Alexander McQueen

Также пишут: Александр МакКуин, Александр Маккуин, Маккуин.

Лондонская марка, которая в 1990-е соединила савил-роуский портновский крой с романтической, часто жестокой театральностью: показы Маккуина были политическими и автобиографическими спектаклями (шотландская история, психиатрическая палата, экологический апокалипсис), а вещи при этом оставались инженерно точными. Он ввёл в моду бамстеры, рваное кружево, собственный тартан и превратил показ в медиасобытие — вплоть до первой живой трансляции в 2009 году. После его смерти в 2010 году дом продолжила его ближайшая соратница Сара Бёртон, смягчив тьму в сторону ремесла и женского тела, а с 2023 года Шон Макгирр тянет McQueen обратно к уличной, клубной, «грубо-гламурной» лондонской энергии ранних лет.

Основан: 1992, Лондон

Главный код дома: острый портновский крой (Savile Row) — силуэт, вылепленный ножницами

Сам Маккуин: «Всё, что я делаю, основано на портновском крое» (Met). Фрак, острое плечо, бамстер, корсетированный жакет — каркас, к которому любая тьма и фантазия дома крепится; каждый преемник определяется тем, что делает с этим кроем.

Что неизменно при любом директоре

портновская точность + романтика. Строгий мужской крой сочетается с кутюрной фантазией — перьями, кружевом, вышивкой. Это напряжение «дисциплина против импульса» Met называет основой неповторимости Маккуина.
Маккуин: «бамстер» и фрак-оригами (Met); Маккуин, осень 2010: жакет из золотых перьев над юбкой из тюля — «и крой, и романтизм» (Моуэр); Бёртон, весна 2011: фрак с распоротым плечом; Макгирр, осень 2025: викторианский готический крой — высокая пройма, акцент на плечо
тело как поле напряжения: стягивание, разрез, обнажение. Одежда у McQueen постоянно сжимает, режет или открывает тело — от бамстера до хирургического разреза и пленки.
Highland Rape 1995: разрез на груди кожаного платья (Met); Бёртон, весна 2024: «хирургический» разрез как цитата The Hunger 1996; Макгирр, осень 2024: сжатый силуэт по мотивам The Birds 1995
Британия и история как сюжет. Шотландия, Англия, Лондон, Елизавета I, Диккенс и Уайльд — дом постоянно рассказывает о британской идентичности, часто политически.
Highland Rape и Widows of Culloden (Met); Бёртон: красная роза Англии и Елизавета I (весна 2024); Макгирр: Ист-Энд, «Ночные прогулки» Диккенса, «Дориан Грей» (2024–2025)
показ как спектакль и манифест. Сет, кастинг и драматургия — равноправная часть коллекции; даже тихие показы читаются как высказывание.
Voss 2001: зеркальный куб-палата; Plato's Atlantis 2009: робокамеры и первая онлайн-трансляция; Макгирр 2024: заброшенное депо как эхо рейв-склада The Birds

Креативные директора Alexander McQueen

Кто	Годы	Роль
Lee Alexander McQueen	1992–2010	основатель
Sarah Burton	2010–2023	директор
Seán McGirr	2023–н.в.	директор

Lee Alexander McQueen, 1992–2010

Что принёс. Маккуин пришёл в моду через ателье Сэвил-Роу и умел вырезать скульптурную вещь из рулона без лекала; уже его выпускная коллекция «Jack the Ripper Stalks His Victims» (1992) дала фрак-оригами с тремя концами, а «Taxi Driver» (осень-зима 1993–94) — бамстеры, брюки на уровне основания позвоночника. Он резал «сбоку», чтобы силуэт работал со всех сторон, и соединял точность кроя с импровизацией драпировки — после Givenchy этот метод стал тоньше. Его показы — автобиографические и политические нарративы: Шотландия (Highland Rape, Widows of Culloden), психиатрическая палата (Voss), экологический апокалипсис (Plato's Atlantis). Фирменные приёмы: рваное кружево, семейный тартан, перья, цифровые инженерные принты, обувь-«броненосцы». В 2000 году Gucci Group купила 51% марки.

Что сделал с главным кодом. Создал его: портновский крой как основа всего, от бамстера до корсетированного жакета.

Что сохранил. Нет предшественника; школа Anderson & Sheppard, Коджи Тацуно, Ромео Джильи, Central Saint Martins (Vogue, Моуэр).

Что сломал. Провокация и жестокость на подиуме в эпоху минимализма; показ как перформанс; политический нарратив.

Подпись: бамстер; фрак-оригами; рваное кружево; тартан McQueen; перья и птицы; цифровые принты рептилий.

осень-зима 1995 — Highland Rape

Первый показ под эгидой Британского совета моды: рваные, запачканные вещи на полуобнажённых «окровавленных» моделях, подиум, усыпанный вереском и папоротником. Впервые — тартан McQueen и рваное кружево; кожаное платье с разрезом на груди; бамстер-юбки и брюки.^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]

Что говорил сам: Маккуин: коллекция — протест против английских дизайнеров с их «нарядной Шотландией» и о том, как Англия «изнасиловала» Шотландию (якобитские восстания, «огораживания» Хайленда).

Что писали критики: Эндрю Болтон (Met): коллекция утвердила международную репутацию Маккуина. Тим Бланкс (Vogue): показ привлёк к нему мир и спором, и законченностью замысла.

«Highland Rape was about England’s rape of Scotland.»Lee Alexander McQueen — Metropolitan Museum, Savage Beauty

весна-лето 2001 (25 сентября 2000) — Voss — зеркальный куб

Публика сидела вокруг зеркального куба, который, подсвеченный изнутри, оказался палатой психбольницы. «Безумные» девушки в больничных повязках — юбки из ракушек мидий, жемчужные коктейльные платья, платье с миниатюрным замком и крысой вместо плечевой накладки, топ-пазл, перья с чучелами орлов над головой; рядом — элегантные носибельные брючные костюмы. Финал — второй куб с обнажённой женщиной в маске и с трубкой для дыхания среди мотыльков.^[6]

Что писали критики: Vogue: монументально; готика и театр рядом с изумительно элегантными, носибельными вещами.

«Francis Bacon via Leigh Bowery and Lucien Freud.»Vogue Runway (без подписи) — Vogue Runway

весна-лето 2010 (6 октября 2009) — Plato's Atlantis — последний показ, поставленный самим Маккуином

Живая трансляция на SHOWstudio Ника Найта (сайт упал после твита Леди Гаги), роботизированные камеры на стрелах. Короткие платья с цифровыми принтами рептилий, приталенные, с юбкой-колоколом и панье, цвета от зелёного и коричневого к аква и синему; обувь-«броненосцы»; брюки с «акульей» кожей; серый мужской костюмный крой с «иллюминаторами» бирюзы.^[7]^[8]

Что говорил сам: Пресс-релиз: апокалиптический прогноз — человечество вышло из моря и может вернуться под воду, когда растают льды.

Что писали критики: Сара Моуэр: формула однотонна, но работа с компьютерными технологиями и движущимся изображением ставит его на передний край перемен.

«Each dress was a work of computer-generated art crossbred with McQueen's couture-based signature cut.»Sarah Mower — Vogue Runway

Sarah Burton, 2010–2023

Что принёс. Бёртон 15 лет была правой рукой Маккуина и закончила его последнюю коллекцию. Её дебют стал манифестом: классический фрак McQueen, но с необработанными краями и распоротым, «расслабленным» острым плечом. Тьму и дискомфорт она заменила языческим, «материнским» настроением природы — фронды, листья из чёрной кожи, крылья бабочек-монархов, перья фазана, плиссированная органза-актиния; ремесло ателье стало главным героем. Её взгляд — женский: тело не жертва, а сила; к финалу эпохи это вылилось в корсетированную кожу, «хирургический» разрез из The Hunger 1996 в золотой вышивке и розы-вульвы.

Что сделал с главным кодом. Сохранила фрак и корсетированный жакет, но смягчила их: распоротые плечи, необработанные края, кожаный корсет как защита, а не агрессия.

Что сохранил. Мастерство, фантазия и драматургия показа McQueen; прямые цитаты архива (The Hunger 1996).

Что сломал. Женский, «земной» взгляд вместо тёмных нарративов; ремесло и природа вместо шока.

Подпись: смягчённый фрак; природные вышивки и перья; крылья бабочек; кожаная корсетность; красная роза Англии; женская анатомия.

весна-лето 2011 (4 октября 2010) — дебют / природа возвращает женщину

Первый выход — традиционный фрак McQueen с необработанными краями и распоротым жёстким плечом. Женщина-«белый холст» постепенно обрастает природой: вышитые фронды, листья из чёрной кожи, брокат с рафией, платье из крыльев бабочек-монархов, нагрудник из позолоченных колосьев и юбка из перьев фазана, плиссированная органза в форме актинии.^[9]

Что говорил сам: Бёртон говорила, что в работе с Маккуином осталось много неисследованных идей.

Что писали критики: Тим Бланкс: её главное преимущество и отличие — женский взгляд; полная верность наследию и поразительное мастерство.

«it's her gender that is her greatest asset and point of difference»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2024 (30 сентября 2023) — финал / женская анатомия, Елизавета I, красная роза

Короткое чёрное платье с разрезанным лифом, корсетом и шнуровкой сзади — прямая цитата «хирургического» разреза из The Hunger (весна 1996), позже повторённая в золотой вышивке. Платья-розы с лепестками, похожими на вульву; объёмы по текстильным скульптурам Магдалены Абаканович; кожаная корсетность.^[10]

Что говорил сам: Пресс-релиз Бёртон: коллекция вдохновлена женской анатомией, Елизаветой I, кроваво-красной розой и Абаканович; посвящена Ли Маккуину, желавшему наделять женщин силой.

Что писали критики: Сара Моуэр: эмоционально честное прощание, впервые Бёртон сделала полный круг по подиуму под овацию.

«an emotionally honest farewell»Sarah Mower — Vogue Runway

Seán McGirr, 2023–н.в.

Что принёс. Ирландец Макгирр (в доме с 1 декабря 2023) начал не с архива, а с фотографий показов 90-х и папарацци Кейт Мосс и Эми Уайнхаус: его McQueen — «игривая агрессия», «грубый гламур Ист-Энда», «повреждённая роскошь» и персонажи с обочины. Дебют держится на сжатом силуэте из The Birds 1995: ламинированный джерси, прибинтованные руки, ремни-обмотки на узких джинсах, широкоплечие кожаные пальто; из-под кроя вырывается мех-трикотаж, появляются кастомизация и разбитые экраны телефонов. Первое впечатление Vogue — меньше красной дорожки, больше улицы и клуба. К третьему показу (осень 2025) он стал увереннее и формальнее: викторианский денди, высокие проймы, акцент на плечо, корсетированная талия, рюши и шляпы Филипа Трейси; одновременно — красные дорожки (Майли Сайрус на «Оскаре»). Дом возвращается на Лондонскую неделю моды в сентябре 2026.

Что сделал с главным кодом. Перевёл крой в «сжатие»: острое плечо и корсетная талия сохраняются, но всё стянуто, перебинтовано или упаковано; к 2025 году вернулся к классическому викторианскому крою.

Что сохранил. Цитаты ранних лондонских коллекций Маккуина (The Birds), бисерные брючные костюмы, сильный крой.

Что сломал. Уличная и клубная одежда, кастомизация, ирландская идентичность (копыта путешественников), ирония вместо тьмы.

Подпись: сжатый силуэт; ремни-обмотки; мех-трикотаж из-под кроя; копыта-ботинки; викторианский денди; шерлинговые «крылья».

осень-зима 2024 (3 марта 2024) — дебют / сжатый силуэт

Открытие — женщина, обёрнутая блестящим ламинированным джерси, одна рука прижата к груди, другая спрятана в юбке. Обмотки на узких джинсах, ремни на широкоплечих кожаных пальто, мех-трикотаж, вырывающийся из-под кроя и швов, анималистичные принты из «разрезанных» свитеров, вышивка как разбитый экран телефона, бисерные брючные костюмы, ботинки в форме конских копыт. Показ в заброшенном железнодорожном депо; финал под Enya.^[11]

Что говорил сам: Макгирр: идея сжатого силуэта из The Birds (весна 1995) «якорит» коллекцию; хочет принести в McQueen «лёгкость» и «игривую агрессию».

Что писали критики: Сара Моуэр: меньше спектакля для красной дорожки, больше улицы и клуба; по первому выходу невозможно мгновенно понять, кто он.

«This sort of idea of a compressed silhouette actually anchors the whole collection»Seán McGirr — Vogue Runway (Sarah Mower)

осень-зима 2025 (8 марта 2025) — фланёр / «Ночные прогулки» и «Дориан Грей»

Модели выходят из зеркального портала: остроносые ботинки, пальто с острым плечом и кружевным рафом. Крой — викторианская готика: высокая пройма, длинный узкий рукав, акцент на плечо, узкий корпус или корсетная талия; длинные шёлковые платья с рюшами в цветах постера «Дориана Грея» 1973 года; шляпы Филипа Трейси; золотая канитель на мужском бомбере и женской накидке; короткие жакеты из лоскутов шерлинга как крылья.^[12]

Что говорил сам: Макгирр: начал с книги Диккенса «Ночные прогулки» и идеи фланёра — самоуверенного персонажа, «сила McQueen — в убеждённости характера».

Что писали критики: Николь Фелпс: третий показ — самый уверенный; коллекция скорее формальная.

«Fall was his third runway show at the label and his most confident.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

По словам Сары Бёртон, команда Маккуина научилась никогда не отказываться от технически сложных задач: утром на манекене часто стояла готовая вещь, которую Маккуин сам доводил за ночь.^[13]
По словам Сары Бёртон, Маккуин вёл исследования в основном в библиотеке Saint Martins и в подвальном архиве British Vogue.^[13]
По воспоминаниям Сары Бёртон, в ранние годы Маккуин сам делал многое из вещей — от портновских изделий и вечерних платьев до вышивки, кожи и трикотажа.^[13]

Дом и искусство

Иероним Босх — Alexander McQueen, осень 2010. Образ Alexander McQueen осень 2010 показан Vogue в разделе о Босхе. Конкретная картина в статье не названа.^[14]
«Александр Маккуин: Дикая красота» (Alexander McQueen: Savage Beauty). Ретроспектива Маккуина в Институте костюма Метрополитен-музея (2011) охватывала его карьеру от выпускной коллекции Central Saint Martins 1992 года до последнего показа: около 100 ансамблей и 70 аксессуаров.^[15]
«Номер 13» (Number 13). Коллекция Маккуина Number 13 (весна-лето 1999) была одной из шести коллекций, показанных отдельными группами на выставке «Savage Beauty» как пример его интереса к романтическому возвышенному и к теме «красота и ужас».^[15]
VOSS. Коллекция Маккуина VOSS (весна-лето 2001) вошла в число шести коллекций, выделенных отдельными группами на выставке «Savage Beauty» (2011).^[15]
Обложка альбома Бьорк «Homogenic». Ник Найт рассказал, что Бьорк увидела его снимок, сделанный с Маккуином, и предложила вместе сделать обложку «Homogenic»: она хотела выглядеть как на дне моря, под давлением воды, с «усами» как у сома. Маккуин ушёл после первого же поляроида, а Найт и Бьорк ещё 3–4 часа не смогли его превзойти.^[16]

Родословная: кто на кого повлиял

ученичество: Sarah Burton (Givenchy) → Alexander McQueen (Alexander McQueen). Конструкторское мастерство времён McQueen перенесено в Givenchy: перевёрнутые жакеты, разрезы по задним швам, «кутюрный» витой шов рукава.^[17]
история костюма: Alexander McQueen (Alexander McQueen) → Якобитские восстания и «огораживания» Хайленда. Рваный тартан и кружево — высказывание об исторической расправе Англии над Шотландией, против «нарядной Шотландии» английских дизайнеров.^[2]
искусство: Alexander McQueen (Alexander McQueen) → Фрэнсис Бэкон, Ли Бауэри, Люсьен Фрейд. Финальная живая картина — полная обнажённая женщина в маске с дыхательной трубкой среди мотыльков — прочитана как Бэкон через Бауэри и Фрейда.^[6]
кино: Alexander McQueen (Alexander McQueen) → Альфред Хичкок. Перьевой наряд с чучелами орлов над головой модели — «атака» в духе Хичкока.^[6]
ученичество: Sarah Burton (Alexander McQueen) → Alexander McQueen (Alexander McQueen). После 15 лет рядом с Маккуином Бёртон открыла дебют его традиционным фраком, но смягчила его: необработанные края и распоротые жёсткие плечи.^[9]
цитата: Sarah Burton (Alexander McQueen) → Alexander McQueen (Alexander McQueen). «Хирургический» разрез лифа короткого чёрного платья — прямая цитата The Hunger; у Бёртон его обрамляет не сажевый принт, а золотая вышивка.^[10]
искусство: Sarah Burton (Alexander McQueen) → Магдалена Абаканович. Обволакивающие объёмы коллекции взяты у текстильных скульптур польской художницы; в пресс-релизе также названы Елизавета I и красная роза.^[10]
переосмысление: Seán McGirr (Alexander McQueen) → Alexander McQueen (Alexander McQueen). Модель, обмотанная прозрачной упаковочной лентой в The Birds, превращена в «сжатый силуэт» — женщину в ламинированном джерси с прижатой рукой, ремни-обмотки на джинсах и пальто.^[11]
кино: Seán McGirr (Alexander McQueen) → «Портрет Дориана Грея» (экранизация 1973); Диккенс, «Ночные прогулки». Викторианский готический крой фланёра по Диккенсу; цвета длинных шёлковых платьев взяты с постера экранизации «Дориана Грея» 1973 года.^[12]

Культовые элементы дома

баска (пеплум), корсет, тартан (шотландка)

Бьюти

McQueen: бьюти весна-лето 2027, «Мокрый» эффект волос, Мариан Ньюман

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →