Alessandro Michele
Также пишут: Алессандро Микеле, Микеле.
Alessandro Michele — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в домах Gucci, Valentino.
Путь по домам
Gucci, 2015–2022
Что принёс. Микеле, бывший помощник Джаннини, резко порвал с её Gucci и с сексом Форда. Его героиня — эксцентричная инженю, которая будто собирает одежду на распродажах наследства и в винтажных магазинах. Пальто с меховыми манжетами, цветочные платья, прозрачные вещи, заломы на ткани («платье с памятью»), очки в толстой оправе, горсти колец. Позже его показы стали концептуальными манифестами: «Киборг» Донны Харауэй и операционная с моделями, держащими копии собственных голов, гендерная текучесть, бесконечное смешение культур и брендовых коллабораций, логотипы повсюду. Финал — показ «Близнецы» с 68 парами близнецов. По Фелпс, он изменил облик моды и вернул бренду рост, но эпоха закончилась на фоне падения продаж.
Что сохранил. Архив дома (монограмма, Web, конная сумка 1980-х годов) и любовь к 1970-м.
Что сломал. Заменил секс-гламур на романтический, винтажный, гендерно-текучий максимализм и интеллектуальные манифесты.
Подпись: лофер-мюль с мехом; винтажное «магпай»-смешение; очки в толстой оправе и кольца; гендерная текучесть; концептуальные постановки; логомания и коллаборации.
Ключевые коллекции: осень-зима 2015, прет-а-порте — Дебют, 25 февраля 2015; осень-зима 2018, прет-а-порте — Cyborg; весна-лето 2023, прет-а-порте — Twinsburg — последний показ. Подробно — на странице дома.
Valentino, 2024 – н.в.
Что принёс. Микеле вернул на подиум максимализм после эпохи «тихой роскоши» и прочитал архив Валентино как склад сокровищ: лёгкие оборки, кукольный образ 60–70-х, чувственный «силовой костюм» 80-х. Силуэт — длинные А-силуэты с оборками ярусами, жабо, банты, горох, боа, кисти; стайлинг доведён до предела — тюрбаны из сетки, шляпы с широкими полями, кружевные перчатки и чулки, по две сумки в руках. В кутюре он «взорвал» формы: архивные платья 1950-х поверх кринолинов и панье XVII века, кардинальский алый муар, отсылки к Ворту, Пуаре, Адриану и Феллини. Показы — сценография с подтекстом: мебель в чехлах на треснувшем зеркальном полу, стробоскоп и бегущие модели. Он сам называет себя не кутюрье, а человеком с воображением.
Что сохранил. Оборки, банты, кружево, вышивка, архив 60-х и работа римского ателье.
Что сломал. Максимализм и наслоение вместо чистой элегантности; историзм как театр; гендерно подвижный кастинг и стайлинг; сценография-метафора.
Подпись: оборки ярусами; банты и горох; панье и кринолины; тюрбаны и перчатки; избыточный стайлинг аксессуарами; кардинальский алый.
Ключевые коллекции: весна-лето 2025, прет-а-порте — дебют; весна-лето 2025, кутюр — Vertigineux — кутюрный дебют. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- цитата: Demna (Gucci) → Alessandro Michele (Gucci). Мужчинам выданы обновлённые лоферы-мюли на меху кенгуру — фирменная вещь эпохи Микеле.[1]
- цитата: Demna (Gucci) → Alessandro Michele (Gucci). Мужской образ «Nerd» — трикотажная рубашка, завязанная лентой-бантом, как в самом первом показе Микеле.[2]
- переосмысление: Alessandro Michele (Valentino) → Alessandro Michele (Gucci). Дебют Микеле в Valentino переносит его максимализм эпохи Gucci (банты, кисти, горох, боа, аксессуары по два) на архивные оборки и «кукольный» силуэт 60–70-х Valentino.[3]
- история костюма: Alessandro Michele (Valentino) → Поль Пуаре, Чарльз Фредерик Ворт, Адриан. Архивные платья Valentino 1950-х поставлены на кринолины и панье XVII–XVIII веков; в списке источников — Ворт, Пуаре и голливудские костюмы Адриана.[4]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →