Фешнпедия › Дома

Acne Studios

Acne Studios выросла из стокгольмского творческого коллектива ACNE (графический дизайн, кино, реклама): в 1997 году один из основателей, Джонни Юханссон, сшил сотню пар сырых джинсов с красной строчкой и раздал их друзьям. С середины 2000-х марка сознательно ушла от статуса «джинсового бренда» к полноценному прет-а-порте, в 2006 году отделилась от коллектива в самостоятельную компанию, в 2010-м вышла на Лондонскую неделю моды, а с марта 2013 года показывается в Париже. Тридцать лет у руля творческой части один человек — сооснователь и креативный директор Юханссон; бизнес ведут Микаэль Шиллер (с 2001 года, ныне исполнительный председатель и совладелец) и генеральный директор Маттиас Магнуссон (с 2011 года). Дом держится на трёх опорах: деним, кожа и неидеальный, «уродливо-красивый» шик, подаваемый через художников, фотографов и собственный журнал Acne Paper вместо классической рекламы.

Основан: 1996, Стокгольм

Главный код дома: сырые джинсы с красной строчкой и байкерская кожаная куртка

С сотни пар джинсов 1997 года начался весь дом; к 30-летию в 2026-м марка переиздала модель «1996», а WWD называет «фирменными» именно кожаную куртку и джинсы, с которых Юханссон открывает показы. Деним при этом не база, а поле эксперимента: его красят под краску, заливают пластиком, гипсом и маслом, печатают обманками.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Acne Studios

КтоГодыРоль
Jonny Johansson1996–2005 (коллектив ACNE, джинсы; без подиума)основатель
Jonny Johansson2006–2012 (самостоятельная компания, прет-а-порте, Лондонская неделя моды)основатель
Jonny Johansson2013–2018 (переезд в Париж, Blå Konst, мотив Face)основатель
Jonny Johansson2019–2022 (новые акционеры, штаб-квартира на Флорагатан, ремесло)основатель
Jonny Johansson2023–н.в. (поп-видимость, деним как идентичность, 30-летие)основатель

Jonny Johansson, 1996–2005 (коллектив ACNE, джинсы; без подиума)

Что принёс. Марка родилась внутри стокгольмского коллектива ACNE, занимавшегося графическим дизайном, кино, продакшеном и рекламой; само название читали как «Ambition to Create Novel Expression». Юханссон, бывший рок-гитарист с севера Швеции, сшил сотню пар сырых джинсов с красной строчкой и раздал их друзьям и родным — их быстро заметили Wallpaper* и Vogue Paris. К 2001 году компания была на грани банкротства, и в неё пришёл Микаэль Шиллер, выпускник Стокгольмской школы экономики, ставший управляющим директором. В 2004–2005 годах основатели решили не замыкаться на джинсах и футболках и расти вверх, к прет-а-порте и показам.

Что сделал с главным кодом. Код рождается здесь: сырой деним с контрастной красной строчкой как вещь «для своих», раздаваемая кругу художников и друзей.

Что сохранил. Логика рекламного и дизайнерского коллектива — вещь как жест и объект коммуникации, а не товар.

Что сломал. Вместо привычного пути «от прет-а-порте вниз к базовым джинсам» — обратный: от джинсов вверх, к моде.

Подпись: сырые джинсы с красной строчкой; раздача «своим» вместо продаж; коллектив дизайнеров, режиссёров, рекламщиков.

1997, первые джинсы — 100 пар сырых джинсов

Сотня пар джинсов из сырого денима с красной строчкой по швам, сделанных для друзей, родных и знакомых художников. К 30-летию дом переиздал модель под названием «1996».[1][2][3]

Что говорил сам: Юханссон (2023): раньше он морщился, когда его звали джинсовым дизайнером, теперь считает себя «человеком денима» — с музыкальным прошлым и «немного грубым».

Что писали критики: Monocle описывает старт как жест медиаагентства, подарившего джинсы друзьям, и путь от денимовой марки к высокой моде с показами в Париже.

«launched in 1997 by a media agency who made 100 pairs of jeans»Jamie Waters — Monocle

Jonny Johansson, 2006–2012 (самостоятельная компания, прет-а-порте, Лондонская неделя моды)

Что принёс. В 2006 году Acne отделилась от остальных подразделений коллектива в самостоятельную модную компанию и запустила онлайн-продажи; в 2007-м открылся магазин в Париже у Пале-Рояля, в 2010-м — лондонский «Studio» на Довер-стрит и дебют на Лондонской неделе моды. Лондонские сезоны строятся на контрасте: «крутой аскетичный минимализм», оверсайз и утилитарность — и всё более декоративные ходы: перфорация звёздами, мороженые цвета, неопрен, кейпы. Каждый показ сопровождается личными записками дизайнера и отсылкой к художникам или к собственной студии. К 2012 году марка от «крутизны по умолчанию» переходит к жёсткой конструкции и талии.

Что сделал с главным кодом. Деним уходит из центра: он остаётся в комбинезонах, дангери и двойном дениме официантов на показе, но язык марки теперь — кожа, замша и оверсайз-верхняя одежда.

Что сохранил. Коллективная логика: «мы», а не «я» в интервью, художники как источник, ставка на круг «своих» в первом ряду.

Что сломал. Подиум и статус модного дома: показы на неделе моды, витринные магазины-галереи, розовые пакеты как знак присутствия в городе.

Подпись: кожаные куртки оверсайз; комбинезоны и дангери из денима; «тедди»-коконы; мороженые цвета; показы в «английских» интерьерах; записки дизайнера к показу.

весна-лето 2011, прет-а-порте — дебют на Лондонской неделе моды, Кенсингтонский дворец

«Интимный салон» в бывших апартаментах принцессы Маргарет: кремовые кожаные и замшевые куртки и жилеты, худи из парашютного шёлка, кожаные юбки с принтом-штампом, пижамы из шифона под змею, кожаные туники и куртки с крупным жемчугом. Вязаные свитера на длинной молнии по спине, деревянные сабо и резкий стайлинг.[4][5]

Что говорил сам: Юханссон хотел сделать в Лондоне «что-то английское» и взять модное «прямо сейчас» как трамплин для нового.

Что писали критики: Vogue UK пророчит вещам мгновенные продажи и отмечает несоответствие сабо и агрессивного стайлинга чинным интерьерам дворца.

«When we decided to do a show in London I wanted to do something English»Jonny Johansson — Vogue UK

осень-зима 2012, прет-а-порте — тело в искусстве: Кертес, Беллмер, Рогеберг

Сверхширокие пояса, перетягивающие талию целиком, стёганые блузоны и рубашки с надутым плечом, подчёркивающим узкую талию; бордовый, ржавый и красный, блузный и коробчатый силуэт, высокие каблуки и «роботизированный» шаг моделей.[6]

Что говорил сам: Записки к показу: тело в искусстве — как его видели фотограф-сюрреалист Андре Кертес, Ханс Беллмер и художница Ханнелине Рогеберг.

Что писали критики: Vogue UK видит отказ от фирменной небрежности в пользу структуры, талии и «острой строгости» — непривычный для Acne ход.

«This evening it was cool by design where once it has been cool by default.»Vogue UK

весна-лето 2013, прет-а-порте — музыка, коллаж, современность

Футболки-манифесты со словами «music» и «new», чёрные лаковые ковбойские шляпы и тюки соломы, воротники-«клодин» из рыжей кожи, замшевый блузон цвета кофе, длинные тяжёлые платья с обёрнутым лифом и кожаными поясами, комбинезоны художника в пол, «уродливо-красивые» сандалии на платформе.[7]

Что говорил сам: Юханссон назвал три отправные точки — музыка, коллаж, современность; коллаж — как столкновение влияний, а не буквальная аппликация.

Что писали критики: Тилли Макалистер-Смит (Vogue UK) видит образ студии-утопии с мольбертами и сравнивает коллектив Acne с движением Buffalo; коммерческие вещи в странном стайлинге.

«commercial pieces scattered amongst off-beat styling»Tilly Macalister-Smith — Vogue UK

Jonny Johansson, 2013–2018 (переезд в Париж, Blå Konst, мотив Face)

Что принёс. В марте 2013 года Acne впервые показалась в Париже — между Junya Watanabe и Comme des Garçons, с коллекцией по архиву Музея Гальера: стиль становится концептуальнее, «прогрессивный минимализм» с неудобными, нарочито несинхронными формами, разобранный крой, мягкая палитра лососевого и песочного. Дальше — колебания между носибельностью (морской весна-лето 2014) и цветным ретро 1970-х (весна-лето 2015 с принтом Ракель Диас). Дом продолжает книжные и фотографические проекты, а в 2017-м перезапускает деним отдельной линией Acne Studios Blå Konst и выпускает коллекцию с мотивом смайла Face, впервые появившимся на клатче 2013 года. В 2018-м марка совмещает предосеннюю и основную коллекции и показывается в неделю кутюра.

Что сделал с главным кодом. Деним выделен в самостоятельную «синюю» линию Blå Konst — по словам Шиллера, чтобы вернуть Юханссону страсть к джинсам, даже ценой краткосрочных коммерческих потерь.

Что сохранил. Художник как соавтор коллекции (Катерина Джебб, Ракель Диас), работа со шведскими и личными источниками — от поэмы «Till Havs» до «девушек из студии».

Что сломал. Парижская сцена и архивная, интеллектуальная подача: история костюма, разобранная по швам, вместо лондонской непринуждённости.

Подпись: разобранный крой; вывернутые наизнанку принты-сканы; мешковатые брюки с отворотами; мотив Face; Blå Konst; пастельная палитра.

осень-зима 2013, прет-а-порте — парижский дебют: архив Музея Гальера и Катерина Джебб

Коробчатые кожаные куртки, нарочно съехавшие с плеча, мешковатые брюки с большими отворотами, шершавый трикотаж с грубыми молниями и строчками, пэчворк из кожи и вельвета, лёгкие платья с фотомонтажами изнанок архивных вещей. Палитра — лососевый, песочный, лазурный, сланцевый.[8][9]

Что говорил сам: Юханссон получил доступ к архиву исторической одежды Музея Гальера и хотел «вставить исторический элемент» в то, что делает Acne; много игры с портновским кроем ради многослойности.

Что писали критики: Vogue UK называет показ уроком истории моды «по-акновски»: формы намеренно жёсткие и неудобные, но под слоями остаётся носибельная Acne.

«We wanted to insert a historic element with what we do»Jonny Johansson — Vogue UK

весна-лето 2014, прет-а-порте — «Till Havs» — «В море»

Морская тема по шведской поэме «Till Havs»: жёлтый, красный, синий и белый, рабочие и утилитарные формы, рыбацкие кепки, широкие брюки.[10]

Что писали критики: Vogue UK приветствует возвращение лёгкой носибельности, которую марка, по мнению издания, теряла пару сезонов.

«the hallmark which it had been losing over the past couple of seasons»Vogue UK

весна-лето 2015, прет-а-порте — 1970-е и принт-коллаж Ракель Диас

Скользкие шёлковые рубашки, юбки-карандаш, костюмные вариации с жилетами без рукавов с широкими лацканами и клёш-брюками; цветные авиаторы, массивные цепи, платки на шее. Цвета — лимонный, травяной, фиолетовый, маковый, бирюзовый.[11]

Что писали критики: Interview выделяет гиперреалистичный принт-коллаж, сделанный вместе с художницей Ракель Диас, и ощущение 1970-х.

«a hyperrealistic collage of fruit, nude body parts, and lipstick tubes»Interview

Jonny Johansson, 2019–2022 (новые акционеры, штаб-квартира на Флорагатан, ремесло)

Что принёс. В декабре 2018 года IDG Capital и гонконгская I.T Group купили миноритарные пакеты, Юханссон и Шиллер сохранили контроль; в 2019-м штаб-квартира переехала в бруталистское здание бывшего посольства Чехословакии. В 2020-м Юханссон одним из первых попробовал дизайн с помощью ИИ. Пандемийные сезоны — уют дома: пушистый трикотаж, пальто-халаты, драпировки по мотивам интерьеров. Потом маятник качнулся к телу и ручной работе: корсеты от кутюрных корсетьеров и вручную связанный крючком трикотаж (весна-лето 2022), «рука» и DIY — платья из дырявого свитера, юбки с бумажным поясом, кожа, окрашенная под джинсы (осень-зима 2022). Десятилетие в Париже отмечено «вывернутой свадьбой» в Палаццо Токио и монограммой AS.

Что сделал с главным кодом. Деним уходит в обманку и ремесло: кожаные блейзеры и брюки, раскрашенные под джинсы, пэчворковое денимовое бальное платье.

Что сохранил. Художественные декорации, работа с интерьерными тканями и бельевыми мотивами, уже знакомыми по прошлым сезонам.

Что сломал. Откровенная чувственность и корсетная конструкция, впервые — монограмма AS как коммерческий код.

Подпись: корсеты; ручной крючок; ремесло и DIY; кожа под деним; монограмма AS; платформы-«кирпичи».

весна-лето 2022, прет-а-порте — корсетница и крючок: бельё как самопрезентация

Облегающая коллекция: тёмное пальто со шнуровкой на спине и манжетах, белое платье с жёстким корсетом в тон, тонкие и грубые топы, боди и сумки крючком, короткие вязаные юбки-килты, кардиганы с бесконечными рукавами; сандалии на платформе «как шлакоблоки».[12]

Что говорил сам: Юханссон думал о самоидентичности и одержимости «перформансом» себя в соцсетях; корсеты делали кутюрные мастера, весь крючок — вручную.

Что писали критики: Саманта Конти (WWD) хвалит самые простые образы и упрекает перегруженные — пояса для чулок, бахрома, пряжки.

«I tried to make it cool, and provocative»Jonny Johansson — WWD

осень-зима 2022, прет-а-порте — «рука» и DIY

Драпированные дырявые свитерные платья, сапоги-носки со стразами, слипы с окрашиванием дип-дай, макси-юбки с поясом-«бумажным пакетом», огромные кожаные блейзеры и брюки, раскрашенные под джинсы, бахромчатые платья под рваными футболками, пэчворковое денимовое бальное платье, стёганые пальто-одеяла в цветок.[13]

Что говорил сам: Юханссон вспоминал, как подростком переделывал куртку, купленную мамой: молодым нужно личное, «я настоящий».

Что писали критики: Бут Мур (WWD) отмечает, что тяга к ручному касанию прошла через несколько коллекций сезона, но находит показ меланхоличным и недоработанным.

«And in fashion, sometimes we forgot the hand»Jonny Johansson — WWD

весна-лето 2023, прет-а-порте — 10 лет в Париже: «вывернутая свадьба»

Зал Палаццо Токио в розовом ковре и атласе: прозрачные кружевные платья, мини с пухлыми сердцами под тюлем, гранжевые вязаные комплекты, блейзеры с бра-розетками, розовые атласные банты-пэстис — и рядом кожа с угрожающими шипами, сандалии-сапоги «как оружие». Дебют жаккардовой монограммы AS на пэчворковом дениме.[14][9]

Что говорил сам: Юханссон: свадьба — самое знаковое событие, «плавильный котёл», в нём одновременно мило, китчево, серьёзно и уязвимо.

Что писали критики: Бут Мур (WWD) читает контраст сладкого и шипастого как «иди сюда — держись подальше» и жалеет о малом количестве коммерческой повседневности.

«come hither, stay the hell away»Booth Moore — WWD

Jonny Johansson, 2023–н.в. (поп-видимость, деним как идентичность, 30-летие)

Что принёс. После кампании с Кайли Дженнер в грязном дениме (2023) марка впервые испытала вирусную поп-славу, и Юханссон перестал стесняться слова «деним»: джинсы покрыты гипсом, маслом, ржавчиной, поролоном, пластиком, трескающейся краской. Женские коллекции ходят по оси «северная природа против города»: йети-шубы из исландского овчинного меха и пушистые свитера — против формованной кожи, боди с высоким вырезом и голых ног; лесная фантазия Шоны Хит, «brat»-домашность Джонатана Линдона Чейза, медведи Steiff. В 2025–2026 годах — андрогинность и рокабилли, затем к 30-летию «истеблишмент-шик» по мотивам британской королевской семьи и сериала «Корона», переиздания моделей 1996 и 2009 и кампания Нэн Голдин. Весна-лето 2027 смешивает Ренессанс, Адама Анта и тафтяные бальные юбки с фирменными кожанкой и джинсами.

Что сделал с главным кодом. Кожаная байкерская куртка и джинсы открывают показы и становятся «наследием», которое Юханссон наконец перестал отталкивать: уменьшенные розовые байкеры, тафтяное платье поверх джинсов, переиздания старых кроев.

Что сохранил. Художники и фотографы в декорациях и принтах (Катерина Джебб, Пол Койкер, Джонатан Линдон Чейз), ремесленные фактуры, бельевые и корсетные мотивы.

Что сломал. Поп-звёзды и вирусные кампании вместо камерного круга «своих»; открытая работа с собственной историей и архивом к 30-летию.

Подпись: обработанный деним (гипс, масло, поролон); йети-шубы; формованная кожа; боди; остроносые «винклпикеры»; обманки trompe-l’oeil.

весна-лето 2024, прет-а-порте — стройплощадка: деним после кампании с Кайли Дженнер

Деним и трикотаж, покрытые белым гипсом, резиновые кожаные пальто с отлитыми на поверхности карманами и шлёвками, рубчатая майка с перьями страуса, серое худи-платье с жёстким волнистым подолом, перевёрнутые футболки, собранные в юбки или закрученные в бра; слипы с принтами-сканами колготок и ресниц Катерины Джебб.[3]

Что говорил сам: Юханссон хотел снять «самую большую поп-икону момента» и признаёт, что теперь считает себя «человеком денима».

Что писали критики: Жоэль Дидерих (WWD) видит более собранную коллекцию с понятными входными вещами и замечает, что настоящая публика Acne всё равно — аутсайдеры-художники.

«Denim is a spirit or it’s an attitude. I am a denim person»Jonny Johansson — WWD

осень-зима 2025, прет-а-порте — «упражнение в контрастах»: медведь и город

Мохеровое боди, пушистое спереди и открытое сзади; огромные северные свитера, валяные сапоги, «тедди»-пальто по образу оригинального медведя Steiff с суставчатыми плечами, флокированный деним, принт с медведями на чайном платье; затем город — боксовые пиджаки оверсайз, платья-платки, боди с высоким вырезом, зализанные волосы и зеркальные авиаторы.[15]

Что говорил сам: Юханссон противопоставлял северную идентичность и связь с природой городской энергии и женской сексуальности; нагота для шведов, по его словам, естественна.

Что писали критики: Жоэль Дидерих (WWD) читает показ через тренды сезона — большое укрывание и голое тело одновременно.

«It’s the nakedness that’s supposed to be natural»Jonny Johansson — WWD

осень-зима 2026, прет-а-порте — 30 лет: королевский роман

Конная элегантность британской королевской семьи: твидовые юбки в бантовую складку, костюмы для верховой езды, твинсеты, шёлковые шарфы до пола, уменьшенные байкеры нежно-розового и голубого цвета. Бежевый блейзер с косами, брюки с принтом гортензий, утрированно острые сапоги с мехом; платья с портретами из выставки Пола Койкера в галерее Acne у Пале-Рояля.[16]

Что говорил сам: Отправная точка — показ Acne в квартире лорда Сноудона в Кенсингтонском дворце; Юханссон хотел сделать современным то, что стало для марки наследием.

Что писали критики: Жоэль Дидерих (WWD) видит преппи-гардероб со сбитым прицелом и называет портретные принты кивком корням коллектива.

«I didn’t feel like I had to fight anything old»Jonny Johansson — WWD

Родословная: кто на кого повлиял

Источники

  1. Monocle, Jamie Waters, 2018-02-01
  2. FashionUnited, Vivian Hendriksz, 2026-09-03
  3. WWD, Joelle Diderich, 2023-09-28
  4. Vogue UK (архив), 2010-09
  5. FashionCapital, 2010-09-14
  6. Vogue UK (архив), 2012-02
  7. Vogue UK (архив), Tilly Macalister-Smith, 2012-09-16
  8. Vogue UK (архив), 2013-03-02
  9. FashionUnited, Rachel Douglass, 2022-09-30
  10. Vogue UK (архив), 2013-09
  11. Interview, 2014-09-29
  12. WWD, Samantha Conti, 2021-09-30
  13. WWD, Booth Moore, 2022-03-02
  14. WWD, Booth Moore, 2022-09-28
  15. WWD, Joelle Diderich, 2025-03-06
  16. WWD, Joelle Diderich, 2026-03-05
  17. wwd.com
  18. wwd.com
  19. en.wikipedia.org
  20. en.wikipedia.org
  21. en.wikipedia.org
  22. realtid.se
  23. fashionunited.uk
  24. fashionunited.uk

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →