Missoni

Missoni — семейный итальянский дом трикотажа, основанный в 1953 году супругами Оттавио и Розитой Миссони в Галларате; первая коллекция под именем Missoni вышла в 1958-м, а фирменный зигзаг-шеврон появился после перехода на вязальную машину Raschel. С конца 1990-х главную линию вела их дочь Анджела — до мая 2021 года, когда креативное руководство впервые вышло из семьи. С тех пор домом руководили Альберто Калири (временно в 2021–2022), Филиппо Грацьоли (2022–2024) и снова Калири (с октября 2024-го). Дом известен трикотажем с зигзагом, полосой и смесью узоров, поданным как лёгкая, комфортная одежда.

Основан: 1953, Галларате (Ломбардия, Италия); штаб-квартира — Сумираго

Главный код дома: зигзаг-шеврон (фьямматo) и смесь цветных узоров в трикотаже Raschel

Шеврон вырос из машины Raschel (The Guardian), и каждый директор переработал его: Анджела — как полосу, волну и логотип, Грацьоли — как 3D-скульптуру, Калири — как графику в приглушённых тонах. Vogue прямо описывает зигзаг, фьяммато и ткань Raschel как набор кодов, который новый директор сокращает, увеличивает или растворяет в фактуре.

Что неизменно при любом директоре

трикотаж как логика всей одежды. Даже то, что не похоже на вязаное, у Missoni вязаное; критики оценивают дом по мастерству машины и по весу ткани. Дом продолжает придумывать новые плетения, не меняя материал.
осень 2019: «Всё вязаное, даже если не похоже» — Анджела Миссони (Vogue, Nicole Phelps); осень 2014: 80% коллекции — вязка (Vogue, Tim Blanks); весна 2025: вязальные возможности доведены до «пределов выразительности» — 3D-зигзаг (Vogue, Tiziana Cardini)
зигзаг, фьяммато и полоса как повторяемая графика. Каждый директор работает с теми же формами, меняя масштаб и материал: логотип, волна, тень, скульптура. Полоса старше зигзага — Анджела прямо говорит об этом.
осень 2000: зигзаг «M» как огромный логотип (Vogue Runway); весна 2016: «до зигзага мы были полосой» — Анджела Миссони (Vogue, Alessandra Codinha); осень 2024: полосы 1958 года как лейтмотив — Грацьоли (Vogue, Tiziana Cardini); весна 2025: зигзаг в 3D (Vogue, Tiziana Cardini)
комфорт и лёгкость. Мягкие, подвижные силуэты и вес трикотажа — условие продаж и главная гордость дома; они переживают смену директоров.
осень 2021: «Комфорт в ДНК Missoni» — Анджела Миссони (Vogue, Anders Christian Madsen); весна 2024: «собранная невесомость» — Грацьоли (Vogue, Tiziana Cardini); весна 2026: «медленно и без переворотов» — Калири (Vogue, Tiziana Cardini)
смешение узоров и фактур. Фирменный приём Оттавио — наслоение контрастных узоров с небрежностью; Анджела делает из этого патчворк и послойность, Калири его «омолаживает». Исключение — сезоны Грацьоли с упрощённой гаммой.
осень 2025: Калири омолодил подход Оттавио к смеси узоров (Vogue, Tiziana Cardini); осень 2018: «калейдоскопический» микс узоров (Vogue, Nicole Phelps); весна 2023: радужная палитра отсутствует (Vogue, Tiziana Cardini) — отступление от инварианта
семья и архив как опора дома. Дом строит образ вокруг семьи — дети и внуки на подиуме, ссылки на родителей — и вокруг архива; даже когда креативом руководит не семья, дизайнеры ссылаются на основателей.
осень 2010: внуки основателей на подиуме (Vogue, Tim Blanks); весна 2023: Грацьоли отсылает к скандалу 1967 года (WWD, Miles Socha); осень 2025: Калири — «Я чувствовал, как Розита ведёт меня» (Vogue, Tiziana Cardini)

Креативные директора Missoni

Кто	Годы	Роль
Оттавио и Розита Миссони	1953–1996/97	основатель
Анджела Миссони	1997–2021	директор
Альберто Калири	2021–2022 (временный)	временный
Филиппо Грацьоли	2022–2024	директор
Альберто Калири	2024–н. в.	директор

Оттавио и Розита Миссони, 1953–1996/97

Что принёс. Оттавио («Тай») — бывший бегун-барьерист, делавший вязаные спортивные костюмы для сборной Италии, и Розита, выросшая в семье фабрикантов шалей, открыли в 1953 году в Галларате мастерскую трикотажа. По описанию The Guardian, Оттавио был художником цвета и «выстраивал», какие нити в какую машину подаются ради какого узора, а Розита определяла общую модную линию дома и то, как использовать результат. Первая коллекция под именем Missoni — полосатые платья — в 1958 году ушла в миланский универмаг La Rinascente; фирменный шеврон-зигзаг появился после перехода на машину Raschel, на которой раньше вязали шали. Репертуар узоров рос от горизонтальных полос к вертикальным, от шотландки к жаккарду, а шевроны появились в 1962 году. На раннюю цветовую логику, по данным лондонской выставки, повлияли футурист Джакомо Балла и орфистка Соня Делоне, а директор Fashion and Textile Museum Селия Джойси отмечает, что бренд одним из первых заговорил о телесном силуэте тонкого трикотажа. Дом сдвинул центр итальянской моды из Флоренции и Рима в Милан; в 1978 году Миссони показали ретроспективу в Whitney Museum в Нью-Йорке. Сами основатели настаивали на кустарном масштабе: фабрика и дом в Сумираго с видом на Альпы, дети в бизнесе.

Что сделал с главным кодом. Код создан здесь: зигзаг-шеврон на машине Raschel и «ткань из полос» как логика всего дома; Розита описывала его как технический потомок бабушкиных шалей, а Оттавио — как поле для цвета.

Что сохранил. Продолжается семейное ремесло Розиты (шали, Raschel) и спортивный опыт Оттавио (трикотажные костюмы 1948 года).

Что сломал. Дом изобретает «полосатый трикотаж как мода»: вязаные вещи перестают быть домашними или спортивными и выходят на подиум, где вызывают скандал (показ 1967 года) и внимание Дианы Вриланд.

Подпись: горизонтальная и вертикальная полоса; шеврон-зигзаг на Raschel; цвет как главный материал; тонкий облегающий трикотаж; патчворк узоров; семейное производство в Сумираго.

1958, первая коллекция под именем Missoni — две полосатые платья для La Rinascente

Первая коллекция Missoni включала два полосатых платья, которые продались в миланском универмаге La Rinascente. Это произошло через пять лет после основания мастерской, где сначала делали полосатый трикотаж для других марок.^[1]^[2]

Что говорил сам: Оттавио, 2011: «Я никогда не делал то, что модно. Идти против правил для меня естественно».

Что писали критики: Рецензент The Guardian видит в паре дом соединил растущие дизайнерские навыки Оттавио с текстильным опытом Розиты.

«I've never done what was fashionable»Ottavio Missoni — The Guardian (Lauren Cochrane, некролог)

1962–1963, переход на вязальную машину Raschel — рождение шеврона-зигзага

Супруги приспособили машину Raschel, на которой прежде вязали шали, и получили лёгкий трикотаж с зигзагом, который стал подписью дома. Розита вспоминала, что её бабушка и дедушка вязали на похожих машинах шёлковые шали, повторяющие узор старинной вышивки «пламя».^[2]^[1]

Что говорил сам: Розита о шалях: такие шали «набрасывают на абажур».

Что писали критики: Вероника Хорвелл (The Guardian) связывает шеврон с модой начала 1960-х на геометрический узор.

«you would throw over a lampshade»Rosita Missoni — The Guardian (Veronica Horwell, некролог)

1967, показ в Палаццо Питти, Флоренция — «Битва бюстгальтеров»

На показе во Флоренции манекенщицы вышли без бюстгальтеров под прозрачным на свету трикотажем, что вызвало скандал; Missoni не пригласили на следующий год, но дом попал на обложки Vogue, Elle и Marie Claire.^[3]^[4]^[5]

Что говорил сам: Розита: «Я не думала, что мы делаем что-то скандальное, но нас обвинили, что мы превратили Палаццо Питти в Crazy Horse».

Что писали критики: The Guardian (2016, Лорен Кокран) пишет, что ранние показы усилили чувственность силуэта: манекенщицы без бюстгальтеров под лёгким трикотажем вызвали скандал в мире моды.

«turning the Pitti Palace into the Crazy Horse»Rosita Missoni — Reuters (републикация на сайте University of Queensland)

весна-лето 1969 — красно-жёлто-зелёное полосатое платье для Дианы Вриланд

Именно полосатое платье красного, жёлтого и зелёного цветов из коллекции весна-лето 1969 привлекло внимание главного редактора американского Vogue Дианы Вриланд, которая на встрече с Розитой остановилась на нём. Поддержка Вриланд, по The Guardian, помогла дому выйти за пределы Европы.^[4]^[1]

Что писали критики: The Guardian приводит реакцию Вриланд на платье.

«Who said that there are only seven colours in the rainbow? There are tones!»Diana Vreeland (по Lauren Cochrane) — The Guardian

Анджела Миссони, 1997–2021

Что принёс. Дочь основателей, с 1993 года делавшая собственную марку, взяла главную линию дома в 1997 году. Рецензенты Vogue Runway сопровождают её эпоху с 2000 года: от логотипа-«M» из зигзага и эклектичной смеси фактур (осень 2000) через фольклорные отсылки (осень 2002) к «взрослому» Missoni конца 2000-х. Резкий поворот 2010–2011 годов Тим Бланкс допускает назвать «водоразделом»: острые цвета, мультикультурный «трип», надписи на трикотаже. Затем идут сезоны экспериментов — природа вместо цвета (осень 2012), белый (весна 2013), вуаль из органзы, Lurex в духе нью-вейв (осень 2015) — и возвращения к корням: «до зигзага мы были полосой» (весна 2016). С весны 2018 года на подиуме показывают женскую и мужскую линии вместе; дом ставит на лёгкость (2018–2019), на «вязаное, которое не выглядит вязаным» (осень 2019) и на комфортную одежду пандемии. Для бизнеса это эпоха Target 2011 года и продажи 41,2% доли фонду FSI в 2018-м (контрольный пакет остаётся у семьи); дочери Маргерита и Тереза служат Анджеле музами.

Что сделал с главным кодом. Зигзаг у Анджелы не священен: она убирает цвет (весна 2013), превращает шеврон в волны и птиц (весна 2014), возвращает полосу как предшественницу зигзага (весна 2016) и по описанию The Observer, работает вне «клетки зигзага», в которой оказалась её мать.

Что сохранил. Родительские ремесло и архив: осенью 2003 года она показывает минидресс из лепестков Lurex, впервые сделанный в 1966-м, а в 2018-м собирает пальто из архивных лоскутов.

Что сломал. Расширяет дом за пределы «hippie-boho»: джинсы (весна 2005), сезон «нью-вейв» (осень 2015), общий показ женской и мужской линий, подиум с разнообразным кастингом; в 2018-м семья продаёт 41,2% доли фонду FSI.

Подпись: полоса и зигзаг в разных масштабах; лёгкий вязаный Lurex; послойность и патчворк узоров; отсылки к путешествиям (Перу, масаи, Япония); «вязаное, что не выглядит вязаным»; семья на подиуме.

осень-зима 2000, прет-а-порте — «M»-зигзаг как огромный логотип

Дом превратил зигзаг в логотип «M» крупного размера и смешал бисерные брюки, лурексовый трикотаж, жидкий атлас и мягкий твид. Образ завершали бомберы из стриженого меха, золотые колготки и сумки.^[6]

Что писали критики: Vogue называет момент удачным для дома: принты и изысканность — главные слова сезона.

«Missoni used a zigzag “M” pattern as an oversize, tongue-firmly-in-cheek logo»Vogue Runway — Vogue Runway (без подписи автора)

осень-зима 2003, прет-а-порте — шестидесятые накануне 50-летия

Анджела готовила показ родительских работ к юбилею и строила коллекцию на архиве: завитки коричневого, синего, жёлтого и бирюзового превращались в мини-платья и вязаные пальто с узором. Из архива вернулось мини-платье из лепестков Lurex 1966 года.^[7]

Что говорил сам: Анджела: «Я просматривала всё, что есть в нашем архиве, так что думала именно так».

Что писали критики: Сара Мауэр считает, что дом обновил привлекательность за пределами «джазового» узора, и называет мини-платья «в духе Кардена».

«contemporize the label's appeal beyond the signature jazzy pattern»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2004, прет-а-порте — после золотого юбилея: Камелот и хиппи

Коллекция следовала за юбилейным парадом пятидесяти лет: платья-чехлы из Lurex в стиле Камелота соседствовали с хиппи-образами начала 1970-х — арт-нуво принтом, вязаными накидками, бахромой. Меховые пальто повторяли полосы трикотажа градацией от чёрного к белому.^[8]

Что говорил сам: Дом называл влияниями Лои Фуллер, Элеонору Дузе и Консуэло Вандербильт.

Что писали критики: Хэмиш Боулз: лавовые аппликации напоминали «космические» вещи Пьера Кардена, чья ретроспектива шла в галерее Corso Como.

«recalled the wacky spage-age looks of Pierre Cardin»Hamish Bowles — Vogue Runway

весна-лето 2011, прет-а-порте — «Это трип»: новый, мультикультурный Missoni

Яркие кислотные цвета, туники, кафтаны и кимоно с боковыми разрезами, «плоские» силуэты, как бумажные куклы, и строки из рэпа и фанка в полосатых топах и куртках. Каждая поверхность была наращена слоями, плиссе, бахромой и аппликациями.^[9]

Что говорил сам: Анджела: «Это трип».

Что писали критики: Тим Бланкс видит в показе возможный «водораздел» для дома и пишет, что новый путь «возможно, единственно верный».

«a slightly psychedelic, multiculti trawl across the surface of the globe»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2013, прет-а-порте — белое и чёрное вместо цвета, вуаль из органзы

Показ открыли белые образы, затем вернулся цвет, а закончили всё чёрным; растровый трикотаж Raschel лежал под прозрачной органзой, иногда с тем же принтом и пайетками. Тяжеловатым выглядел крой рядом с невесомой вуалью.^[10]

Что говорил сам: Анджела напомнила, что первая обложка Missoni — французский Elle 1966 года — была в белом, и сказала, что дом должен напомнить: «Missoni — это мода».

Что писали критики: Бланкс видит в белом внешне радикальный жест и спрашивает, как отнесётся к монохрому преданная цвету клиентка.

«turned her back on the colorful palette that is the company chromosome»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2015, прет-а-порте — ночной показ и нью-вейв в жаккарде

Первый ночной показ дома: оверсайз-жакеты, облегающие силуэты, Lurex и острые линии, под саундтрек Фредерика Санчеса. Всё сделано в жаккарде без принтов, без обычной цветочной мягкости.^[11]

Что говорил сам: Анджела: «Я хотела блеска. Я хотела городского и игривого»; из влияний она назвала Ванессу Бикрофт и дизайн-группу Memphis.

Что писали критики: Бланкс видит в этом подтверждение приверженности вязанию и самый резкий из её непредсказуемых поворотов.

«Sometimes I'm scared not to mix and match»Angela Missoni — Vogue Runway (Tim Blanks)

весна-лето 2016, прет-а-порте — возвращение к спортивным корням и к полосе

Длинный и узкий силуэт: кардиганы с шортами, лёгкие платья-халтер из металлизированного плиссе, туники с брюками, купальники с широкими завязками. На мудборде были фотографии масаев и кинетические цветные пешеходные переходы Карлоса Крус-Диеса.^[12]

Что говорил сам: Анджела: «Прежде чем стать зигзагом, мы были полосой».

Что писали критики: Алессандра Кодинья: показ «возвращение домой» в сезоне ярких дебютов.

«Before we were a zigzag, we were a stripe»Angela Missoni — Vogue Runway (Alessandra Codinha)

весна-лето 2018, прет-а-порте — 20 лет у руля: первый общий показ мужской и женской линий

Вечеринка-тема: прозрачные платья, боди и накидки из вязаного ажура, Lurex, жаккард со смайликами и арлекином. Впервые женская и мужская коллекции вышли на одном подиуме, и дом планирует сохранять этот формат.^[13]^[14]

Что говорил сам: Анджела: «Лёгчайший трикотаж из тех, что я делала» (AP).

Что писали критики: Николь Фелпс: усиленное внимание к плотному трикотажу, женские вещи «хитрые», мужские — на реальной жизни.

«the first time that Missoni combined the women’s and men’s collections on the runway»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2019, прет-а-порте — 65 лет дома: нейтральная гамма и музыка Майкла Наймана

Показ под открытым небом в Милане: гости за столиками кафе, Майкл Найман играл вживую. Невесомые слои, гамма от белого к розовому и выцветшему индиго, туники, клёш и «летние накидки».^[15]^[16]^[17]

Что говорил сам: Анджела: «Я хотела дать выйти романтичной стороне… как во сне»; в коллекции не использовали архив, а исследовали новые плетения.

Что писали критики: Мауэр: юбилей отмечен не ретроспективой, а демонстрацией актуальности.

«not by a retrospective but by a display of Missoni’s relevance to fashion now»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2021, фильм вместо показа — последняя коллекция Анджелы: «реальная жизнь»

Из-за пандемии вместо показа вышел короткий фильм: группа женщин в разных ситуациях — работа, отдых, вечеринка, поездка — в вещах сезонов весна и осень 2021 года вперемешку. Увеличенные бушлаты, толстовки, объёмные свитера и кардиганы; вечерние платья — простые колонны, в том числе с блёстками, дневные — плиссе.^[18]^[19]

Что говорил сам: Анджела: «Комфорт в ДНК Missoni».

Что писали критики: Андерс Кристиан Мэдсен: для Missoni комфорт и прагматичность — не тренд, а жизнь.

«Comfort is in the DNA of Missoni»Angela Missoni — Vogue Runway (Anders Christian Madsen)

Альберто Калири, 2021–2022 (временный)

Что принёс. Калири, работавший в доме больше 20 лет и с 2009 года возглавлявший дизайн, возглавил женскую линию как временный креативный директор, пока Анджела осталась президентом. Две его коллекции — весна и осень 2022 — упростили репертуар: меньше слоёв и наложений, больше «голой» кожи на подиуме и чёткая графика. Весной он выпустил «секси»-коллекцию с бандо, кроп-свитерами и купальниками из фирменного зигзага или фьямматo, осенью — городской образ с кожаной курткой-«косухой» под полосатым блейзером и узорными вязаными пальто. Калири ставил на «неидеальный» трикотаж: валяные, режущиеся и намеренно несовершенные кашемировые свитера.

Что сделал с главным кодом. Оставил зигзаг и фьямматo как графику, но убрал многослойный стайлинг Анджелы, на котором держались её образы.

Что сохранил. Десятилетия внутри дома: знание кодов и архива, работа с Анджелой над линией.

Что сломал. Упрощение, «секси»-линия весны 2022 и рок-акцент осени, плюс уход от «многослойной» эстетики предшественницы.

Подпись: урезанные силуэты, много кожи; зигзаг и фьямматo без наслоений; кожаная куртка под строгий блейзер; валяный «несовершенный» трикотаж.

весна-лето 2022, прет-а-порте — первый показ нового директора: «секси» без лишних слоёв

Бандо с длинными боковыми панелями, топы с перекрестными лямками и открытой спиной, пэчворк-джемперы, закрывающие лишь часть торса, купальники в зигзагах и фьяммато с низкой посадкой брюк. Оверсайз-тренч расстёгнут поверх бикини, длинное платье с асимметричным вырезом открывало бюстгальтер; пятидюймовые каблуки довершали образ.^[20]

Что писали критики: Тициана Кардини отмечает, что репертуар Missoni «упрощён и облегчён от избыточных слоёв», но порой сводится к «почти голым» вариантам.

«streamlined and lightened from excessive layerings and juxtapositions»Tiziana Cardini — Vogue Runway

осень-зима 2022, прет-а-порте — последний показ: городской и рок-акцент

Чёрная кожаная куртка под полосатым мужским блейзером; белая лаковая куртка-перфекто под вязаным шевронным пальто; накидка из увеличенного фьямматo к комбинезону из мягкой кожи наппа. Вязаные пальто-запах — в полоску с пайетками или из радужного металлизированного Lurex — и объёмные кашемировые свитера — валяные, с обрезами и с намеренной несовершенностью.^[21]

Что говорил сам: Калири: «гармоничные столкновения буржуазного духа, элегантного и миланского, и дерзкого молодого рока»; «я хотел придать трикотажу тёплое, эмоциональное, обжитое качество».

Что писали критики: Кардини: после двух шоу Калири покидает пост, а осенняя коллекция последовательна по линии «упрощённого, сокращённого» подхода весны.

«harmonious clashes between a bourgeois spirit, elegant and Milanese»Alberto Caliri — Vogue Runway (Tiziana Cardini)

Филиппо Грацьоли, 2022–2024

Что принёс. Грацьоли пришёл из Burberry (директор коллекций при Риккардо Тиши), прежде — Givenchy при Тиши и старший дизайнер женской одежды в Hermès. На подиуме он начал с радикальной «чистки» — вариации одного облегающего силуэта в пяти цветах (весна 2023), затем вернул веселье и гламур (осень 2023), поставил на невесомость и прозрачность (весна 2024), на полосы 1958 года и огромные пончики-воротники (осень 2024) и закончил экспериментом с 3D-зигзагом по мотивам Рут Асава (весна 2025). В мужской линии он добавил вечерние вещи и деним (WWD, осень 2023), но в женской убрал привычную многоцветную палитру, отсутствие которой отметил Vogue. Эпоха закончилась после показа весны 2025: уход был объявлен 3 октября 2024 года.

Что сделал с главным кодом. Зигзаг, фьямматo и Raschel остались, но переработаны в «аккуратные, острые графические решения»; на пике зигзаг превращён в объёмную скульптурную форму.

Что сохранил. Графика семьи: он берёт полосы 1958-го и узор 1990 года для чемпионата мира, а также ссылается на книгу Оттавио «Kaleidoscope of Dreams».

Что сломал. Убирает радужную палитру и многослойность, делает дом сексуальнее, юнее и техничнее; отказывается быть «в архиве».

Подпись: облегающий силуэт с разрезом до бедра; прозрачные трубы из тонкого трикотажа; вырез и боди; объёмный пончик-воротник; 3D-зигзаг; полосы 1958 года.

весна-лето 2023, прет-а-порте — дебют: «очистка» и сексуальный минимализм

Один и тот же облегающий силуэт повторяется в миди и мини в пяти цветах — жёлтый, голубой, маджента на чёрном и белом. Платья с разрезом до бедра надеты поверх трикотажных трусов или боди; завершают показ платья-трубы из настолько тонкого трикотажа, что они прозрачны. Привычная радужная палитра отсутствует.^[22]^[5]^[23]

Что говорил сам: Грацьоли на предпоказе: хочет «пролить свет» на истинное лицо Missoni; вдохновлялся скандалом 1967 года, когда основатели показали вещи на манекенщицах без бюстгальтеров.

Что писали критики: Кардини (Vogue): коллекция «очищающая», лишена привычной радости и блеска; Майлз Сока (WWD): вещи впечатляли тонкостью и дерзостью, но трикотаж собирался у талии и груди.

«stripped of the typical Missoni joie de vivre and pizzaz»Tiziana Cardini — Vogue Runway

осень-зима 2023, прет-а-порте — второй показ: больше веселья и гламура

Вторая коллекция стала увереннее и сексуальнее, с разнообразием и характером; в микс добавился гламур, который раньше не входил в лексику дома. Из архива взят лишь мотив розы 1984 года, а зигзаг и фьямматo слегка увеличены или уменьшены и собраны в новые пэчворки.^[24]^[25]

Что говорил сам: Грацьоли: «Я хотел намного больше веселья»; «я не хочу застрять в архиве, не хочу быть винтажем».

Что писали критики: Кардини: Грацьоли «находит опору», показ более убедителен в основах.

«I don’t want to be stuck in the archive, I don’t want to be vintage»Filippo Grazioli — Vogue Runway (Tiziana Cardini)

весна-лето 2024, прет-а-порте — невесомость и «Калейдоскоп мечтаний» Оттавио

Над подиумом висели огромные надувные серебряные шары художника Шона Колодни. Яркие цвета заменены прозрачными слоями разбавленной графики, зигзаг и фьямматo растворены в фактуре вязки, став «тенью» прежнего оптимизма.^[26]

Что говорил сам: Грацьоли: «Я хотел создать своего рода собранную невесомость»; источник — книга об узорах-пэчворках Оттавио «Kaleidoscope of Dreams».

Что писали критики: Кардини говорит о «режиме похудения», которое делает коды дома эфирными.

«I wanted to create a sort of put-together weightlessness»Filippo Grazioli — Vogue Runway (Tiziana Cardini)

осень-зима 2024, прет-а-порте — полосы всех размеров и пончики-воротники

Раздутые вязаные топы и огромные воротники-пончики из лохматой фактуры на полосатых комбинезонах, переходящих в шпильки. Лейтмотив — архивный узор полосы 1958 года, переработанный в вертикальные линии на облегающих силуэтах и пальто с лосинами; хрустальная бахрома и палитра от чёрно-белого до бирюзового и ярко-розового.^[27]

Что говорил сам: Грацьоли: «Я хотел повеселиться».

Что писали критики: Кардини: комбинации иногда «граничили с кричащим», зритель не мог отдохнуть ни секунды.

«Stripes in every size—XS, S, M, L, XL—were the unapologetic collection’s leitmotif»Tiziana Cardini — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — последний показ: 3D-зигзаг и Рут Асава

Зигзаг превращён в шипастые трёхмерные треугольные вязаные формы, которые волнуются, выпирают или раскручиваются гармошкой на топах, мини-платьях и леггинсах. Рядом платья из завязанных лент, туники с пайетками размером с компакт-диск и жаккардовые футляры с хаотичной бахромой; из архива поднят полосатый принт 1990 года к чемпионату мира.^[28]^[29]

Что говорил сам: Грацьоли: хотел вернуть энергию художественного духа и игривости раннего Missoni и подчеркнуть древние культурные корни зигзага; вдохновением стала скульптура Рут Асава из проволочных петель.

Что писали критики: Кардини: он «полностью раскрыл внутреннего эксцентрика» с авангардным задором.

«Filippo Grazioli went crafty, artsy, and (why not?) a bit crazy for spring»Tiziana Cardini — Vogue Runway

Альберто Калири, 2024–н. в.

Что принёс. Калири вернулся на пост креативного директора в октябре 2024 года; его первый показ в этой роли прошёл через месяц после смерти Розиты Миссони. Vogue описывает его подход словами самого дизайнера — «Missoni говорит сам за себя»: объёмные мужские кардиганы, блузоны, жилеты и жакеты поверх рубашек, большие шарфы, мини и голые ноги, плоская обувь. Классические узоры приглушены и подсвечены металлическим ламе и пайетками. Весной 2026 года он двигается в том же направлении — «сначала ядро, потом вариации» — и добавляет линию пляжной одежды под вязаными квадратными блейзерами и жилетами.

Что сделал с главным кодом. Зигзаг у Калири — рабочая основа без «нарративов»: узоры, приглушённые по цвету, с вспышками металла; в 2026-м узор служит фоном многослойного образа.

Что сохранил. Продолжает Оттавио: наслоение контрастных узоров с небрежностью, и Розиты: цветовое мастерство в приглушённых тонах; сохраняет стратегию личной вовлечённости семьи.

Что сломал. Отказывается от провокаций Грацьоли и от «разовых» тем: медленная доработка одного силуэта вместо смены идей каждый сезон.

Подпись: объёмные мужские кардиганы и блузоны; мини и голые ноги; приглушённые узоры с ламе; плоская обувь; пляжный комплект под жакетом.

осень-зима 2025, прет-а-порте — дебют Калири как постоянного директора

Сильные, динамичные, молодые силуэты: объёмные мужские кардиганы, блузоны, жилеты и жакеты поверх рубашек и топов, большие защитные шарфы, мини-юбки и вязаные платья-свитера на голых ногах, плоские ботинки. Классические узоры показаны в приглушённых тонах с вспышками ламе и пайеток.^[30]^[29]

Что говорил сам: Калири, вскоре после смерти Розиты: «Я чувствовал, как она ведёт меня, и ощущал влияние Оттавио»; «Missoni говорит сам за себя, ему не нужен навязчивый сторителлинг».

Что писали критики: Кардини: коллекция «отметила все пункты Missoni» с собственным опытным поворотом Калири; он омолодил подход Оттавио к смеси контрастных узоров.

«Missoni speaks for itself»Alberto Caliri — Vogue Runway (Tiziana Cardini)

весна-лето 2026, прет-а-порте — медленная доработка силуэта

Под объёмными квадратными вязаными блейзерами, трапециевидными топами и «пухлыми» блузонами на молнии надета вся пляжная линия: цельные купальники, бикини с высокой талией и плавки, к ним мужские рубашки и фактурные кардиганы, жилеты и укороченные топы. Поверх — лёгкие парки и слегка оверсайз-блейзеры в полоску; по ощущению критика, слои держатся без избытка.^[31]

Что говорил сам: Калири: «Я не вижу смысла постоянно переворачивать всё с ног на голову»; «найти силуэт, который работает, и нести его дальше как основу».

Что писали критики: Кардини: давнее присутствие Калири в доме даёт ему право на тонкую настройку кодов без искажений.

«I don’t see the point in constantly flipping things on their head»Alberto Caliri — Vogue Runway (Tiziana Cardini)

Родословная: кто на кого повлиял

продвижение: Оттавио и Розита Миссони (Missoni) → Диана Вриланд и Анна Пьяджи. Вриланд и Пьяджи продвигали Missoni; Вриланд восхищалась их оттенками.^[4]
оммаж: Филиппо Грацьоли (Missoni) → Оттавио и Розита Миссони (Missoni). Грацьоли взял за мотив показ основателей 1967 года, когда модели вышли без бюстгальтеров, потому что те были не того цвета.^[5]
переосмысление: Анджела Миссони (Missoni) → Pierre Cardin (Pierre Cardin). Коллекция напоминала эксцентричный космический стиль Пьера Кардена.^[8]
переосмысление: Анджела Миссони (Missoni) → Pierre Cardin (Pierre Cardin). Мини-платья в духе Кардена.^[7]
ученичество: Филиппо Грацьоли (Missoni) → Riccardo Tisci (Givenchy). Грацьоли начинал в Hermès и в Givenchy у Риккардо Тиши.^[22]
искусство: Филиппо Грацьоли (Missoni) → Рут Асава. Петлистые формы трикотажа — от проволочных скульптур Рут Асавы.^[28]
искусство: Анджела Миссони (Missoni) → Ванесса Бикрофт. Телесность коллекции Missoni сами назвали влиянием художницы Ванессы Бикрофт.^[11]
сотрудничество: Оттавио и Розита Миссони (Missoni) → Эмманюэль Кан. В 1965 году Миссони и Эмманюэль Кан сделали совместную коллекцию трикотажа — ещё один прорыв марки.^[3]

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →