Schiaparelli

Главный код дома: сюрреалистический тромплёй — вещь, которая не то, чем кажется

Дом родился из свитера с вывязанным «ложным» бантом 1927 года и прославился платьями-обманками с Дали (скелет, омар, «рваное» платье). Каждый директор возрождённого дома решает, цитировать ли омаров и банты буквально или переводить «смещение» сюрреалистов в новый язык.

Что неизменно при любом директоре

• Искусство и художники как соавторы. Скьяпарелли работала с Дали, Кокто, Бераром, Вертешем; наследники продолжают строить коллекции из живописи и фотографии.
  Эльза, 1937–38: платье с омаром и платье-скелет с Дали (V&A; дом); Гийон, весна 2017: Скьяпарелли плюс Ги Бурден (Vogue/Holgate); Роузберри, осень 2019: мудборд от Джека Уиттена до Сары Лукас (Vogue/Bowles)
• Тело-обманка: анатомия как декор. Кости, губы, руки, глаза, ногти, мускулы — тело переносится на поверхность вещи или украшения.
  Эльза, 1938: стёганые «кости» на платье-скелете (V&A); Студия, весна 2015: перчатки, «расстёгивающие» колье на платье (Vogue/Phelps); Роузберри, весна 2021: розовое платье с рельефом пресса и бицепсов, серьги-зубы, кольца-ногти (Vogue/Phelps)
• Шокирующий розовый. Цвет, запущенный в 1937 году вместе с духами Shocking!, — отметка дома; директора либо включают его, либо демонстративно отказываются.
  Эльза, 1937: Shocking pink по палитре Тчелищева (Met); Дзанини: в дебюте исключил, во втором сезоне — бархатное платье цвета шокинг (Vogue/Phelps); Роузберри, 2019: «Shocking pink — уже не шокирует» (WWD); к 2021 вернул его в бантах и бюстье (Vogue)

Креативные директора Schiaparelli

Elsa Schiaparelli, 1927–1954

Что принёс. Скьяпарелли начала со спортивных свитеров ручной вязки с тромплёй-бантами, воротниками и манжетами — успех свитера с бантом дал ей и имя, и деньги на коллекцию картин. Её мода — в диалоге с авангардом: Дали (платье-скелет, платье с омаром, «рваное» платье, костюм-«бюро» с ручками ящиков, шляпа-туфля), Кокто (рисунки, вышитые Lesage), Леонор Фини (флакон Shocking!), Жан-Мишель Франк и Джакометти (интерьер на Вандомской площади). В 1937 году вместе с духами появился цвет шокирующий розовый. Тематические коллекции 1930-х — например, «Цирк» лета 1938-го с лошадьми, слонами, акробатами — были полны новинок: пуговицы-фигурки, пластиковые молнии наружу, необычные ткани, которые она требовала от фабрикантов. Метки «Schiap» и «S» на пуговицах — ранний логотип. Клиентки — от герцогини Виндзорской до Мэй Уэст и художников.

Что сделал с главным кодом. Создала код: тромплёй от вязаного банта до стёганых костей скелета.

Что сохранил. Основатель — точка отсчёта.

Что сломал. Мода как сюрреалистический объект; сотрудничество с художниками как метод; тематические коллекции.

Подпись: тромплёй-бант; шокирующий розовый; омар Дали; платье-скелет; пуговицы-объекты; застёжки-молнии наружу.

январь 1927, первая коллекция — дебют — свитера с тромплёй

Несколько спортивных свитеров ручной вязки с геометрическими мотивами и вывязанными «ложными» бантами, воротниками и манжетами; вязка чёрной и белой нитью давала пёстрый эффект. Показ — в квартире на рю де л'Юниверсите.^[1][2][3]

Что писали критики: Met: успех свитера с бантом официально утвердил её репутацию; коллекция задала тон будущим сюрреалистическим.

«set the tone for her future Surrealist-tinted collections»The Costume Institute — The Metropolitan Museum of Art

лето 1937, кутюр — платье с омаром (с Дали)

Пляжное/вечернее платье из белой органди с принтом омара и веточек петрушки по рисунку Дали; омар помещён низко на юбке. Платье вошло в приданое Уоллис Симпсон и было снято Сесилом Битоном для Vogue. В том же году — запуск духов и цвета Shocking.^[4][5][3]

Что говорил сам: Дом: легенда о том, что Дали хотел добавить настоящий майонез, а Скьяпарелли отказалась.

Что писали критики: Дом: расположение ракообразного придавало вещи эротический заряд в контрасте с «девственной» белой органди.

лето 1938 (показ в феврале 1938), кутюр — Circus — «Цирк», включая платье-скелет

Тематическая коллекция с гарцующими лошадьми, слонами, акробатами, шатрами и клоунами: розовый жакет из саржи с вытканными лошадьми и пуговицами-акробатами, фиолетовое креповое платье с подолом-кюлотами. Платье-скелет с Дали — чёрный шёлковый креп с гипертрофированной стёжкой трапунто, дающей рельеф позвоночника и рёбер, пластиковые молнии на плечах и боку.^[6][7][8]

Что говорил сам: Скьяпарелли анонсировала коллекцию как «цирк на главной улице» со слонами, яблоками и ирисками.

Что писали критики: V&A: коллекция была популярна у смелых клиенток и широко освещалась; платье-скелет — пример её привычки использовать необычные техники, чтобы шокировать.

«A circus on Main Street with elephants, apples and toffee»Elsa Schiaparelli, цит. по V&A — V&A Explore the Collections

Christian Lacroix (разовая коллекция), 2013 (одна коллекция)

Что принёс. Лакруа, вернувшийся к театру после закрытия своего дома, сделал оммаж из 18 образов в Музее декоративных искусств. Он не цитировал омаров, а собрал диапазон Скьяпарелли: от строгого (пальто-платье из тёмно-синего крепа с огромными карманами-панье) до «варварского» и цветного — сари из кислотно-зелёного шифона, юбка из фая с ярко-зелёным бантом, плетёная атласная накидка, фуксиевый кашемир с чёрным пассементом. Комбинезон с огромными карманами отсылал к военному комбинезону Скьяпарелли для бомбоубежищ.

Что сделал с главным кодом. Через масштаб и обман глаза: розово-чёрное полосатое атласное платье собрано сзади в сюрреалистически огромный бант — в логике тромплёй-банта, с которого начался дом.

Что сохранил. Цвет, банты, военные функциональные вещи, любовь к Берару и цирку.

Что сломал. Не директор — разовый жест памяти, вещи не продавались (по хронологии/Reuters).

Подпись: гигантский бант; карманы-панье; кислотный зелёный; фуксия с пассементом.

осень-зима 2013, кутюр — оммаж Скьяпарелли

Павильон Флоры Музея декоративных искусств, вход — копия бамбуковой клетки Жан-Мишеля Франка, дерево в цветах с мониторами-птицами. 18 образов: комбинезон из шерстяного крепа с карманами-баской, сари из кислотно-зелёного шифона, юбка из угольного фая с зелёным бантом, розово-чёрное полосатое платье с огромным бантом сзади.^[9]

Что говорил сам: Лакруа: «Это была мечта… Завтра всё кончится»; его увлекло, как Париж оставался элегантным во время войны.

Что писали критики: Бланкс: лучшая вещь — полосатое платье с бантом, вмещающее всю вселенную Скьяпарелли, Берара и Лакруа.

«a fleeting moment to impress on the designer how much he is missed»Tim Blanks — Vogue Runway

Marco Zanini, 2013–2014 (два кутюрных сезона)

Что принёс. Экс-директор Rochas, читавший «Shocking Life» в 15 лет, видел Скьяпарелли как парадокс: элегантность с неэлегантным вкусом, «панк до панка, поп до попа». В дебюте он нарочно обошёлся без омаров, сюрреализма и шокирующего розового, передав цвет, декор и юмор через «современных Мервейёз»: бульоне на шифоновой юбке, парчовое боди в пайетках под шифоновым халатом, двусторонние жакеты — чёрный мохер с изнанкой из рюша или перьев, шляпы Стивена Джонса, украшения Gripoix. Во втором сезоне пошёл «до конца»: огромные плечи, вышитые инициалы ES, принты голубей, пуделей, белок и крыс, кровоточащее сердце Lesage, шокирующий розовый, мех обезьяны из страусиного пера. Эпоха оборвалась после двух сезонов.

Что сделал с главным кодом. Сначала избегал буквального сюрреализма из страха перед «ловушкой кэмпа», затем вернул его как городской бестиарий и вышивку-обманку.

Что сохранил. Цвет, вышивка Lesage, шляпы-объекты, юмор, мех обезьяны.

Что сломал. Эксцентрика в духе ушедшего Лакруа; бестиарий «уличных» животных; гипертрофированные плечи 30-х.

Подпись: двусторонние жакеты-сюрпризы; шляпы Стивена Джонса; городские звери в вышивке; инициалы ES; гипертрофированные плечи.

весна-лето 2014, кутюр — дебют

19 образов: шёлковая шифоновая юбка с эффектом бульоне (20 человек три недели) и блуза, боди из парчи в пайетках под прозрачным халатом, яркие принты, вышивка, жакеты, выворачивающиеся из чёрного мохера в белый рюш или перья; кольцо-венерина мухоловка и плющ-украшение от Gripoix.^[10]

Что говорил сам: Дзанини: «Она была панком до панка, попом до попа»; «первая смешала высокое и низкое»; сдерживался, «не хотел опьянеть».

Что писали критики: Бланкс: передал цвет, декор и юмор без омаров, шляп-туфель и явного сюрреализма.

«He captured Schiaparelli's sense of color and decoration»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2014, кутюр — «в кэмп до конца»

Коралловое мохеровое пальто в пол с гигантскими инициалами ES и сильными плечами; голуби с глазами из пайеток на брюках с высокой талией, пудели на плиссированной юбке, фиолетовые белки и крысы «Центрального парка» на платье 30-х; кровоточащее сердце вышивки Lesage; бархат цвета шокинг с 3D-цветами; болеро из «обезьяньего меха» — страусиных перьев в глицерине; шляпы Стивена Джонса.^[11]

Что говорил сам: Дзанини: кэмп — ловушка за каждым углом, но если искать образ, туда надо идти «на полную».

Что писали критики: Фелпс: для одних слишком буквально и «тридцатые»; кутюр должен быть сценой для эксцентрики.

«Eccentricity has gone mostly missing from couture since Lacroix shuttered his business.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Студия дома (in-house team), 2015 (один сезон, между Дзанини и Гийоном)

Что принёс. После ухода Дзанини коллекцию сделала команда дома при амбассадоре Фариде Хельфе; декорации — стены из розового майлара Жан-Поля Гуда и хор Les Chérubins. Команда сократила экстравагантность силуэта и принтов и сосредоточилась на сюрреализме.

Что сделал с главным кодом. Чистый тромплёй: перчатки «расстёгивают» колье на зелёном футляре, ленты-обманки на пайеточном платье, сердца, пронзённые стрелой Купидона.

Что сохранил. Шляпы Стивена Джонса, сюрреалистические мотивы.

Что сломал. Сдержанность вместо карнавала Дзанини.

Подпись: руки-обманки; ленты тромплёй; сердце со стрелой.

весна-лето 2015, кутюр — коллекция команды дома

Электрически-зелёный футляр с длинным рукавом, на котором пара перчаток «расстёгивает» колье из страза; серебряное пайеточное платье-майка с перекрещенными лентами-обманками; бра и смокинговые брюки с сердцами, пронзёнными стрелой, с коротким болеро.^[12]

Что писали критики: Фелпс: приятный сюрприз; шаблон модернизации легенды и для кутюрных клиенток, и для будущего прет-а-порте.

«this morning's show was a happy surprise»Nicole Phelps — Vogue Runway

Bertrand Guyon, 2015–2019

Что принёс. Человек парижских кутюрных ателье — работал в Valentino у Кьюри и Пиччоли, в Givenchy при Юбере де Живанши, Гальяно и Маккуине. Его сила — точный крой (иногда утяжелённый парчой) и лёгкие томные вечерние платья: шифон цвета шокинг, чёрный бархат с рядами страз вдоль квадратного выреза, золотой бархат с перекрещенными бретелями. Коды дома он подавал аккуратными цитатами: брошь-глаз Кокто, сумка-рука с маникюром, принты по Берару и Вертешу, замок, омар, клетка-кулон. Критики признавали мастерство, но советовали меньше опираться на прошлое.

Что сделал с главным кодом. Цитировал напрямую — омар, замок, рука, глаз — как изящные аксессуары и вышивку, без переосмысления.

Что сохранил. Мотивы Эльзы, художники-соавторы, шокирующий розовый.

Что сломал. Кутюрная тонкость и вечерняя лёгкость вместо эксцентрики; отсылки к 1970-м и фотографии (Бурден).

Подпись: вечерние платья из шифона и бархата; брошь-глаз Кокто; сумка-рука; принты Берара и Вертеша; мотив замка.

осень-зима 2015, кутюр — дебют

Точный крой, местами утяжелённый парчой; томные вечерние платья — шифон цвета шокинг, чёрный бархат со стразами по квадратному вырезу, золотой бархат с перекрещенными на спине бретелями из страз. Брошь-глаз Кокто, латунная сумка-рука с маникюром, принты по Берару и Вертешу, плиссированная органди с принтом садовых ворот и аппликацией цветов.^[13]

Что говорил сам: На мудборде рядом с самой Скьяпарелли — Ли Миллер и Ли Бауэри; Гийон говорил о давней любви к Эльзе.

Что писали критики: Фелпс: «не громкий, но разумный выбор»; следы Бауэри на подиуме не заметны — и это, вероятно, хорошо.

«Guyon isn't a splashy choice for the slot, but he is a savvy one.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2017, кутюр — Скьяпарелли + Ги Бурден

Мотив замка золотой нитью на жакете цвета слоновой кости и вырезом на платье цвета шокинг; облегчённая версия платья с омаром; копия кулона-клетки Скьяпарелли на кейпе из двустороннего кашемира; двойной профиль по снимку Бурдена. Лучшее — мягкие 70-е: красная драпированная блуза с юбкой из панелей галстучного шёлка, платье из бежевого крепа с росписью цветов по Ах Сяню.^[14]

Что писали критики: Холгейт: дому со столь конкретными лейтмотивами трудно; Гийону стоит меньше опираться на прошлое и больше — на свою вечернюю лёгкость.

«his accomplished hand with light and airy evening»Mark Holgate — Vogue Runway

Daniel Roseberry, 2019 – н.в.

Что принёс. Техасец, десять лет проработавший за кулисами у Тома Брауна, Роузберри отказался от «ностальгии» и цитат: его интересует процесс Скьяпарелли — сюрреалистическое «смещение» и тема природы. Отсюда — анатомия как украшение и броня: золотые серьги-зубы, кольца-ногти, нагрудник с Мадонной, формованные бюстье и платья с рельефом пресса и бицепсов, сделанные по манекенам Эльзы. Силуэт — гипертрофированные «песочные часы» по форме флакона Shocking!, бюстье до линии глаз, брючные костюмы, «мужская ткань на гиперженственном силуэте». Цвет он сначала отменил («шокинг больше не шокирует»), потом вернул — бантом на чёрном бюстье. Метод продвижения — звёзды: Леди Гага на инаугурации Байдена, Доджа Кэт, вирусные «головы зверей» 2023 года. Дом, по Мауэр, прежде «сонный», стал коммерчески успешным.

Что сделал с главным кодом. Перевёл тромплёй из буквальных цитат в фотореализм и анатомию: золотые органы, мускулы-рельеф, «чучела» львов и волков из пены и искусственного меха.

Что сохранил. Художники-соавторы, анималистика, тело-обманка, кутюрное ремесло.

Что сломал. Золото и анатомия вместо лобстеров; «качок» вместо «капкейка»; кутюр как вирусное событие и бренд красной дорожки.

Подпись: золотая анатомия (зубы, ногти, глаза); формованное бюстье-броня; силуэт флакона Shocking!; гиперреалистичные головы зверей; пиджак с крыльями из фая.

осень-зима 2019, кутюр — дебют — дизайнер рисует на подиуме

Роузберри сам сидел за чертёжным столом посреди зала и рисовал под шум нью-йоркского метро, пока выходили модели. Шляпа-«мозг» Стивена Джонса, бюстье на уровне баски; алые акриловые ногти-божьи коровки на бюстье с бальной юбкой; стразовый питон вокруг шеи; тромплёй-лента как пояс и на лацканах; платье-футляр на липучке со съёмным бисером; жакет с рукавами-крыльями из фая. Финал — «время снов»: платья цвета попугая, бабочки и шартрёза, «противоположного» шокингу.^[15][16]

Что говорил сам: Роузберри: «Shocking pink — уже не шокирует, двигаемся дальше»; хочет чтить суть её процесса, а не её вещи.

Что писали критики: Боулз: бесстрашие. Дидерих (WWD): мизансцена немного надуманна, но ходы — умный сюрреализм для поколения Карди Би.

«clever takes on surrealism for the Cardi B generation»Joelle Diderich — WWD

весна-лето 2021, кутюр — «накачанная женщина»

Лукбук открывает чёрное глянцевое бюстье-«супергероиня» с огромным бантом цвета шокинг; платье цвета шокинг с рельефом пресса, трапеции и бицепсов; нагрудник с Мадонной и Младенцем; серьги-зубы с жемчугом, кольца-ногти; платье-стрейч с 200 000 кристаллов Swarovski; кутюрная джинсовая куртка и парка с капюшоном. За неделю до этого Леди Гага надела Schiaparelli на инаугурацию Байдена.^[17]

Что говорил сам: Роузберри: «Если хочешь выглядеть как капкейк — иди в другое место»; речь не о мужском, а о «накачанной женщине»; бюстье сделаны по манекенам Эльзы.

Что писали критики: Фелпс: радикальное видение героической женской силы.

«this American couturier’s radical vision of heroic female strength»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2023, кутюр — «Ад» Данте — головы зверей

Лев, леопард и волчица из «Ада» — гиперреалистичные «чучела» из пены и искусственного меха на Ирине Шейк, Шалом Харлоу, Наоми Кэмпбелл. Основная часть — силуэт флакона Shocking!, доведённый до гипертрофированных «песочных часов» с корсетом на спине; нагрудники-бюстье до линии глаз из перламутра, маркетри и битого стекла; смокинги с вырезом до пояса, полоска, изгибающаяся по фигуре.^[18]

Что говорил сам: Роузберри: звери — фотореалистичный подход к сюрреализму и тромплёй; цель — «показать невозможное»; «мужская одежда на гиперженственном силуэте».

Что писали критики: Мауэр: вирусный скандал заслонил огромную работу ателье; Роузберри принёс огромный успех прежде сонному дому.

«Shocking has been integral to Schiaparelli’s DNA since Elsa’s day»Sarah Mower — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• В 1935 году дом Schiaparelli переехал в особняк Hôtel de Fontpertuis на Вандомской площади, 21: пять этажей, 98 комнат и бутик на первом этаже; интерьер делал Жан-Мишель Франк с Альберто Джакометти.^[21]
• В 1935 году Schiaparelli заняла особняк на Вандомской площади, 21, где бутик и мастерская были объединены в одном пространстве — новаторское решение по словам самого дома.^[21]
• Уоллис Симпсон, будущая герцогиня Виндзорская, заказала у Скиапарелли гардероб для медового месяца перед свадьбой с бывшим королём Эдуардом VIII (1937); в него вошло платье с лобстером, созданное вместе с Дали.^[21]

Дом и искусство

• Кокто и вышивки для Schiaparelli (весна 1937). Для весенней коллекции Скиапарелли 1937 года Жан Кокто придумал два образа: его рисунки дом Lesage перенёс вышивкой на костюмы. Рисунок Кокто, где Скиапарелли изображена в собственной вечерней накидке, хранился в её коллекции — вероятно, подарок художника.^[3]
• Платье «Скелет» (Skeleton Dress). Платье из Circus collection лета 1938 года, созданное с Сальвадором Дали. «Кости» сделаны утрированной техникой трапунто: контур прострочен через два слоя ткани, вата введена с изнанки. V&A называет его единственным известным оригиналом.^[6]
• Платье «Разрывы» (The Tears Dress). Платье из Circus collection лета 1938 года. Принт-обманка с Дали изображает разрывы, похожие на содранную плоть, а на вуали разрывы настоящие — вырезаны и подложены розовым и пурпурным. Мотив связан с картинами Дали 1936 года о женщинах в разорванных платьях.^[22]
• Платье с омаром (Lobster Dress). Мотив омара на платье Скиапарелли — результат сотрудничества с Дали, который уже использовал омара в «Телефоне-омаре» (1936). Омар с веточками петрушки напечатан на белой органди (коллекция лета 1937). По легенде, Дали хотел нанести настоящий майонез, но Скиапарелли отказалась.^[23]
• Шляпа-туфля (Shoe Hat). Шляпа 1937–38 годов выросла из рисунка Дали, основанного на фотографии 1933 года: Гала сняла мужа с женской туфлей на голове. Были варианты с розовым каблуком и полностью чёрные; экземпляр V&A принадлежал Гале и куплен музеем в 2009 году.^[24]
• Костюм с ящиками (Bureau-Drawer Suit). Первая модная коллаборация Скиапарелли и Дали — рисунок 1936 года с подписью «костюм с полужёсткими и мягкими ящиками». Он породил серию костюмов и пальто с карманами-ящиками в коллекции зима 1936–37. Сесил Битон снял оригинал для Vogue в пустынном пейзаже.^[25]
• «Скиапарелли и Прада: невозможные разговоры» (Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations). Выставка Метрополитен-музея 2012 года сопоставляла подходы Эльзы Скиапарелли и Миуччи Прады в тематических разделах: от «выше/ниже талии» и «некрасивого шика» до античности, Востока и сюрреализма.^[26]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Isaac Mizrahi (Isaac Mizrahi) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Шляпы-сумки осени 2009, люцитовый «омар» и картонные шляпы весны 2010 — прямые поклоны Скиапарелли, которую Мизрахи называет «той итальянской художницей, что шьёт одежду».^[27]
• ученичество: Hubert de Givenchy (Givenchy) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Четыре года в бутике Скьяпарелли дали Живанши идею «роскошного прет-а-порте» — разделяемых вещей его дебюта.^[28]
• искусство: Elsa Schiaparelli (Schiaparelli) → Сальвадор Дали. «Кости» выполнены преувеличенной техникой трапунто по рисунку Дали — совместная работа кутюрье и художника.^[6]
• искусство: Elsa Schiaparelli (Schiaparelli) → Павел Челищев. Фирменный «шокирующий розовый» выведен из палитры картины Челищева; флакон Shocking! делала Леонор Фини.^[3]
• оммаж: Christian Lacroix (Schiaparelli) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Разовая коллекция из 18 выходов — посвящение женщине, сформировавшей вкус Лакруа: огромные карманы военного комбинезона, сари-платье, сюрреалистически огромный бант.^[9]
• искусство: Bertrand Guyon (Schiaparelli) → Кристиан (Бебе) Берар и Марсель Вертес. Принты по мотивам работ Берара и Вертеса, соавторов Скьяпарелли, плюс брошь-глаз Кокто и сумка-рука.^[13]
• искусство: Bertrand Guyon (Schiaparelli) → Ги Бурден. Мотив двух профилей на жакете и замке-вырезе буквально взят со снимка Бурдена; сам дух 70-х — через его объектив.^[14]
• переосмысление: Bertrand Guyon (Schiaparelli) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Знаменитое платье с омаром переделано в невесомую версию; рядом — замки и ожерелье-клетка Эльзы.^[14]
• искусство: Daniel Roseberry (Schiaparelli) → Данте Алигьери. Головы льва, леопарда и волчицы из пены и искусственного меха — три зверя из первой песни «Ада», выполненные как фотореалистичный тромплёй.^[18]
• переосмысление: Daniel Roseberry (Schiaparelli) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Талия флакона Shocking! превращена в экстремальные силуэты «песочные часы» с корсетом на спине.^[18]
• оммаж: Daniel Roseberry (Schiaparelli) → Elsa Schiaparelli (Schiaparelli). Литые бюстье «накачанной женщины» смоделированы по двум реалистичным манекенам, которые Эльза держала в салонах и которые теперь стоят в студии Роузберри.^[17]

Культовые элементы дома

сильное плечо (пауэр-шолдер, широкое подплечное плечо), обманка (тромплёй), длинные перчатки (оперные)

Бьюти

Schiaparelli: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Глиттер и стразы на лице

Источники

1. The Metropolitan Museum of Art
2. The Metropolitan Museum of Art
3. The Metropolitan Museum of Art, Leonard A. Lauder Research Center
4. Schiaparelli (дом), 2025-11-19
5. Wikipedia
6. Victoria and Albert Museum
7. Victoria and Albert Museum
8. Schiaparelli (дом)
9. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-06-30
10. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-01-19
11. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2014-07-06
12. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2015-01-26
13. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2015-07-06
14. Vogue Runway, Mark Holgate, 2017-01-23
15. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2019-07-01
16. WWD, Joelle Diderich, 2019-07-01
17. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-01-25
18. Vogue Runway, Sarah Mower, 2023-01-23
19. commons.wikimedia.org
20. commons.wikimedia.org
21. Maison Schiaparelli, Maison Schiaparelli
22. Victoria and Albert Museum, Victoria and Albert Museum
23. Philadelphia Museum of Art
24. Victoria and Albert Museum, Victoria and Albert Museum
25. Maison Schiaparelli archive
26. The Metropolitan Museum of Art
27. vogue.com
28. vogue.com