Фешнпедия › Дома

Ralph Lauren

Ralph Lauren — главный американский дом «образа жизни»: от широких галстуков Polo 1967 года Ральф Лорен построил корпорацию, которая продаёт не вещь, а мечту о старых деньгах — английскую деревню, Ivy League, конный спорт, американский Запад и голливудский гламур 1920–40-х. Дом ведёт сам основатель почти шестьдесят лет: менялись генеральные директора, но не автор. Эмблема игрока в поло, поло-рубашка, свитер с флагом и коллекция «Santa Fe» 1981 года стали частью американского гардероба, а костюмы к «Великому Гэтсби» и «Энни Холл» закрепили связь с кино. В 2020-х дом заново поднимается в люкс: камерные показы, ремесло итальянских мастерских и «creative prep» для поколения, которое открыло марку заново.

Основан: 1967, Нью-Йорк

Главный код дома: эмблема Polo и «старые деньги» по-американски: Ivy League, английская деревня, Запад

Имя Polo с первых галстуков продаёт картинку британского общества и игры богатых, а дальше Лорен переводит её на три американских сюжета — преппи, вестерн и голливудский «Гэтсби». WWD в 2024 году перечисляет именно их как коды дома, которые Лорен перемешивает для нового поколения.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Ralph Lauren

КтоГодыРоль
Ralph Lauren1967–1980 (галстуки Polo, мужская линия с 1968, женская — с 1971–1972)основатель
Ralph Lauren1981–1996 (выход в Европу, мир образа жизни, суббренды)основатель
Ralph Lauren1997–2017 (публичная компания; Лорен — CEO до 2015, затем исполнительный председатель и главный креативный директор)основатель
Ralph Lauren2018–2021 (юбилей 50 лет, иммерсивные показы, пауза в подиуме)основатель
Ralph Lauren2022–2024 (возврат к сезонному календарю, камерные показы, рост в люкс)основатель
Ralph Lauren2025–н.в. (камерные показы Ralph Lauren Collection, ставка на ремесло; галерея Jack Shainman с осени 2025)основатель

Ralph Lauren, 1967–1980 (галстуки Polo, мужская линия с 1968, женская — с 1971–1972)

Что принёс. Дом начинается с галстука: бывший продавец Brooks Brothers уговаривает галстучную компанию Beau Brummell выпустить широкие галстуки ручной набивки из швейцарских и экзотических тканей по 7,5–15 долларов — вдвое дороже рынка. Название Polo, придуманное братом Джерри, сразу продаёт картинку: британское общество, игра богатых, патрицианский стиль. Уже в первом интервью Лорен носит галстук с голубой рубашкой, пиджаком с лацканами в четыре дюйма и брюками со складками и манжетами — продаёт образ целиком. В октябре 1968 года регистрируется Polo Fashions и показывает однобортный костюм с широкими лацканами; к 1971-му у марки — магазин Polo в Беверли-Хиллз, обувь, ремни, плащи, свитера, а затем женские приталенные рубашки с игроком в поло на манжете. Ранние вещи в музее V&A — шёлковый галстук с беговыми лошадьми на жёлтом и бикини из мадраса — показывают словарь эпохи: конный спорт, Ivy League, курортная клетка. Костюмы для «Великого Гэтсби» (1974) превращают марку в поставщика американской мечты о 1920-х.

Что сделал с главным кодом. Код рождается здесь: эмблема игрока в поло и имя Polo обещают «старые деньги», а вещи — широкий галстук, костюм с широким лацканом, оксфордская рубашка — переводят английский и айвилиговский гардероб на американский язык.

Что сохранил. Наследует опыт продавца Brooks Brothers и Abe Rivetz: любовь к оксфорду, ручной строчке, полосам и ширине лацканов, связанным с Ivy League.

Что сломал. Против узких галстуков и моды на «мод» — ставка на ширину, высокую цену и эксклюзивность: продаёт только престижным магазинам и строит отделы-магазины внутри универмагов.

Подпись: широкий галстук ручной набивки; однобортный костюм с широким лацканом; брюки со складками и манжетами; эмблема игрока в поло; мадрасовая клетка; конные мотивы.

22 октября 1968, мужская линия Polo — первый мужской костюм на Creative Menswear Design Awards в отеле Plaza

Через четыре дня после регистрации Polo Fashions Лорен показывает однобортный костюм на одну пуговицу с широкими лацканами и брюками со складками — рядом с Пьером Карденом, Биллом Бласом и Олегом Кассини. После показа линия расширяется до рубашек, спортивной одежды, обуви, ремней, плащей и свитеров.[1]

Что писали критики: Историческая справка EBSCO видит в Лорене продавца, который ещё до своей мужской линии продавал «весь образ» и возродил стиль Ivy League.

«Lauren was already selling a total look»EBSCO Research Starters — EBSCO Research Starters

1974, костюмы к фильму «Великий Гэтсби» — Гэтсби в Polo

Роберт Редфорд, Миа Фэрроу, Брюс Дерн, Сэм Уотерстон и десятки статистов одеты в вещи Лорена; мужской состав — в костюмы и свитеры в духе 1920-х из линии Polo, розовый костюм Гэтсби сшит специально.[1][2]

Что писали критики: Справка EBSCO называет заказ Голливуда «удачным прорывом» для недокапитализированной компании и связывает с кино будущие смокинги и вечерние платья дома.

Ralph Lauren, 1981–1996 (выход в Европу, мир образа жизни, суббренды)

Что принёс. Осень-зима 1981 «Santa Fe» превращает Лорена в арбитра американского стиля: свитер косой вязки, блуза с рюшем «пай-крост», юбка из одеяльной клетки, сапоги до середины икры и навахский пояс из серебряных дисков с бирюзой. Тогда же открывается магазин на Бонд-стрит в Лондоне — первый отдельный европейский магазин американского дизайнера, и коллекция Santa Fe продаётся там первой. Параллельно складывается английский деревенский гардероб: укороченный твидовый жакет в клетку с отворотами на рукавах, юбки из пейсли-бархата и твида, кашемир с подплечниками, кашемировый жилет с юбкой-килтом из габардина, двойка косой вязки с цветочной блузой. В 1986 году открывается флагман в особняке Райнлендер на Мэдисон-авеню, в 1989-м — свитер с американским флагом, в 1990-х — Polo Sport, Purple Label и Lauren Ralph Lauren: дом становится набором миров, а не одной линией.

Что сделал с главным кодом. Код «старых денег» расширяется до трёх американских сюжетов сразу — английская деревня, Ivy League и Запад; эмблема поло остаётся на трикотаже и поло-рубашке.

Что сохранил. Сохраняется продажа образа целиком и ставка на трикотаж, твид и клетку.

Что сломал. Появляется Запад как самостоятельный код (навахские узоры, одеяльная клетка, бирюза) и магазины-дома вместо отделов.

Подпись: одеяльная клетка; навахский пояс с бирюзой; рюш пай-крост; укороченный твидовый жакет; двойка косой вязки; свитер с флагом (1989).

осень-зима 1981, прет-а-порте — «Santa Fe»

Розовый свитер косой вязки с воротом-трубой, полосатая хлопковая блуза с рюшем по вороту, манжетам и планке, юбка из многоцветной шерстяной одеяльной клетки, коричневые сапоги до середины икры и пояс из 14 серебряных дисков с бирюзой. Коллекцию публикуют Vogue, NYT, WWD и британский Vogue.[3]

Что говорил сам: Пресс-кит дома: узоры и цвета навахо, американский Юго-Запад и дух первопроходиц равнин и гор; «это больше, чем мода».

Что писали критики: Кураторы V&A называют коллекцию моментом, когда Лорен утвердился как арбитр американского стиля.

«Drawing on the patterns and colors of the Navajo Indians, the American Southwest»пресс-кит Ralph Lauren (по V&A) — Victoria and Albert Museum

середина 1980-х, женская линия — английский деревенский гардероб

Короткий твидовый жакет в бежево-зелёно-фиолетовую клетку с отворотами на рукавах и двумя юбками на выбор — из фиолетового пейсли-бархата и коричневого твида — с кашемировым свитером с подплечниками; двойка косой вязки с цветочной блузой и юбкой; жилет из тёмно-синего кашемира с юбкой-килтом из габардина (1986).[4][5][6]

Ralph Lauren, 1997–2017 (публичная компания; Лорен — CEO до 2015, затем исполнительный председатель и главный креативный директор)

Что принёс. С выходом на Нью-Йоркскую биржу в 1997 году дом становится корпорацией образа жизни: рестораны RL и The Polo Bar, интернет-магазин, униформа Уимблдона и олимпийской сборной США. В 2015 году пост CEO переходит к Стефану Ларссону, в 2017-м — к Патрису Луве, а Лорен остаётся креативным центром. В 2016 году он одним из первых переходит на «see now, buy now»: показ перекрывает пол-квартала Мэдисон-авеню, вещи продаются сразу после выхода. Коллекции этих лет — Запад в аристократическом исполнении (бахрома на замше, широкие ремни, чокеры, широкополые шляпы на длинном узком силуэте) и смокинги для мужчин и женщин. Показ переезжает в частные пространства — особняк на Мэдисон, гараж с коллекцией машин в Бедфорде.

Что сделал с главным кодом. Код становится сценой: показ — это сам мир Лорена (его улица, его магазин, его машины), а вещи — Запад и смокинг, поданные как наследство.

Что сохранил. Длинный узкий силуэт, вестерн-детали, английский крой костюма.

Что сломал. Отказ от сезонного разрыва между подиумом и магазином, первый совместный мужской и женский показ (Purple Label рядом с женской линией).

Подпись: замшевые куртки с кистями; широкие вестерн-ремни; смокинг для женщин; двубортный тёмный костюм; показ как частное пространство; see now, buy now.

осень-зима 2016, see now, buy now — показ на Мэдисон-авеню

Перекрытая полицией Мэдисон-авеню становится подиумом: клетчатые рубашки, цветочная вышивка, крупные геометрические принты, замшевые куртки с кистями, массивные ремни, плотные чокеры и широкополые шляпы на длинном узком силуэте; вечер — алое платье на одно плечо и коктейльные платья с пайетками. Всё с подиума продаётся сразу в флагманском магазине.[7]

Что говорил сам: Лорен гостям: «вы меняете то, как живёте и покупаете, и мы меняемся вместе с вами».

Что писали критики: AFP видит фирменную смесь аристократического европейского костюма с американой и «ковбойский» образ, переведённый в преппи.

«aristocratic European-style suiting meets Americana»AFP — FashionUnited

осень-зима 2017, see now, buy now — Ralph’s Garage, Бедфорд

Показ в частном гараже Лорена среди Bugatti Atlantic 1938 года, Bentley Blower 1929-го и Ferrari: мото-, гоночные и утилитарные силуэты, смокинги на вечер, игра мужскими узорами, масштабами и пропорциями — от приталенного до оверсайза. Впервые на одном подиуме с женской линией идёт мужская Purple Label.[8][9]

Что говорил сам: Лорен: мужчины в Purple Label рядом с женщинами на подиуме среди машин — «высшее выражение стиля и роскоши».

Что писали критики: Purple видит в коллекции новую женственность, выведенную из мужского портновского кроя.

«the ultimate expression of style and luxury for the woman and man of today»Ralph Lauren — Purple

Ralph Lauren, 2018–2021 (юбилей 50 лет, иммерсивные показы, пауза в подиуме)

Что принёс. Юбилей в сентябре 2018 года собирает в одном показе всю вселенную — Ralph Lauren Collection, Double RL и три линии Polo, более 150 моделей, дети за руку со взрослыми. Женская линия весны-лета 2019 — бархатные платья, трикотаж с ремесленными пэчворками, бисер, ручная роспись, клетчатые лесорубские рубашки и деним; мужская — утилитарная рабочая одежда, британский твид, свитеры ручной вязки. В 2019 году показ становится спектаклем: «Ralph’s Club», ар-деко клуб внутри здания на Уолл-стрит, смокинговые вечерние образы и блёстки, выступление Жанель Монэ. Затем почти три года без подиума.

Что сделал с главным кодом. Код превращается в архив: юбилей подаёт Запад, преппи и спорт как пятьдесят лет одной истории, а клуб 1920–30-х снова возвращает к «Гэтсби».

Что сохранил. Показ как пространство Лорена (после улицы и гаража — Центральный парк и клуб), семейный кастинг.

Что сломал. Polo на волне ностальгии по 1990-м выходит на один подиум с кутюрной линией; показ строится как вечеринка, а не дефиле.

Подпись: бархатные вечерние платья; ремесленный пэчворк; британский твид; ар-деко клуб; семейный кастинг; Polo 1990-х.

весна-лето 2019, юбилей 50 лет — показ на террасе Бетесда в Центральном парке

Более 150 моделей в Ralph Lauren Collection, Double RL и Polo: в женском — бархатные платья, трикотаж с пэчворком, бисер, ручная роспись, клетчатые рубашки и деним; в мужском — рабочая одежда, британский твид, свитеры ручной вязки, винтажный пэчворк и поношенный деним; Polo — Ivy League, английская галантерея и яркая спортивная экипировка в духе 1990-х. Рядом — инсталляция из 400 архивных кадров.[10][11]

Что говорил сам: Лорен: показ — «итог стиля, в который я всегда верил», в месте, «таком нью-йоркском», как Центральный парк.

Что писали критики: FashionUnited видит в показе не марку, а американский дом с массовой межпоколенческой притягательностью.

«personal, authentic, and forever»Ralph Lauren — FashionUnited

осень-зима 2019 — «Ralph’s Club»

Ар-деко клуб внутри здания на Уолл-стрит: модели, среди них Белла и Джиджи Хадид, спускаются по парадной лестнице между столиками гостей в блестящих платьях и смокинговых вечерних образах; дресс-код зала — чёрно-белый вечерний.[12]

Что писали критики: Associated Press описывает клуб как воскрешённый Нью-Йорк 1920–30-х и продолжение тяги Лорена погружать гостей в среду вместо дефиле.

«inspired by the glamorous see-and-be-seen New York of the 1920s and ‘30s»Associated Press — Gulf News (AP)

Ralph Lauren, 2022–2024 (возврат к сезонному календарю, камерные показы, рост в люкс)

Что принёс. После паузы Лорен отказывается от «see now, buy now» и возвращается в общий календарь, показывая сезоном вперёд. Камерные показы — копия его гостиной в MoMA на 100 гостей, офис на Мэдисон, 650 — сменяются «киношными» выездами на ранчо и в Хэмптонс. Чёрно-белая палитра с красным, смокинг для женщин, фэр-айл поверх тюля, костюмы для оскаровского сезона; затем бохемная весна 2024 с фарфоровыми цветами, расшитым деним и золотой поло-рубашкой над тюлевой юбкой. Осень 2024 — «тихий люкс»: Кристи Тёрлингтон в сером пальто с галстуком и ковбойскими сапогами, жакет из двенадцати тканей, потёртая кожаная куртка ранчеро. Весна 2025 в Хэмптонс соединяет все линии и детей на подиуме, вводит сумку The Ralph. Стратегия CEO Патриса Луве — подъём бренда в люкс, итальянская ручная работа.

Что сделал с главным кодом. Код подаётся как первоисточник: критики напоминают, что ковбойский и мужской гардероб, которые сейчас на подиумах Парижа и Милана, Лорен делал десятилетиями; поло-рубашка становится золотой или вытягивается в длинное платье.

Что сохранил. Смокинг для женщин, фэр-айл и косы, вестерн, конный спорт, «Гэтсби» и «Энни Холл».

Что сломал. Свободный стайлинг «всё вперемешку» для нового поколения вместо законченного образа; акцент на аксессуарах (RL 888, The Ralph) и признание навахских корней Запада через программу художников-резидентов.

Подпись: смокинг с брюками-сигаретами; фэр-айл поверх тюля; золотая поло-рубашка; жакет-пэчворк из 12 тканей; ковбойские сапоги с костюмом; свитер с флагом.

осень-зима 2022 — «гостиная Лорена» в MoMA

Чёрно-белая палитра с всплесками красного: смокинг с брюками-сигаретами и бабочкой, приталенный укороченный мужской твидовый жакет над широкими белыми брюками, белый галстук поверх чёрного платья, фэр-айл свитер над тюлевой бальной юбкой с велосипедками, конные образы с красными фраками и бриджами, шерлинговое пальто к смокингу с ковбойской шляпой, бейсбольная куртка Ralph Lauren x Yankees, платье с вышитым серебром силуэтом Нью-Йорка.[13]

Что говорил сам: Лорен: мир хочет тепла; чистота и гладкость одежды и чёрно-белая чувственность подходят MoMA; «see now, buy now» было неплохо, но плохо для производства и европейской прессы.

Что писали критики: Бут Мур (WWD) видит возвращение к стилям, сделавшим Лорена иконой, и напоминает, что гендерно-нейтральный крой он делал задолго до выставки V&A.

«I think the world is wanting some warmth»Ralph Lauren — WWD

осень-зима 2024 — показ в офисе на Мэдисон-авеню, 650

Показ на 100 гостей без трансляции: серое пальто, тон в тон рубашка и галстук с брюками и ковбойскими сапогами, серебряная расшитая бисером футболка с открытой спиной над серыми замшевыми брюками, блейзер из двенадцати тканей над шоколадной кожей, потёртая кожаная куртка ранчеро с шляпой и банданой, косы над шёлковыми юбками по косой и многослойным тюлем, поло из кристальной сетки.[14]

Что говорил сам: Лорен: «я не делаю трендовых заявлений»; молодые женщины смешивают вещи; мужской гардероб, ковбойские шляпы и Запад — «часть нас».

Что писали критики: Бут Мур (WWD) считает, что Лорен напомнил, почему он король американской спортивной одежды, и что тихий люкс и вестерн европейских подиумов восходят к нему.

«We’ve always been quiet and luxury.»Ralph Lauren — WWD

весна-лето 2025 — Хэмптонс, конюшни Khalily

Все линии — Collection, Purple Label, Polo для мужчин, женщин и детей: белые бермуды с тельняшкой, банданой, замшевой курткой с бахромой и вестерн-ремнём; чёрные шорты с рубашкой, галстуком и кардиганом цвета одеяла; ветровка Polo с длинной белой юбкой; поло, вытянутая в длинное драпированное платье с бисерной шапочкой; колонна из золотого бисера и бахромы с белой майкой; платье, расшитое более чем 200 000 жемчужин.[15]

Что говорил сам: Дэвид Лорен: трикотаж и классические косы находят отклик у подростков и молодых взрослых.

Что писали критики: Бут Мур (WWD): все коды дома — романтика рюшей, университетский преппи, грубый Запад, американа, гламур «Гэтсби» — перемешаны для нового поколения.

«Perhaps the trend is creative prep.»Booth Moore — WWD

Ralph Lauren, 2025–н.в. (камерные показы Ralph Lauren Collection, ставка на ремесло; галерея Jack Shainman с осени 2025)

Что принёс. С осени 2025 года показы фокусируются на роскошной женской линии Ralph Lauren Collection и уходят в эдвардианскую и готическую романтику: рюшевые белые рубашки с брошью, вручную состаренная кожа, брюки-баллоны, кожаный бустье, кринолиновое кружево, халтер-платья голливудской сирены. Весна 2026 — графичная противоположность: чёрное, белое, красное, саронги, мужские рубашки-туники, пэчворк из восьми белых тканей. Осень 2026 в галерее Jack Shainman, превращённой в бедфордский дом, сочетает корсеты из букле, кольчужные рукава, бархат с кожаными ремнями и «Жанну д’Арк»; весна 2027 — белое и синее, корсетные рубашки, жаккардовые жакеты, платья в духе Фортуни и мужские костюмы, сшитые на итальянской мужской фабрике по женской фигуре. Ремесло — главный аргумент: ручное состаривание, лазерная резка, смолистая нить, цифровая печать объёмных цветов. Дом номинирован CFDA как в женской (2025), так и в мужской (2026) категории.

Что сделал с главным кодом. Код «rugged and refined» — грубое рядом с утончённым — становится формулой сезона: потёртая кожа, утилитарные брюки и деним заземляют исторические романтические силуэты; косы и поло остаются, но с цепями и пайетками.

Что сохранил. Мужской крой для женщин, Запад и преппи как база, показ как кино и интерьер Лорена.

Что сломал. Историзм (эдвардианство, Средневековье, Фортуни) и открытая чувственность вместо спортивного преппи; ремесло как предмет продажи.

Подпись: эдвардианская рюшевая рубашка; вручную состаренная кожа; брюки-баллоны; саронг; кольчуга и бархат; мужской костюм для женщины.

осень-зима 2025 — «Modern Romantics»

104-й женский показ: эдвардианская белая рубашка с рюшем и брошью, вручную состаренная коричневая кожаная куртка, кардиган и брюки-баллоны в сапогах; кожаный комбинезон, жакеты для верховой езды, пейсли-блейзер с аэрографией и плиссированная макси-юбка, авиаторская куртка с градиентом, кожаный бустье с лазерной резкой, кринолиновое кружево и халтер-платья.[16]

Что говорил сам: Лорен: в коллекции «определённая мрачность»; женщина Ralph Lauren «не помещается в одну коробку»; показ — способ рассказать историю.

Что писали критики: Эмили Мерсер (WWD) видит игру мужского и женского, грубого и утончённого, усиленную ремеслом уровня семейной реликвии.

«bring the collection to life, like a movie»Ralph Lauren — WWD

осень-зима 2026 — «Renaissance Man»

Джиджи Хадид открывает показ корсетом из букле с прямой юбкой и закрывает коричневым бархатным халтер-платьем с кожаным поясом на кольце и кольчужными рукавами. Более 50 тканей: смокованные блузы из тафты, твид, кольчужные топы, платки с пейзажами, бархат; вечер — бархат по косой с кожаными полосами, пайетки, флокированные бархатом, тёмно-синее бархатное платье-колонна с сильным плечом; косы с цепями.[17]

Что говорил сам: Лорен: героиня уважает вещи прошлого, но переизобретает их; её стиль «не определён временем».

Что писали критики: Эмили Мерсер (WWD) видит дуэт грубого и романтичного, отсылки к Жанне д’Арк и средневековым воинам.

«Her style is not defined by time. It’s enduring.»Ralph Lauren — WWD

весна-лето 2027 — белое и синее: история с «сексуальным» поворотом

Корсетная жаккардовая рубашка с завязками над низко посаженными белыми брюками, укороченные жаккардовые жакеты, драпированный золотой топ с росписью, укороченные рюшевые топы под жакетами — на фоне утилитарных брюк, рваных джинсов и парашютного хлопка; джинсовая рабочая куртка с марабу, белая кожаная куртка со смокингом на спине, платья в духе Фортуни, прозрачные платья с микро-пайетками и мужские костюмы с итальянской мужской фабрики, скроенные на женщину.[18]

Что писали критики: Эмили Мерсер (WWD) отмечает свежую, более молодую и сексуальную версию Запада, преппи и спортивной одежды и называет коллекцию вершиной ремесла.

«Craft-forward is the best way to describe Lauren’s luxury women’s collections»Emily Mercer — WWD

Родословная: кто на кого повлиял

Источники

  1. EBSCO Research Starters
  2. Wikipedia
  3. Victoria and Albert Museum
  4. Victoria and Albert Museum
  5. Victoria and Albert Museum
  6. Victoria and Albert Museum
  7. FashionUnited (AFP), AFP, 2016-09-15
  8. Purple, 2017-09-14
  9. Grazia, Ellie Wiseman, 2017-07-26
  10. FashionUnited, Danielle Wightman-Stone, 2018-09-11
  11. InsideHook, Reed Richardson, 2018-09-09
  12. Gulf News (AP), AP, 2019-09-08
  13. WWD, Booth Moore, 2022-03-23
  14. WWD, Booth Moore, 2024-04-30
  15. WWD, Booth Moore, 2024-09-06
  16. WWD, Emily Mercer, 2025-04-17
  17. WWD, Emily Mercer, 2026-02-10
  18. WWD, Emily Mercer, 2026-09-09
  19. wwd.com
  20. en.wikipedia.org

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →