Valentino

Главный код дома: Rosso Valentino — красное вечернее платье

Красное платье — подпись основателя от первых коллекций до прощального кутюра 2008 года, где его проецировали на стены и надели на всех моделей финала. Каждый новый директор проходит через «экзамен красным платьем», и критики оценивают его именно по этому выходу.

Что неизменно при любом директоре

• Кутюрное ателье и ручная работа как главный аргумент. Дом меряет себя часами ручного труда: вышивка, плиссе, сборка оборок, бисер. Даже директора с радикальной концепцией выводят ателье на первый план.
  Кьюри и Пиччоли, кутюр осень 2013: платье с 2200 речными жемчужинами, чёрный каракуль с кристаллами — 500 часов (Vogue/Phelps); Пиччоли, кутюр весна 2019: в программе показа печатались часы работы — 1050 часов на одно платье (Vogue/Bowles); Микеле, кутюр весна 2025: список приёмов ателье по номерам платьев — плиссе на рукавах, оборки, решётчатая вышивка (Vogue/Mower)
• Романтическая женственность: оборки, банты, кружево, шифон. Словарь дома — «счастливая сторона женственности»: оборки, атласные банты, кружево, шифон, цветочные принты. Его не отменял ни один директор, менялся только тон — от почтительного до ироничного.
  Гаравани, финальный кутюр 2008: кружево, цветочные принты, атласные банты (Vogue/Mower); Факкинетти, осень 2008: шифоновые блузы с лепестковыми вырезами (Vogue/Mower); Микеле, весна 2025: банты, кисти, горох, боа, оборки ярусами (Vogue/Phelps)
• Архив 1960-х как точка отсчёта. Почти каждый новый директор начинает с 60-х: стойки-воротники, костюмы «для ланча», кукольный силуэт. Вопрос эпохи — насколько буквально цитировать.
  Факкинетти, дебют: «чистота структуры шестидесятых» (Vogue/Mower); Кьюри и Пиччоли, дебют в кутюре 2009: кремовые костюмы со стойкой 60-х, «Дольче вита» (Vogue/Mower); Микеле, дебют 2024: «кукольный образ 60-х и 70-х» из архива (Vogue/Phelps)

Креативные директора Valentino

Valentino Garavani, 1959/1960–2008 (уход объявлен 4.09.2007, последний кутюр — январь 2008)

Что принёс. Гаравани поставил на итальянскую кутюрную роскошь без иронии: безупречная техника, драпировка, колонны с асимметричной бретелью, двусторонние пальто и маленькие дневные костюмы. Красный (насыщенный, с оранжевым подтоном, по описанию Fashion Encyclopedia) стал его подписью, особенно в вечерних платьях с вышивкой. Белая коллекция 1968 года — короткие платья с кружевными чулками и плоской обувью — пошла против моды своего времени и совпала со свадебным платьем Жаклин Кеннеди для брака с Онассисом. Типовые детали — фестоны по краю, реглан, круговые воланы, сложная игра пропорций и смешение кружева, бархата и «гусиной лапки» в одном образе. Логотип-буква V с 1960-х работала и как декор. В 1980-е — саронги, драпировка, глубокие вырезы; в 1989 году кутюр переехал на парижскую неделю. Клиентура — королевские дома, кинозвёзды и светские дамы; Vogue Runway называет его стиль «счастливой стороной женственности».

Что сделал с главным кодом. Создал код: красное платье — центральный выход каждой коллекции; в прощальном показе одно и то же красное платье надели все модели финала.

Что сохранил. Основатель — точка отсчёта.

Что сломал. Итальянский дом, говорящий с Парижем на равных; логотип как украшение; белая коллекция 1968 года против бунтарской моды конца 60-х.

Подпись: красное вечернее платье; банты и оборки; кружево и вышивка; колонна с асимметричной бретелью; дневной «ланч-костюм»; буква V.

1962, Палаццо Питти (Флоренция) — дебют в Sala Bianca Палаццо Питти

Первый показ кутюрной коллекции на флорентийских сезонах Pitti в Белом зале; по данным дома, это было первое международное признание марки. Детального описания выходов в открытых источниках нет.^[1][2]

Что говорил сам: Дом называет показ в Палаццо Питти своим первым международным признанием.

весна-лето 1968, кутюр — Collezione Bianca — белая коллекция

Весенне-летняя линия целиком в белом и оттенках слоновой кости: костюмы, накидки, пальто, кружевные чулки, короткие платья с плоской обувью. Из этой коллекции вышло платье Жаклин Кеннеди для свадьбы с Онассисом (кружевная отделка, короткая плиссированная юбка).^[1][3]

Что говорил сам: Дом подчёркивает чистоту линий и цветовую лёгкость «в резком контрасте с модой эпохи».

Что писали критики: Fashion Encyclopedia: коллекция вышла в критический для кутюра момент 1968 года и помогла смягчить его кризис.

весна-лето 2008, кутюр — прощальный кутюр основателя

Не ретроспектива, а сжатая суть дома: двусторонние пальто, дневные костюмы, хрупкий расшитый шифон, коктейльные футляры, кружево, цветочные принты, атласные банты. Выделялись розовое пальто-трапеция из газара поверх оранжевого платья и белое атласное платье на одно плечо с завязанной бретелью. В финале все модели вышли в одном красном платье, его же проецировали на стены.^[4]

Что писали критики: Сара Мауэр: урок техники и старой школы гламура; главное слово, которым владеет Валентино, — «безупречный».

«a fitting conclusion to 45 years of celebrating the happy side of femininity»Sarah Mower — Vogue Runway

Alessandra Facchinetti, 2007–2008 (назначена 5.09.2007, уход объявлен в октябре 2008)

Что принёс. Бывший дизайнер Gucci, Факкинетти пыталась сделать Valentino легче и тише, не ломая канон. Опора — чистота структуры 60-х, но мягко: шифон, оборки, вертикальное плиссе, трёхмерные цветы, «бесцветные» цвета — бежевый, нюд, бледный лимон и фиолетовый. Её проект — переписать дневной гардероб дома, застывший во времени «дам на ланче»: шорты-костюмы, платья в горох из мягкого шёлка, спортивный разрез сбоку. Критика отмечала деликатность и чистоту исполнения, но перегруженную вышивку и неуверенную дневную линию. Эпоха закончилась меньше чем через сутки после её последнего показа.

Что сделал с главным кодом. В дебюте два красных шифоновых платья, по словам Мауэр, «не дотянули» до классических финалов Валентино; во втором показе красное драпированное платье на одно плечо с плоскими туфлями стало её лучшим выходом.

Что сохранил. Шифон, оборки, пальто, красное вечернее платье, ориентир на 60-е.

Что сломал. Приглушённая палитра, отказ от лакированной причёски и чопорности, попытка спортивной дневной одежды.

Подпись: нюдовые и пастельные оттенки; шифоновые блузы с лепестковым вырезом; вертикальное плиссе; 3D-цветы; плоская обувь с вечерним.

осень-зима 2008, прет-а-порте — дебют

Сдержанный показ на маленьком подиуме. Открывал бежевый кашемировый костюм со стойкой и юбкой, собранной спереди в глубокие складки; дальше — шифоновое платье без рукавов с многослойной «перьевой» юбкой и эмалевым бантом на поясе, плиссированные платья с объёмными цветами. Лучший выход — чёрное пальто с волной волана на спине поверх розового шифона.^[5]

Что говорил сам: Факкинетти: хотела взять чистоту структуры шестидесятых, но сделать вещи мягкими и лёгкими, «ничего слишком очевидного».

Что писали критики: Мауэр: она показала, как современная девушка может носить Valentino; красные платья финала слабее классических.

«the tact and sensitivity of a young Italian who appreciates the storied heritage»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2009, прет-а-порте — последний показ

Мягкие драпированные шёлковые платья в горох, шорты-костюмы с выпуклой вышивкой у выреза и в виде эполет, спортивный закруглённый боковой разрез. Позже — бледно-лимонные и фиолетовые нюды; красное драпированное платье из жоржета на одно плечо с плоскими туфлями с камнями.^[6]

Что писали критики: Мауэр: вышивка перегружена, дневная линия не решена, но красное платье «бесспорно прекрасно»; критик пишет о «синдроме вращающейся двери» для молодых дизайнеров.

«a poignant sense of might-have-been hung in the air»Sarah Mower — Vogue Runway

Maria Grazia Chiuri & Pierpaolo Piccioli, 2008–2016

Что принёс. Бывшие дизайнеры аксессуаров при Гаравани начали с почтительного, «очень дамского» возвращения к основам (стойки 60-х, веерное плиссе, красные драпированные платья), за что их упрекали в излишнем пиетете. Затем они нашли свой язык: монашеская сдержанность рядом с кутюрной роскошью, римские и «языческие» мотивы, кабинет редкостей как метафора. В кутюре 2013 года — дневная одежда как полноправный кутюр, «Простота — высшая изысканность» на мудборде, приталенные кашемировые футляры с изогнутыми швами. Ремесло — центр высказывания: жемчуг, перья, рафия, вытканная как оттоманская парча. К 2015 году эпоха стала и политической: коллекция весна 2016 о беженцах из Африки соединяла итальянские и африканские традиции.

Что сделал с главным кодом. В кутюрном дебюте 2009 года красные драпированные платья вернулись буквально; позже красный стал одним из многих цветов внутри длинных, почти монашеских силуэтов.

Что сохранил. Кутюрная техника, банты и плиссе, 60-е, вечернее платье как центр.

Что сломал. Сдержанность и почти монашеские вещи вместо светского шика; кутюр для дня; социальное высказывание.

Подпись: монашеская сдержанность; римские и «языческие» мотивы; кутюрная дневная одежда; ремесло как сюжет.

весна-лето 2009, кутюр — дебют в кутюре

Показ в куполообразной аудитории Сорбонны при участии самого Гаравани. Кремовые костюмы со стойкой 60-х, пальто с веерным плиссе, драпированные красные платья, расшитые кристаллами пальто поверх шифона.^[7][8]

Что писали критики: Мауэр: почтительная, осторожная коллекция; слишком дамские вещи на худых юных моделях смотрелись странно; главная задача — релевантность в прет-а-порте.

«It was all very cautious, and so very ladylike»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2013, кутюр — Wunderkammer — кабинет редкостей

Упор на дневную одежду: пальто в ёлочку с коллажем из двустороннего кашемира с львиными головами, кашемировые футляры с изогнутыми швами на «песочные часы». Микроуровень — свитки кашемира между кружевом и сеткой, чёрный каракуль с кристаллами (500 часов), пальто из тончайшей рафии, похожей на парчу, платье и шлейф с 2200 речными жемчужинами. Рядом — почти монашеские вещи вроде коричневого бархатного платья с рукавами-фонарями.^[9]

Что говорил сам: Пиччоли: в кабинете редкостей все вещи уникальны, хотели сделать особенное, но и неожиданное; дизайнеры настаивали, что кутюр — не только для церемоний.

Что писали критики: Фелпс: сдержанные футляры — самые роскошные платья недели; настоящее чудо — владение и роскошью, и сдержанностью.

«the designers' mastery of both extravagance and understatement»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2016, прет-а-порте — Африка — ответ на миграционный кризис

Римские мотивы предыдущего кутюра переходят в африканские: кожаные «гладиаторские» полосы с заклёпками, сандалии с резным эбеновым каблуком, керамические ожерелья, бисерные узоры по мотивам масаев, перья павлина. Самое современное — чёрное платье в слоях замшевой бахромы и тай-дай как камуфляж на утилитарных куртках и карго.^[10]

Что говорил сам: Кьюри: мода может нести посыл, каждый приезжий — личность. Пиччоли: посыл — толерантность и красота кросскультурного выражения.

Что писали критики: Мауэр: безмятежная и искренняя коллекция, лучшее — в самых тонких решениях; дизайнеры ясно обозначили позицию.

«Fashion is a frivolous and joyful thing»Sarah Mower — Vogue Runway

Pierpaolo Piccioli, 2016–2024

Что принёс. Оставшись один, Пиччоли сделал главным инструментом цвет и людей. Цвет — не «красный Валентино», а неожиданные гармонии: засахаренный розовый с кораллом, шоколадный с изумрудным, а в 2022-м — монохромная фуксия Pink PP на целую коллекцию. Объёмы стали огромными — бальные платья из органзы и фая, пелерины, накидки, при этом дневная одежда (парчовые пальто, брюки мальчишеского кроя с белыми рубашками) прочитывалась как современная. Он вывел показы из шатра в Тюильри в залы особняка Саломона де Ротшильда. Кастинг стал высказыванием: кутюр весна 2019 — переосмысление снимка Сесила Битона с чернокожими моделями. Ремесло он показывал открыто — с цифрами метров ткани и часов работы в программе. Дом перешёл в менее «дамский», более эмоциональный регистр.

Что сделал с главным кодом. Сознательно заменил красный на розовый в осени 2022, чтобы «перевернуть» его культурные значения; в кутюре работал с красным среди десятков других насыщенных цветов, а не как с единственным финальным выходом.

Что сохранил. Кутюрная техника, романтичные платья и открытость внешним источникам, заложенные тандемом.

Что сломал. Цвет как концепция, монохромные коллекции, огромные объёмы, кастинг как политическое заявление, мужская линия на одном подиуме с женской.

Подпись: Pink PP (фуксия); неожиданные цветовые пары; бальные объёмы из органзы и фая; буделлини — бахрома из трубочек; платья с встроенной пелериной.

весна-лето 2017, прет-а-порте — сольный дебют — «Сад земных наслаждений»

Показ перенесён в особняк Саломона де Ротшильда. Прозрачные платья с платочным подолом в оттенках от розового до красного с принтами птиц и фантастической растительности по Босху, принты сделаны с Зандрой Роудс. Дневная линия — розовое парчовое пальто, брюки в коралловый и ядовито-зелёный узор с белыми рубашками, однотонные креповые платья с встроенной пелериной цвета фуксии.^[11]

Что говорил сам: Пиччоли: любит знать историю, а потом забывать её.

Что писали критики: Мауэр: он не просто оправдал ожидания, а превзошёл их; самое сильное — дневная одежда.

«I like to know my history, and then forget it»Pierpaolo Piccioli — Vogue Runway (Sarah Mower)

весна-лето 2019, кутюр — Битон с чернокожими моделями

Отправная точка — снимок Сесила Битона 1948 года с платьями Чарльза Джеймса, переосмысленный с чернокожими моделями (Наоми Кэмпбелл, Лия Кебеде, дебют Угбад Абди). Цветовые пары — розовое кашемировое пальто с коралловой подкладкой, шоколадная блуза и изумрудные брюки; бальные платья из органзы цвета Матисса, фая цвета мандарина. Бахрома буделлини, платье на 1050 часов ручной работы, 65 выходов с названиями цветов.^[12]

Что говорил сам: Пиччоли: для него это больше, чем одежда; «не верит в модернистский кутюр»; цвет не изобретают, но можно изобрести новые гармонии.

Что писали критики: Боулз: триумф смелого цвета и безупречной работы; кутюр, который выглядит актуальным на 2019 год и дальше.

«Piccioli’s casting shamed the tokenism of even recent memory»Hamish Bowles — Vogue Runway

осень-зима 2022, прет-а-порте — Pink PP — розовый и чёрный

81 выход, мужское вместе с женским: 40 силуэтов в ядовитой фуксии с головы до ног (вплоть до декораций) — от крошечных платьев-баллонов и узких табардов до кринолинов, оперных пальто и костюмов; затем внезапный переход в чёрный и восемь розовых финальных выходов в страусовых перьях, накидках и вышивке. Обувь — очень высокие платформы или массивные кроссовки.^[13]

Что говорил сам: Пиччоли: монотон убирает отвлечения и заставляет смотреть на силуэт и детали; розовый выбран вместо красного, чтобы «перевернуть» его значения.

Что писали критики: Мауэр: чёрная часть неожиданно сильнее показала элегантность репертуара Valentino.

«a bath in hot, hot pink»Sarah Mower — Vogue Runway

Alessandro Michele, 2024 – н.в.

Что принёс. Микеле вернул на подиум максимализм после эпохи «тихой роскоши» и прочитал архив Валентино как склад сокровищ: лёгкие оборки, кукольный образ 60–70-х, чувственный «силовой костюм» 80-х. Силуэт — длинные А-силуэты с оборками ярусами, жабо, банты, горох, боа, кисти; стайлинг доведён до предела — тюрбаны из сетки, шляпы с широкими полями, кружевные перчатки и чулки, по две сумки в руках. В кутюре он «взорвал» формы: архивные платья 1950-х поверх кринолинов и панье XVII века, кардинальский алый муар, отсылки к Ворту, Пуаре, Адриану и Феллини. Показы — сценография с подтекстом: мебель в чехлах на треснувшем зеркальном полу, стробоскоп и бегущие модели. Он сам называет себя не кутюрье, а человеком с воображением.

Что сделал с главным кодом. В кутюре 2025 года красный появился и в «безумном» кринолине с болеро, и в папской мантии из алого муара — код дома сплавлен с римской католической и киношной культурой.

Что сохранил. Оборки, банты, кружево, вышивка, архив 60-х и работа римского ателье.

Что сломал. Максимализм и наслоение вместо чистой элегантности; историзм как театр; гендерно подвижный кастинг и стайлинг; сценография-метафора.

Подпись: оборки ярусами; банты и горох; панье и кринолины; тюрбаны и перчатки; избыточный стайлинг аксессуарами; кардинальский алый.

весна-лето 2025, прет-а-порте — дебют

Показ в подвале Dojo de Paris у Периферик: мебель в пыльных чехлах, клетки для птиц, треснувший зеркальный пол. 85 выходов: банты, кисти, горох, боа, оборки на воротниках и ярусами на длинных А-силуэтах, тонкая вышивка; тюрбаны, шляпы, кружевные перчатки и чулки, сапоги до колена, сумки по две.^[14]

Что говорил сам: Микеле: в архиве «можно найти всё — 80-е, 70-е, 60-е»; начал с лёгких оборок, кукольного образа 60–70-х и «немодного» чувственного костюма 80-х.

Что писали критики: Фелпс: максимализм после «тихой роскоши» — ощущение, что «король вернулся»; лёгкость и женственность, которые могут быть только Valentino.

«as eccentric and extraordinary as anything he did for Gucci»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025, кутюр — Vertigineux — кутюрный дебют

48 моделей бегут в стробоскопе по тёмной сцене; на заднике красным шрифтом — «река» отсылок к каждому выходу: венецианский карнавал, средневековые монахини, Мария-Антуанетта, кринолины, кардиналы, Адриан, Пуаре, Ворт. Архивные приёмы дома (плиссе на рукавах-трубах, хрупкие оборки, решётчатая вышивка, пальто-принцесса) поставлены на гигантские кринолины и панье. Платье 12 называется «Моя мать».^[15]

Что говорил сам: Микеле: «Я не кутюрье… я парень с большим воображением»; Valentino — «не бренд, а дом».

Что писали критики: Мауэр: скорее кинематографическая психодрама, чем модный показ; глубже всех на неделе нырнул в прошлое.

«more like being involved in a cinematic psychodrama»Sarah Mower — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Перед первым кутюрным показом для Valentino (весна 2025) Алессандро Микеле сказал, что его подход к красоте более «дикий» (sauvage): ему нравятся неправильные вещи, ставшие красивыми.^[16]
• Готовя первый кутюрный показ Valentino, Микеле описал работу мастериц ателье как самостоятельную и «секретную» и сказал, что сам чувствует себя учащимся.^[16]
• За несколько дней до первого кутюрного показа Алессандро Микеле для Valentino (весна 2025) в одном из пяти парижских ателье дома мастерицы завершали отделку его образов.^[16]

Дом и искусство

• Работы Жан-Мишеля Баскии (Jean-Michel Basquiat). В подборке Vogue фото миланской выставки Баскии 2006 года стоит рядом с образом Valentino осень-зима 2006. Прямой связи статья не утверждает — это визуальное сопоставление.^[17]

Родословная: кто на кого повлиял

• искусство: Pierpaolo Piccioli (Valentino) → Иероним Босх. Сольный дебют Пиччоли построен на средневековом искусстве и прежде всего на триптихе Босха: мотивы птиц и фантастической растительности перешли в принты и вышивку прозрачных платьев.^[11]
• оммаж: Pierpaolo Piccioli (Valentino) → Зандра Роудс. Пиччоли приехал в лондонскую студию Зандры Роудс, изучил её архив и заказал ей принты по мотивам Босха; сама Роудс сидела в первом ряду.^[11]
• искусство: Pierpaolo Piccioli (Valentino) → Сесил Битон. Отправная точка показа — знаменитый снимок Битона с платьями Чарльза Джеймса, переигранный на чернокожих моделях; на мудборде рядом — Ebony, Jet и Керри Джеймс Маршалл.^[12]
• переосмысление: Pierpaolo Piccioli (Valentino) → Valentino Garavani (Valentino). Фирменная бахрома из стёганых жгутиков budellini, любимая самим Валентино, переведена в новые цветовые сочетания — бледно-лиловый блузон, платье с рукавами-фонарями.^[12]
• искусство: (Valentino) → традиционное искусство Африки. Ответ на миграционный кризис: римские мотивы прошлого кутюра переведены в африканские — масайские бисерные узоры, керамические «ожерелья-зубы», эбеновые каблуки сандалий.^[10]
• переосмысление: Alessandro Michele (Valentino) → Alessandro Michele (Gucci). Дебют Микеле в Valentino переносит его максимализм эпохи Gucci (банты, кисти, горох, боа, аксессуары по два) на архивные оборки и «кукольный» силуэт 60–70-х Valentino.^[14]
• история костюма: Alessandro Michele (Valentino) → Поль Пуаре, Чарльз Фредерик Ворт, Адриан. Архивные платья Valentino 1950-х поставлены на кринолины и панье XVII–XVIII веков; в списке источников — Ворт, Пуаре и голливудские костюмы Адриана.^[15]

Культовые элементы дома

кейп (накидка), кружево, перья, бант

Бьюти

Valentino: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Cat eye (стрелка «кошачий глаз»), Графичная подводка, Обесцвеченные брови на подиуме, Глиттер и стразы на лице, Графическая стрелка / кошачий глаз, Слипшиеся «паучьи» ресницы, Мариан Ньюман, Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Оливье Польж

Источники

1. Valentino (официальная история дома)
2. Artribune, 2022-05-11
3. Fashion Encyclopedia / Encyclopedia.com
4. Vogue Runway, Sarah Mower, 2008-01-22
5. Vogue Runway, Sarah Mower, 2008-02-27
6. Vogue Runway, Sarah Mower, 2008-10-02
7. Vogue Runway, Sarah Mower, 2009-01-27
8. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2009-03-09
9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2013-07-02
10. Vogue Runway, Sarah Mower, 2015-10-06
11. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-10-02
12. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2019-01-23
13. Vogue Runway, Sarah Mower, 2022-03-06
14. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-29
15. Vogue Runway, Sarah Mower, 2025-01-29
16. Vogue, Hannah Jackson
17. Vogue, Laird Borrelli-Persson