Hermès (женское прет-а-порте)

Главный код дома: кожа и седельное ремесло (конный код)

Дом начался с седла и упряжи, и каждая женская коллекция так или иначе опирается на кожу высшего качества и конный словарь — от фурнитуры сумки Kelly до стёжки седельного вальтрапа. Сама Ванэ-Цибульски сказала: «С кожей нужно работать».

Что неизменно при любом директоре

• кожа как основной материал гардероба. Пальто, туники, брюки, юбки и даже комбинезоны из кожи — не аксессуар, а основа коллекции. Кожа подаётся как роскошь, а не как фетиш (даже когда директор с этим играет).
  Маржела, осень 1999: кожаные туники и пальто из шерлинга (Vogue); Готье, осень 2010: обычный «сдержанный» пиджак из наппы как основа дома (Vogue, Mower); Ванэ-Цибульски, осень 2015: блузон из полуночно-синей кожи, кожаные комбинезоны, кожаное пальто-трапеция (Vogue, Blanks); Ванэ-Цибульски, осень 2024: кожаная верхняя одежда «от начала до конца» (Vogue, Phelps)
• конный словарь. Амазонки, бриджи, стремена, седельная стёжка, упряжные ремни и фурнитура — то буквально, то иронично, то как конструкция.
  Готье, осень 2004: показ на манеже Военной школы, амазонка с цилиндром, юбки-«джодпуры», упряжная фурнитура (Vogue, Mower); Готье, осень 2010: эполеты-сёдла со стременами (Vogue, Mower); Ванэ-Цибульски, осень 2015: подкладка, вдохновлённая седельным вальтрапом (Vogue, Blanks); Ванэ-Цибульски, осень 2024: «два вида верховой езды» — лошадь и мотоцикл (Vogue, Phelps)
• тихая, долговечная роскошь вместо сезонной моды. Вещи нарочно консервативны внешне и сделаны из лучших материалов; новизна — в эргономике и тонких сдвигах. Шёлковый платок используется как материал, а не как логотип.
  Маржела, осень 1998: вещи, к которым он возвращался все 12 сезонов, как отказ от одноразовой моды (Vogue); Лемер, весна 2015: Бланкс называет «тихую роскошь» Маржела высшей точкой дома (Vogue); Ванэ-Цибульски, осень 2015: платок как бандана-принт и панель на кожаной юбке (Vogue, Blanks)
• путешествие и кочевничество. Путешествие «в генах» дома (Бланкс): кафтаны, кимоно, одеяла-пальто, удобная одежда для дороги.
  Лемер, осень 2011: кафтаны, курты, кимоно, пояса-оби (Vogue, Blanks); Лемер, весна 2015: Африка, шафрановые и песочные акценты (Vogue, Blanks); Маржела, осень 1999: пальто-халаты, удобные палантины (Vogue)

Креативные директора Hermès

Команда Клод Бруэ (Марк Одибе, Томас Майер, Мишель и Оливье Шатене), 1990-е – 1997/1998

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. До Маржела женское прет-а-порте Hermès в 1990-х вела команда под руководством Клод Бруэ, в которую входили Марк Одибе, Томас Майер и Мишель и Оливье Шатене (Vogue, 2014). Рецензий на коллекции этой команды я не открывал, поэтому разбора эпохи нет.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Martin Margiela, 1997–2003

Что принёс. Маржела пришёл как «соучастник» (Жан-Луи Дюма), а не звезда, и сделал противоположное спектаклям Гальяно и Маккуина: тихие показы в бутике на Фобур-Сент-Оноре, кастинг из бывших моделей и взрослых женщин с улицы, кроссовки. Он ввёл постоянный набор вещей, к которым возвращался 12 сезонов: варёз (топ с глубоким V-разрезом), свитеры с коротким рукавом, безупречные брюки, регулируемая верхняя одежда. Палитра светлая — слоновая кость, грибной, пепельно-серый; кожа и шерлинг как основа, пальто-халаты, палантины, брюки на шнурке. Внешне консервативные вещи на деле подрывали саму идею быстро сменяемой моды. По данным WWD 2003 года, пресса редко хвалила его Hermès, но руководство было довольно.

Что сделал с главным кодом. Кожу и шерлинг сделал основой гардероба, а фурнитуру Kelly — украшением (колокольчики-ключницы на шее).

Что сохранил. Высочайшее качество материалов и традиционная сдержанность дома.

Что сломал. Анти-сезонность: одни и те же вещи из сезона в сезон; взрослые непрофессиональные модели; отказ от подиумного шоу.

Подпись: варёз с глубоким V; свитер с коротким рукавом; регулируемая верхняя одежда; пальто-халат; колокольчик Kelly на шее; палитра слоновой кости и пепла.

осень-зима 1998, прет-а-порте — дебют

Показ в магазине на Фобур-Сент-Оноре на бывших моделях и взрослых женщинах с улицы в кроссовках. Впервые появился варёз — топ с глубоким V-разрезом, а также свитеры с коротким рукавом, точно скроенные брюки и регулируемая верхняя одежда.^[1][2]

Что говорил сам: Глава дома Жан-Луи Дюма назвал Маржела соучастником, а не платной звездой — выпад против LVMH.

Что писали критики: Vogue видит в консервативных вещах подрыв идеи моды как быстро сменяемого одноразового товара.

«an accomplice, not a paid star in my music hall»Jean-Louis Dumas (в пересказе Vogue) — Vogue Runway

осень-зима 1999, прет-а-порте — кожа и шерлинг

Кожаные туники, мягкие пальто из шерлинга поверх многослойного трикотажа, пальто-халаты, палантины, брюки на шнурке. Палитра — слоновая кость, грибной, пепельно-серый; на шее — колокольчики-ключницы, взятые с брелока сумки Kelly (по книге Каат Дебо).^[3]

Что говорил сам: Дюма (2002): идея Hermès — оживлять традицию, встряхивая её.

«a soothing, light palette of ivory, mushroom, and ash gray»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

Jean Paul Gaultier, 2003–2010

Что принёс. Готье прочитал Hermès через конный и упряжной код и сделал это с юмором и двойным дном. Дебют прошёл на манеже Военной школы: амазонка с цилиндром, замшевые юбки-«джодпуры», серые кашемировые кардиганы с отстёгивающимся мехом, оранжевая канва дома в спортивной куртке, бушлаты с утрированными пропорциями, платки-пальто; фурнитура сумок перенесена на застёжки, перчатки, сапоги и чокеры с замочками. Фетишистский подтекст (упряжные ремни на голове — отсылка к съёмке Хельмута Ньютона) появлялся дозированно, а основу составлял безупречный пиджак и пальто. Он ввёл в дом персонажей и сюжет (Эмма Пил из «Мстителей»), но, по Mower, вечерний гардероб ему здесь не давался.

Что сделал с главным кодом. Сделал конный код темой каждой коллекции — от амазонки до эполет-сёдел со стременами; фурнитуру превратил в украшения и застёжки, Birkin — удлинил.

Что сохранил. Дорогой, сдержанный дневной гардероб: кашемир, пальто, отличный пиджак из наппы, трикотаж.

Что сломал. Юмор, сюжеты и игра с фетишистским слоем седельной культуры; более зрелищная подача (WWD 2003: Дюма допускал, что показы станут эффектнее).

Подпись: амазонка с цилиндром; юбки-«джодпуры»; фурнитура сумок как украшение; упряжные ремни; эполеты-сёдла со стременами; оранжевая канва дома.

осень-зима 2004, прет-а-порте — дебют на манеже Военной школы

Зрители на тюках сена под хрустальными люстрами. Амазонка с цилиндром, замшевые юбки-«джодпуры» (кивок на баллон-юбку сезона), кашемировые кардиганы с отстёгивающимся мехом, оранжевая канва, бушлаты, платки-пальто; фурнитура сумки — застёжки пальто, детали перчаток и сапог, чокеры с замочками. Лу Дуайон в коже с хлыстом; удлинённая Birkin.^[4][2]

Что говорил сам: Из заявления 2003 года (WWD): Готье назвал работу в Hermès «увлекательным стилистическим вызовом»; Дюма: «мы любим традицию, но не связаны ею».

Что писали критики: Сара Моуэр: победили качество и консерватизм — «как и должно быть, по крайней мере пока».

«there was nothing to frighten the horses in this collection»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2010, прет-а-порте — «Мстители» / Эмма Пил

Лили Коул в чёрном кожаном кэтсьюте Эммы Пил; котелки и сложенные зонты Джона Стида — британский мужской крой. Пиджаки и пальто из наппы, эполеты-сёдла со свисающими стременами; кэжуал-люкс: дафлкоты, парки, спортивные жилеты, трикотаж; вечерние юбки из ярусов мохеровых пледов с бахромой.^[5]

Что писали критики: Моуэр: за шутками — безупречный крой и демонстрация классических ценностей Hermès; вечерний раздел — «шутка, которая просто шутка».

«a pretty effective demonstration of classic Hermès values»Sarah Mower — Vogue Runway

Christophe Lemaire, 2010–2014

Что принёс. Лемер, пришедший из Lacoste, сдвинул Hermès от конного спорта к путешествию и Востоку: кафтаны, удлинённые курты, кимоно, пояса-оби, кисти, стёжка, лакированные браслеты. Он размывал границу мужского и женского — строгие двубортные твидовые жакеты оверсайз с узкими кожаными лацканами, кирпичный костюм с широкими укороченными брюками, уменьшенные портфели. Эмблемы дома (платок как топ, глянцевая телячья кожа в пальто и юбке) поданы с изощрённой ремесленной отделкой. Финальная коллекция — уход в Африку: саван-смок из бледного питона с драпировкой платка, шафран и песок, графика в духе кенте. Бланкс сравнивает его линию с «тихой роскошью» Маржела.

Что сделал с главным кодом. От конной темы отошёл к «элитарным» соколиной охоте и стрельбе из лука; кожу использовал как основную ткань (питон, телячья кожа), но без седельного буквализма.

Что сохранил. Чистота линий и стелс-люкс Маржела; ремесло ателье.

Что сломал. Ориентализм и путешествие вместо конного кода; андрогинный крой как система.

Подпись: кафтан и курта; кимоно и пояс-оби; двубортный твидовый жакет с кожаными лацканами; смок из питона; кожаные брюки-сапоги; шафран и песок.

осень-зима 2011, прет-а-порте — дебют, путешествие на Восток

Под звуки китайской цитры — длинные кафтаны, курты, кимоно в тонах от пустынных нейтральных до императорского красного, оранжевого и нефритового; пояса-оби, кисти, стёжка, лакированные браслеты. Оверсайз двубортный твидовый жакет с кожаными лацканами с кожаной мини и леггинсами, кирпичный костюм с широкими укороченными брюками, мини-портфели, платок как топ, гибрид брюк и сапог из кожи.^[6]

Что писали критики: Бланкс видит совместимость Лемера с домом и безупречное ремесло, но не хватает «небрежной роскоши» мужской линии Нишанян; отмечает, что конный код Готье заменён соколиной охотой и стрельбой.

«swap polo shirts for sumptuous skins with an ease»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2015, прет-а-порте — последняя коллекция, Африка

Первый образ — любимая Лемером форма курты; смок, задрапированный платком, из бледнейшего питона; акценты шафрана и песка; графичный «племенной» узор с намёком на ткань кенте.^[7][8]

Что говорил сам: Лемер говорил, что внутри «кипит эмоциями», хотя выглядит спокойным.

Что писали критики: Бланкс называет «тихую роскошь» Маржела высшей точкой дома на рубеже веков и видит в коллекции Лемера свою версию этого наследия.

«Plainly extravagant—or extravagantly plain.»Tim Blanks — Vogue Runway

Nadège Vanhee-Cybulski, 2014 — н.в.

Что принёс. Ванэ-Цибульски (до Hermès — Delvaux, Maison Martin Margiela, Céline, The Row) начала с уважительного обхода дома: кожа, конное наследие, платки — без насилия над ними. Её базовая формула: элементы «духа верховой езды», кожи и седельного вальтрапа в разных сочетаниях; кожаные комбинезоны с мужской рубашкой и белой водолазкой, пальто-трапеция, редингот, пальто-одеяла из двустороннего кашемира с полосой Rocabar. По Бланксу, вступительная строгость напомнила эпоху Маржела. Со временем она стала смелее и телеснее: в 2024 году — «наездница-байкерша», облегающие кожаные брюки и юбки-карандаш с разрезами, ребристые кожаные леггинсы, ковбойские и мотоботинки, при этом продолжает мыслить «инвестиционной» верхней одеждой для главных клиенток.

Что сделал с главным кодом. Работает с кожей и конным словарём буквально и конструктивно (подкладка-вальтрап, наездническая куртка), а в 2024 году перевела конный код в мотоциклетный — «два вида верховой езды».

Что сохранил. Строгость и тишина Маржела; роскошный материал в небрежно-повседневной функции (как у Нишанян в мужской линии).

Что сломал. Более открытая телесность и сексуальность кожи; мотоциклетная тема; сценография с погодой.

Подпись: кожаный комбинезон; подкладка-вальтрап; пальто-одеяло с полосой Rocabar; платок как принт-бандана; облегающая кожа с разрезом; мотоботинки и ковбойские сапоги.

осень-зима 2015, прет-а-порте — дебют

Первый образ — блузон «riding spirit» из полуночно-синей кожи со стёганой подкладкой как у седельного вальтрапа; затем кожаные комбинезоны с белой мужской рубашкой и водолазкой, тёмное кожаное пальто-трапеция, редингот, пальто-одеяла из двустороннего кашемира с полосой Rocabar. Шёлк — как принт-бандана на твиловой рубашке, панель на кожаной юбке, красный жаккард; свитшот из норки «кюрасао».^[9][8]

Что говорил сам: Ванэ-Цибульски: «С кожей нужно работать».

Что писали критики: Бланкс: уважительное знакомство с домом с долей своенравия; открытие напомнило эпоху Маржела, «эталон для всех, кто пришёл после».

«a respectful journey around the house»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте — «Bikeuse Équestre» — лошадь и мотоцикл

Чёрный мокрый подиум с решётками и настоящий дождь. Ковбойские сапоги с острым носком и укороченными клёшами из стрейч-кожи, плоские мотоботинки до колена с юбками и платьями. Кабаны с воротником из стриженого шерлинга, приталенные жакеты для верховой езды, жакет, вышитый страусиными перьями; ребристые кожаные леггинсы, кожаные юбки-карандаш с разрезами и заклёпками; шёлковые платья с принтом и сборкой на талии.^[10]

Что говорил сам: Ванэ: коллекция посвящена лошадям и мотоциклам — «двум видам верховой езды».

Что писали критики: Николь Фелпс отмечает непривычно откровенную сексуальность при сохранении «инвестиционной» логики для главных клиенток.

«Leave it to Hermès to make its own weather.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Мастер Hermès Эдуар Амбелуи на выставке Hermès In The Making (Детройт, 2022) сказал, что сумки Hermès делают с расчётом минимум на 80–100 лет службы.^[12]

Родословная: кто на кого повлиял

• общий источник: Catherine Holstein (Khaite) → Hermès, сумка Kelly (Hermès). Замысел Khaite Холстайн выводит из трёх вещей, без которых не может жить: парижский кашемировый свитер сестры 1990-х, Kelly матери и старые Levi’s — марка задумана как один источник таких вещей.^[13]
• переосмысление: Martin Margiela (Hermès) → Hermès, сумка Kelly. Колокольчик-ключница с сумки Kelly превращён в украшение на шее (по книге Каат Дебо «Margiela: The Hermès Years»).^[3]
• кино: Jean Paul Gaultier (Hermès) → сериал «Мстители» (1960-е). Чёрный кожаный кэтсьют Эммы Пил на Лили Коул и котелки с зонтами Джона Стида — британский мужской крой в Hermès.^[5]
• переосмысление: Christophe Lemaire (Hermès) → Martin Margiela (Hermès). Лемер дал свою версию «тихой роскоши» Маржела: смок, задрапированный платком, из бледнейшего питона.^[7]
• переосмысление: Nadège Vanhee-Cybulski (Hermès) → Martin Margiela (Hermès). Застёгнутая, трезвая строгость первого блока — кожаные комбинезоны с белой рубашкой и водолазкой, пальто-трапеция — напомнила эпоху Маржела.^[9]

Культовые элементы дома

кожа, сумки Birkin и Kelly (Hermès)

Бьюти

Hermès: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Кристин Нажель, Эдмон Рудницка, Жан-Клод Эллена

Источники

1. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 1998-03-01
2. WWD, WWD Staff, 2003-05-20
3. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 1999-03-01
4. Vogue Runway, Sarah Mower, 2004-03-07
5. Vogue Runway, Sarah Mower, 2010-03-09
6. Vogue Runway, Tim Blanks, 2011-03-05
7. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-10-01
8. Vogue, Alessandra Codinha, 2014-07-24
9. Vogue Runway, Tim Blanks, 2015-03-09
10. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-03-02
11. commons.wikimedia.org
12. Vogue, Alessandra Codinha
13. ft.com