John Galliano (собственная марка)

Главный код дома: косой крой (bias cut) и историческая героиня-сюжет

Тим Бланкс называет платья по косой «первоначальной визитной карточкой» дизайнера; Vogue отдельно пишет о его одержимости возвращением косого кроя с 1984 года. Каждый сезон строится вокруг героини-музы (Долорес дель Рио, Мария Лани), а косой крой — техническое ядро, которое сохраняет и преемник.

Что неизменно при любом директоре

• исторический костюм как материал. От Директории до 1930-х и викторианства — марка всегда переписывает прошлое, а не стилизует его буквально.
  «Les Incroyables» 1984 — денди Директории (Met); осень 1994 — кимоно + портновский крой 1940-х; Гейттен, весна 2019 — школьницы 1900-х из «Пикника у Висячей скалы»
• косой крой и прозрачность. Платья по косой, бесшовные вставки, прозрачные вечерние слои — техника, которую сохраняют все периоды марки.
  «Dolores» 1995: бесшовное гвоздичное платье по косой на Карле Бруни; осень 2011: «клатч» платьев по косой; Гейттен, весна 2012: розовое платье-комбинация по косой с вышитыми розами
• сюжет и героиня каждого сезона. Коллекция подаётся как история с персонажем и мизансценой — от приглашения до финала.
  Долорес дель Рио и письма-приглашения (1995); Мария Лани (весна 2011); Гейттен: «газетные» легенды сезона (осень 2018)
• команда и Стивен Джонс. Шляпник Стивен Джонс сопровождает марку от ранних лет до эпохи Гейттена.
  помогал Гальяно в 1994 году (Vogue); канотье у Гейттена весной 2012; работал за кулисами весной 2019

Креативные директора John Galliano

John Galliano, 1984–2011

Что принёс. Выпускник Central Saint Martins 1984 года начал с «Les Incroyables» — денди Директории, сшитые в основном из найденных мебельных тканей с самодельным крашением: одновременно исторический оммаж и предвестие деконструкции, связанный с лондонскими «новыми романтиками». Марка жила тяжело (в начале 1994 года Гальяно был без денег), но показ в особняке Сан Шлюмберже в марте 1994 года — кимоно, слитые с гламурным кроем 1940-х, — стал поворотным, а «Dolores» (осень 1995) — последним «независимым»: фламенко по косой, католическая образность, бесшовное гвоздичное платье. Его шаблон — развёрнутый нарратив, сложная мизансцена, эмоциональная подача моделей — потом масштабировался деньгами LVMH. Поздние сезоны (Мария Лани, 2010) Vogue находил красивыми, но «театр подминал моду»; финальная коллекция 5 марта 2011 года — 20 выходов в салоне на авеню Фош через несколько дней после увольнения из Dior.

Что сделал с главным кодом. Создал его: косой крой как «визитная карточка» и героиня-муза каждого сезона.

Что сохранил. Нет предшественника.

Что сломал. Исторический романтизм и театральность в эпоху лондонского андеграунда; затем — британский дизайнер в центре парижской моды.

Подпись: косой крой; денди Директории; фламенко и испанские корни; 1930–40-е и Дитрих; героиня-муза сезона; спектакль-показ.

1984, выпускная коллекция Central Saint Martins — дебют / «Les Incroyables»

Дендистский дресс-код аристократической субкультуры Директории (1795–1799): пальто, жилеты, рубашки, сшитые в основном из найденных мебельных тканей с самодельным крашением. Коллекцию целиком купила Джоан Бёрстин для витрин Browns.^[1][2][3]

Что говорил сам: Гальяно (Vogue Festival, цит. по Dazed): на следующий день после выпуска сам отвёз коллекцию на South Molton Street; первой клиенткой стала Дайана Росс.

Что писали критики: Met: исторический оммаж и одновременно провозвестник эпохи деконструкции; связь с «новыми романтиками» тэтчеровского Лондона.

«a herald of the era of deconstruction in fashion»The Costume Institute — Metropolitan Museum, карточка объекта 2019.253

осень-зима 1995 (17 марта 1995) — «Dolores»

Склад у Пигаль, заснеженная крыша с матросами. Платья фламенко по косой в лавандовом и фуксии, гребни-пейнеты вместо тиар, белое «девственное» платье с чётками, корона из молитвенных карточек; открытие и финал — чёрно-белые. Гвоздичное платье Карлы Бруни — по косой и без швов благодаря цветочным вставкам.^[4][5]

Что говорил сам: Приглашение — страницы «мучительной переписки» героини с возлюбленным, прядь волос и сломанный медальон (NYT, цит. по Vogue).

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон: по сути последняя «инди»-коллекция; настоящая история любви — между человеком и его ножницами.

«a man and his scissors»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

осень-зима 2011 (5 марта 2011) — последняя коллекция Гальяно для своей марки

20 выходов в салоне на авеню Фош без шоу. Линия 1930-х в строгом крое, но «испорченная»: рваный жакет на Карли Клосс, пальто с меховым воротником и юбка-карандаш из латекса, шёлковый жакет в градиентную клетку поверх платья-комбинации, органза с латексной кокеткой, группа платьев по косой, платье с юбкой-солнцем и халтером, финальное драпированное платье на одно плечо с розовыми лентами.^[6][7][8]

Что писали критики: Тим Бланкс: почти никакого ощущения упадка; эхо эпохального показа марта 1994 года — та же суть гламура Дитрих.

«That was a beginning, this was an end»Tim Blanks — Vogue Runway

Bill Gaytten, 2011–2019 (не позднее последнего показа на Vogue — весна 2019)

Что принёс. Многолетний закройщик Гальяно стал креативным директором марки в 2011 году и годами держал её коды: портновский крой, прозрачность, косой крой, рюши, ностальгия, романтика. Его собственная подпись — архитектурность: вставки ткани в швы, чёрно-белые светотеневые эффекты вечерних вещей. Сюжеты сезонов остались кинематографичными, но с иронией — Мэри Пикфорд и Мэри Поппинс (весна 2012), джунгли и жаккард с «мангашным» уклоном (весна 2015, Бланкс скептичен), «газетные» легенды о бурлеск-танцовщице и фермере (осень 2018) с возвращённым принтом Galliano Gazette, школьницы из «Пикника у Висячей скалы» в военных ботинках (весна 2019). Луку Лейчу этот поздний период казался весёлым и профессионально счастливым.

Что сделал с главным кодом. Сохранил косой крой как основу вечерних вещей (розовая жоржетовая комбинация с розами, прозрачные платья по косой), добавив архитектурные вставки.

Что сохранил. Коды дома и команда (Стивен Джонс), сюжетные показы, принт Galliano Gazette (возвращён в 2018).

Что сломал. Архитектурность и графичный чёрно-белый, ироничный и мультяшный тон, военные ботинки и менсвир-элементы.

Подпись: косой крой; вставки в швы; чёрно-белая светотень; Galliano Gazette; ироничные сюжеты; канотье Стивена Джонса.

весна-лето 2012 (1 октября 2011) — первая коллекция марки без Гальяно / Пикфорд и Поппинс

Розовая жоржетовая комбинация по косой с вышитыми розами; архитектурные вставки ткани в швы и чёрно-белые вечерние эффекты; округлые плечи и рукава «под Пикфорд», кружевная юбка с принтом, органза с рукавом-фонариком, белые носочки; к финалу — прозрачные платья по косой. Канотье Стивена Джонса.^[9][10]

Что говорил сам: Гейттен: «Я привык складывать одежду»; силуэт — от Мэри Пикфорд, но победила Мэри Поппинс («есть что-то в нянях»).

Что писали критики: Тим Бланкс: тонкая собственная отметка в коллекции, которая в остальном чтит коды дома.

«What doesn't break you makes you»Bill Gaytten — Vogue Runway (Tim Blanks)

весна-лето 2019 (30 сентября 2018) — «Пикник у Висячей скалы»

Быстрый шаг под «I Wanna Be Your Dog», военные ботинки; ниже колена — модерн, выше — школьницы колледжа Эпплъярд 1900-х: передники с рюшевыми нагрудниками в белом, голубом, розовом, панели кружева, перламутровый бисер, канотье, круглые очки. Шёлковые блейзеры с сеточкой-майкой и подтяжками, грязный деним, полосатые школьные блейзеры, прозрачности с «приличными» трусами в принт Galliano Gazette.^[11][12]

Что говорил сам: Гейттен: костюмы в недавнем ремейке «ужасны» — «надо было позвать нас».

Что писали критики: Лука Лейч: красивая фактура, игра и подавленная сексуальность — очень успешный выход.

«a highly successful outing for Mr. Gaytten’s form of young ladies and gentlemen»Luke Leitch — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Для фильма-показа Maison Margiela Artisanal осень 2020 Гальяно работал с цифровой съёмкой; по его словам, эти технологии повлияли на то, как он распределял ткани в некоторых платьях.^[13]
• Для коллекции Maison Margiela Artisanal осень 2020 Гальяно два месяца документировал работу: Ник Найт снимал его дистанционно, в студии летали дроны, а сам Гальяно носил две камеры GoPro — на голове и на груди.^[13]

Родословная: кто на кого повлиял

• история костюма: John Galliano (John Galliano) → Incroyables, Директория (1795–1799). Выпускная коллекция взяла дресс-код «Невероятных» эпохи Директории, сшив его из найденных мебельных тканей.^[1]
• субкультура: John Galliano (John Galliano) → «Новые романтики», лондонская клубная сцена эпохи Тэтчер. Met связывает декаданс «Невероятных» в коллекции с мятежным историзмом лондонских клубов начала 80-х.^[1]
• переосмысление: John Galliano (Givenchy) → John Galliano (John Galliano). Во второй коллекции для Givenchy Гальяно вернулся к теме своего диплома: прозрачные платья Мервейёз с ампирной талией прочитаны как бельё и комбинации.^[14]
• кино: John Galliano (John Galliano) → Марлен Дитрих. Последняя коллекция марки при Гальяно вернула к его показу марта 1994 года у Сао Шлюмберже — тот же гламур Дитрих и линия 30-х, «испорченная» латексом и рваньём.^[6]
• кино: Bill Gaytten (John Galliano) → Мэри Пикфорд; Мэри Поппинс. Округлые плечи и рукава взяты у Мэри Пикфорд, а движение от чопорности к соблазну — от Мэри Поппинс.^[9]
• ученичество: Bill Gaytten (John Galliano) → John Galliano (John Galliano). Многолетний конструктор Гальяно сохранил коды дома — крой по косой, прозрачность, рюши, ностальгию — добавив свои архитектурные вставки в швы.^[9]
• кино: Bill Gaytten (John Galliano) → Питер Уир. Передники с рюшевыми нагрудниками, канотье и круглые очки — оммаж ученицам колледжа Эпплъярд из фильма Уира.^[11]

Культовые элементы дома

крой по косой, платье-комбинация (слип-платье)

Источники

1. The Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
2. Dazed, 2016-11-11
3. The Independent, Marion Hume, 1995-07-13
4. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2022-12-26
5. Vogue Runway, Condé Nast (без подписи), 1994-03-01
6. Vogue Runway, Tim Blanks, 2011-03-05
7. Vogue Runway, Meenal Mistry, 2010-10-02
8. Vogue, Sarah Mower, 2015-08-31
9. Vogue Runway, Tim Blanks, 2011-10-01
10. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-09-28
11. Vogue Runway, Luke Leitch, 2018-09-30
12. Vogue Runway, Luke Leitch, 2018-03-04
13. Vogue, Sarah Mower
14. vogue.com