядом — деконструированный пошив, застиранный деним, трикотаж с вышитыми на спине размерами; приталенный пошив с хлястиком и жилеты с подвязками для чулок, свисающими, как ленты; программки, сложенные в бумажные кораблики.[12][13][14]

Что говорил сам: Аппиолаза: «Моим первым импульсом было пойти во вселенную Франко и принести её в сегодня… сохранить театральность, но сделать предложение более сбалансированным».

Что писали критики: Николь Фелпс: «большой отход» от Скотта, более широкий подход и обещание. Майлз Соча (WWD): подход основан скорее на сдержанности и реальной одежде, чем на кэмповых пародиях предшественника; заметна спешка.

«This Moschino is a big departure from that of Jeremy Scott»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — «субкультурный гранд-тур»

Открытие — белые драпированные образы по фото, где Франко скручивает ткань на манекене. Слоганы для футболок и легинсов сделал Терри Джонс (i-D), ожерелья-ассамбляжи взяты у Judy Blame Trust; коктейльное платье и смокинг в панковском жемчуге; детский рисунок Франко мелом на шляпах и спинах пальто; горох, нарисованный прямо на коже; деконструированные маленькие чёрные платья-тубино, со спины уходящие в силуэты 1940–60-х.[15][16]

Что говорил сам: Аппиолаза: «Веселье и оптимизм важны для меня».

Что писали критики: Николь Фелпс: «подиумный эквивалент субкультурного гранд-тура»; полосатый трикотаж и кружевные комбинации напомнили ей гранжевую коллекцию Марка Джейкобса; самое амбициозное — деконструированные LBD.

«the runway equivalent of a subcultural grand tour»Nicole Phelps — Vogue Runway

Loris Messina & Simone Rizzo, июнь 2026 – н.в.

Что принёс. Основатели миланской марки Sunnei, известные шоу-концептами, которые высмеивали правила индустрии (зрители, оценивающие образы в реальном времени; аукцион с фальшивыми деньгами). Назначены в июне 2026, первая коллекция сделана за два месяца. Их программа — «разжечь Moschino, не подражая ему»: убрать громкие архивные цитаты и понять, «почему Moschino имел смысл». Дебют: урбанистичный гардероб в ярких основных цветах, бермуды с шуршащей рафией, кожаные брюки с кистями тореадора, юбки-панье и подкладки, искажающие тело, сумка-кошка из чёрного лака; показ без стилиста.

Что сделал с главным кодом. Отказались от «костюма-шутки» как цитаты: юмор перенесён в концепцию шоу и в пропорции (панье, ложный объём бёдер), а не в слоганы.

Что сохранил. Ирония как отношение к системе моды (как у Франко), цвет, предмет-гэг (сумка-кошка).

Что сломал. Слоганы, кэмп и архивные «хиты» почти убраны; ставка на носибельность и реальную улицу.

Подпись: шоу против толпы прохожих; юбки-панье; рафия и кисти тореадора; сумка-кошка; почти без слоганов.

весна-лето 2027, прет-а-порте — дебют: «Rank and File» на крыше парковки

На крыше парковки на окраине Милана сотня обычных людей с собаками, детьми, велосипедами и телефонами шла по подиуму, а модели — им навстречу. Бермуды и платья с рафией, кожаные брюки и бриджи с кистями тореадора, юбки-панье «на виду», стрейч-платье со звёздами, меняющее очертания тела, футболка GOOD LUCK, лаковая сумка-кошка на плече.[17][18][19][20][21]

Что говорил сам: Пресс-релиз: «Reignite Moschino without imitating it»; «нужен ясный универсальный язык настоящего». В интервью Vogue: изучали, «почему Moschino имел смысл», не желая его повторять.

Что писали критики: Майлз Соча (WWD): иронические слоганы и кэмп «убавлены очень сильно»; можно прочесть как очищение после Аппиолазы и Скотта — или как ещё одну милую современную коллекцию. Андерс Кристиан Мэдсен (EE72): аргумент в пользу повседневного Moschino, но магия временами теряется в толпе.

«the ironic slogans, camp references and visual jokes dialed way, way back»Miles Socha — WWD

Малоизвестные факты

Родословная: кто на кого повлиял

Культовые элементы дома

твидовый жакет Chanel, обманка (тромплёй)

Бьюти

Moschino: бьюти весна-лето 2027, Густые «мыльные» брови

Источники

  1. Los Angeles Times, Patricia McColl, 1990-03-07
  2. Los Angeles Times, William Kissel, 1990-08-31
  3. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2019-04-29
  4. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2019-05-03
  5. Vogue, Lynn Yaeger, 2015-10-30
  6. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2008-02-18
  7. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-09-20
  8. Camera Nazionale della Moda Italiana
  9. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-02-19
  10. Vogue, Nicole Phelps, 2013-10-28
  11. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2014-09-18
  12. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-02-22
  13. WWD, Miles Socha, 2024-02-23
  14. CNN Style, Scarlett Conlon, 2024-02-23
  15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-19
  16. Vogue, Chiara Barzini, 2025-02-28
  17. WWD, Miles Socha, 2026-09-25
  18. Vogue, Lucy Maguire, 2026-09-25
  19. Vogue Italia, Alice Abbiadati, 2026-09-25
  20. EE72, Anders Christian Madsen, 2026-09-26
  21. Vogue Runway
  22. W Magazine
  23. en.wikipedia.org
  24. thefashiondb.com
  25. en.wikipedia.org

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →